Faceta Drzewna: Kompletny przewodnik po nutach (Sandałowiec, Cedr, Wetiwer, Oud)

Faceta drzewna w perfumach

Akord drzewny może być głównym tematem zapachu. Gdy akord drzewny jest głównym tematem perfum, oznacza to, że wyraźnie wyczuć można przesłanie drzewne, od początku zapachu aż po jego zakończenie.

W rodzinie drzewnej jedno drewno może być dominujące, lecz najczęściej chodzi o zestawienie kilku nut drzewnych. Przesłanie drzewne może być również uwznioślone subtelnymi facetami hesperydowymi, kwiatowymi, owocowymi, korzennymi lub waniliowymi, pod warunkiem że nie zdominują one nut drzewnych.

Nuty drzewne to nuty uspokajające, uporządkowane i pełne wigoru, które w większości działają jak „podpory” w kompozycji, nadając perfumom kręgosłup.

W przypadku zapachów chyprowych perfumy będą zawsze ubrane w facetę drzewną, zwłaszcza z paczulą. Perfumy chyprowe są więc z definicji drzewne.

Definicja facety drzewnej

Faceta drzewna: rodzina męska?

Rodzina drzewna jest przypisywana głównie mężczyznom, co czyni ją przede wszystkim rodziną męską. Należy jednak wiedzieć, że kobiety coraz częściej sięgają po zapachy drzewne.

Kiedy myślimy o zapachu drzewnym, kojarzymy go raczej z perfumami męskimi, ale coraz więcej kobiet poszukuje zapachów drzewnych, bez nut kwiatowych, bez owoców, bez wanilii. Kobiety coraz częściej przyswajają sobie męską gardeč zapachową.

Główne cechy facety drzewnej

Facety drzewne można znaleźć we wszystkich rodzinach zapachowych: kwiatowych, gurmandzkich, chyprowych, orientalnych, fougère, wodach świeżych, a nawet w wodach kolońskich, ponieważ nawet jeśli nie są wyczuwalne, nadają strukturę i wibrację zapachowi. Nuty drzewne to prawdziwe „podpory” w orkiestracji zapachowej. Uczestniczą w architekturze, stanowią zwornik zapachu.

Naturalne nuty drzewne

Główne naturalne nuty drzewne to: cedr, sandałowiec, wetiwer, paczula, sosna i cyprys.
Wszystkie są nutami bazy.

1. Sandałowiec

Zarówno ze względu na swój wymiar religijny, jak i właściwości lecznicze i kosmetyczne, sandałowiec jest surowcem rzadkim i kosztownym. Był przedmiotem handlu między Zachodem, Azją i wyspami Pacyfiku.

To jedyne drewno miękkie, mleczne i kremowe. Sandałowiec Album, dawniej pochodzący z Indii i obecnie chroniony przez rząd indyjski, pochodzi dziś z Azji Południowo-Wschodniej.

Istnieją inne odmiany sandałowca: Sandałowiec Spicatum, rosnący w Australii, przypomina raczej cedr, natomiast sandałowiec Austro-calédonicum występuje głównie w Nowej Kaledonii. Ten ostatni posiada profil zapachowy bardzo zbliżony do odmiany Album i uosabia odrodzenie nuty sandałowej.

Naturalny sandałowiec to nuta nadająca perfumom osadzenie, jest kremowa, mleczna, komfortowa, ciepła, otulająca i zmysłowa, ale trudna w obróbce, ponieważ jest „bardzo głucha”, czyli mało intensywna, działając trochę jak nuta piżmowa. Natomiast sandałowiec jest nutą niezwykle trwałą.

To wyzwanie dla perfumiarza-twórcy, ponieważ sama w sobie nie jest wydajna w kompozycji. Naturalna nuta sandałowca potrzebuje, by zostać uwznioślona, towarzyszących molekuł sandałowych; może być również otoczona innymi drewnami, takimi jak cedr, wetiwer, paczula lub syntetycznymi molekułami drzewnymi.

Drzewo sandałowe potrzebuje około trzydziestu lat, aby osiągnąć swój ostateczny rozmiar, czyli obwód 50 cm. Tylko rdzeń drzewa jest pachnący. Aby być używane w perfumerstwie, drewno to musi zostać pocięte na wióry, a następnie poddane destylacji.

Molekuły sandałowe

Istnieje wiele syntetycznych molekuł sandałowych, które jednak nie mogą zastąpić naturalnego sandałowca. Służą do „wzmacniania” naturalnego sandałowca, lecz należy posługiwać się nimi ostrożnie, gdyż mogą dawać dość „pospolite” nuty. Można wymienić:

1. Polisantol
2. Sandalor
3. Sandella

Perfumy z sandałowcem

Oto kilka przykładów perfum z sandałowcem z rodziny zapachowej drzewnej:

• Samsara od Guerlain (1989): Jako pierwszy użył sandałowca w perfumach damskich. Przekroczenie dawki drewna, sięgające 20% formuły w sandałowcu, towarzyszy głównie ylang-ylang, jaśmin i kilka molekuł sandałowych. Można powiedzieć, że Samsara to pierwszy wielki zapach drzewny damski wprowadzony na rynek międzynarodowy.
• Bois des îles od Chanel (1926): Piękny Bois des îles Ernesta Beaux proponuje sandałowiec i wetiwer otulone ciepłymi nutami, takimi jak bób tonka, cynamon i wanilia. Bois noir, efemeryczny zapach męski stworzony przez Jacques’a Polge’a w 1987 roku, stanowi kontynuację Bois des îles. Pojawia się ponownie pod nazwą Égoïste w 1989 roku.
• Santal Massoïa od Hermès (2011): Stworzony przez Jean-Claude’a Ellenę dla Hermès w 2011 roku to zapach drzewny, w którym wyeksponowane są nuty okrągłe i miękkie. Sandałowiec jawi się najpierw jako „to drewno horyzontalne i zmysłowe”, według perfumiarza, który kojarzy go z ideą drewna Massoïa.
• Tam Dao od Diptyque (2003): Zapach nazwany od parku narodowego w Wietnamie, to bardzo intensywne perfumy zbudowane wokół sandałowca. Są bardzo cenione przez kobiety.
• Wonderwood od Comme des Garçons (2010): Perfumy unisex Comme Des Garçons, Wonderwood to połączenie sandałowca, wetiweru, paczuli, drewna gwajakowego, cedru, agarwood (zwanego również oud) i cyprysu.
• Santal Royal od Guerlain (2015): Łączy sandałowiec z drewnem oud.
• Santal 33 od Le Labo
• Concrète od Comme des Garçons

Sandałowiec według Lutensa (wszystkie unisex):

• Santal de Mysore od Serge’a Lutensa (1991), sandałowiec mleczny i korzenny.
• Santal blanc od Serge’a Lutensa (2001/2019), biały sandałowiec z towarzyszeniem irysa, cynamonu, różowego pieprzu i piżma.
• Santal majuscule od Serge’a Lutensa (2012), sandałowiec zmieszany z różą, o drzewnym, łagodnym szlaku zapachowym z lekkimi nutami czekolady.

Sandałowiec jest obecny w Valkyrie od Delacourte Paris.

2. Cedr

Nuta cedru to raczej nuta chłodna, sztywna, przywołująca szkolny ołówek, tartak, wióry drzewne. Może przypominać również spacery po sukach Marrakeszu, gdzie można znaleźć piękne szkatły wykonane z tego drewna. Doskonale łączy się z wetiwerem i cytrusami, zwłaszcza grejpfrutem. Towarzyszy wszystkim innym drewnom, takim jak sandałowiec, wetiwer i paczula.

Istnieją różne gatunki cedru w zależności od pochodzenia: cedr wirginijski, cedr teksaski i cedr atlas. Cedr atlas może osiągać 40 m wysokości, jest używany w stolarce, a wióry drzewne (produkty uboczne stolarki) służą do pozyskiwania olejku eterycznego przez destylację. Jego zapach posiada nutę zwierzęcą, wędzoną.

Cedr wirginijski, mogący osiągać 25 metrów wysokości, bardziej przypomina grafit ołówka. Pod względem zapachowym cedry wirginijski i teksaski są dość zbliżone, gdyż mają to samo pochodzenie. Olejek eteryczny z cedru atlas jest mocniejszy, bardziej zwierzęcy niż ten z cedrów wirginisjkiego i teksaskiego.

Molekuły cedrowe

Chemia pozwoliła również wyizolować wiele molekuł z cedru. Molekuły takie jak cedrol, vertofix czy cedramber mogą być również bardzo interesujące.

Perfumy z cedrem

Oto lista kilku zapachów drzewnych z użyciem cedru:

• L’Eau des Merveilles od Hermès (2004): Evernyl, syntetyczny mech, jest połączony z cedrem, zwłaszcza w chyprowym zapachu L’Eau des Merveilles od Hermès.
• Féminité du bois od Shiseido (1992): Cedr jest połączony z nutami owocowymi w Féminité du Bois od Shiseido. Ten zapach celebruje cedr atlas, przywołując Maroko drogie Serge’owi Lutensowi. Jego kompozycja przyprawiona cynamonem i goździkiem, z nutami fiiołkowymi, czyni z niego „purystyczny” zapach drzewny. Ten zapach zainspirował Dolce Vita od Dior w 2005 roku.
• Bois Farine od L’Artisan Parfumeur (2003): Jean-Claude Ellena stworzył Bois farine w 2003 roku dla L’Artisan Parfumeur, proponując akord cedru, wetiweru i orzecha laskowego.

3. Paczula

Drzewna nuta paczuli jest dość „polaryzująca” – albo się ją uwielbia, albo się jej nie znosi; niektórym przypomina hippisowskie lata 60. To interesująca nuta drzewna, ponieważ jest ciemna, ziemista, surowa, roślinna; może przywoływać piwnicę, pleśń. Paczula nadaje zapachom wiele charakteru i zmysłowości, zastępując w akordach chyprowych mech dębowy, obecnie regulowany przepisami.

To liście krzewu. Gdy są świeże, nie wydzielają żadnego zapachu. Trzeba je wysuszyć, a nawet lekko sfermentować, aby uzyskać ich cudowny aromat.

Od kilku lat istnieje „oczyszczony rdzeń paczuli” – to naturalna nuta paczuli pozbawiona nieco zakurzonych akcesorów. Staje się jeszcze bardziej majestatyczna, czystsza, smuklejsza!

Paczula rośnie w klimacie tropikalnym; pochodzi z Malezji, a dziś uprawiana jest głównie na wyspach indonezyjskich (Sumatra, Jawa), w Indiach, na Madagaskarze, a w mniejszych ilościach w Gwatemali i Rwandzie. Liście rośliny zbierane są wcześnie rano, następnie suszone przez tydzień przed destylacją w celu uzyskania olejku eterycznego z paczuli. Potrzeba około 500 kg suszonych liści, aby uzyskać 9 kg olejku eterycznego.

Liść paczuli jest bezzapachowy i trzeba pozwolić mu fermentować, aby uzyskać jego zapach (400 kg liści pozwala uzyskać 100 kg suchej masy i 2 kg olejku eterycznego). Paczula pochodzi z Orientu i została odkryta na Zachodzie przez Anglików, którzy importowali szale kaszmirowe owijane w liście paczuli (używane wówczas jako ochrona przed insektami). W ten sposób zapach ten został odkryty w Europie.

W Indiach żony z wyższej kasty brahmanów rysowały cienkie linie paczulą na ramionach, aby zasygnalizować, że są gotowe do małżeństwa. Paczula jest w tym kraju uważana za roślinę płodności i pożądania. Paczula jest istotnie sama w sobie obietnicą zmysłowości! Suszone liście krzewu wytwarzają ciemną, ziemistą, kamforową, niemal leczniczą nutę drzewną.

Perfumy z paczulą

Paczula jest jednym z głównych składników akordu orientalnego, który można znaleźć w Shalimar i Habit Rouge od Guerlain (noszonym przez wiele kobiet), a także w Opium od Yves Saint Laurent. Paczula jest również jednym z głównych składników akordu chyprowego, w którym zastępuje mech dębowy. W Aromatics Elixir od Clinique (1975) paczula tworzy duet z różą.

Paczulę można również znaleźć w orientalnych zapachach chyprowych, takich jak Coco, Coco Mademoiselle, Coco Noir od Chanel, Miss Dior od Dior, For Her od Narcisso Rodriguez, a także La Petite Robe Noire od Guerlain, by wymienić tylko niektóre.

Istotnie, paczula jest dziś wszechobecna w perfumach, zarówno damskich, jak i męskich. L’eau de Toilette Patchouli od Réminiscence, Patchouli Absolu od Toma Forda (unisex) zawierają nadmiar paczuli. Można również wymienić Patchouli Impérial od Dior, Coromandel od Chanel, Miss Dior original od Dior, Patchouli Patch od L’Artisan Parfumeur i Portrait of the Lady od Frédéric Malle’a, Tempo od Diptyque.

Podsumowując, paczula posiada zatem liczne walory, które pozwalają jej być uhonorowana w wielu perfumach, zarówno damskich, jak i męskich.

4. Wetiwer

Znany i używany od starożytności, wetiwer zawdzięcza swoją nazwę tamilskiemu słowu (język Tamil Nadu, stanu w Indiach) „vettiveru”.

To jedna z najpiękniejszych nut drzewnych w palecie perfumiarza: niesie ze sobą elegancję, która opiera się czasowi i modom.

Ponadto zbieranie wetiweru nazywa się „wykopaliskamia”, gdyż rolnicy muszą przekopywać ziemię, aby wydobyć korzenie. Oddzielają części nadziemne od korzeni dłuższych niż 50 cm, które następnie są myte i destylowane (łodygi wykorzystywane są m.in. do wytwarzania dachów i stanowią doskonałą ochronę przed deszczem). 100 kg korzeni jest potrzebnych do uzyskania 1 kg olejku eterycznego.

Dziś z wetiweru wykonywanych jest wiele wyrobów, takich jak wachlarze, plecione kosze czy parawany z wetiweru, które miejscowi polewają wodą, by uwolnić naturalną świeżość rośliny działającą jak naturalny rodzaj klimatyzacji. Wetiwer jest również używany w Mali, gdzie kobiety piją go w formie naparu (w celu oczyszczenia ciała i zwiększenia przyjemności).

Wetiwer, którego używa się korzenia, posiada nerwowy zapach drzewny. Jego nuta ziemista i wilgotna przypomina świeży orzech laskowy z mniej lub bardziej wędzonymi akcentami.

Posiada również facetę grejpfrutową, niemal rabarową. Wetiwer z Indii lub Haiti, bądź wetiwer z Reunion, powszechnie zwany „wetiwer bourbon”, są najbardziej cenione w perfumerstwie, ale ten z Reunion jest bardzo rzadki. Wetiwer z Jawy jest bardziej suchy i szorstki, budząc mniejsze zainteresowanie. Jest zresztą o 15% tańszy niż ten z Haiti.

Zapach wetiweru jest bardzo interesujący, ponieważ nadaje perfumom prawdziwą wibrację, od nut głowy aż po nuty bazy.

Guerlain jest jednym z pierwszych domów, które oddały hołd wetiwerowi. Vétiver od Guerlain (1959) łączy tę świeżą nutę drzewną z cytrusami, bobem tonka, gałką muszkatołową i akordem tytoniowym. Ten unikalny akord odróżnia go od innych wetiwerów na rynku.

Syntetyczne nuty drzewne wywodzące się z wetiweru

Na szczęście perfumeria może również wykorzystywać bardzo piękne nuty drzewne pochodzące z syntezy.

Chemia wyizolowała octan wetywerylu, molekułę wetiweru, która paradoksalnie jest droższa niż produkt naturalny! To nuta nerwowa, wznosząca się, niezwykle świeża i czysta.

Wykorzystuje się również wetiwerol, rdzeń wetiweru pozbawiony jego zakurzonej nuty.

Perfumy z wetiwerem

Oto kilka przykładów zapachów drzewnych skomponowanych z wetiwerem:

• Guerlain Homme od Guerlain (2008): Współtworzony przez Sylvaine Delacourte, zawiera wetiwer.
• Guerlain Homme, L’eau boisée od Guerlain (2008): Wersja L’Eau Boisée z Guerlain Homme, świeża i drzewna interpretacja, zawiera nadmiar wetiweru.
• Vétiver pour Elle od Guerlain (2004): Stworzony przez Jean Paula Guerlaina, obecnie niedostępny, był odpowiedzią dla kobiet pragnących mieć „swojego Vétivera”. Można go określić jako zapach drzewno-kwiatowy, nuty bazy to bób tonka i wetiwer.
• Vétiver oriental od Serge’a Lutensa (2002): Vétiver Oriental od Serge’a Lutensa (2002) jest zbudowany na gorzkiej czekoladowej nucie wetiweru z Jawy.
• Vétiver extraordinaire od Editions Frédéric Malle (2000): W Vétiver Extraordinaire od Editions de Parfums Frédéric Malle, twórca Dominique Ropion używa ponad 25% wetiweru w połączeniu z innymi nutami drzewnymi! Wetiwer sąsiaduje z elegancją z bobem tonka, o zapachu świeżo skoszonego siana.
• Vétiver Tonka, kolekcja Les Hermessences od Hermès (2004): W Vétiver Tonka z kolekcji Hermessences Jean-Claude Ellena prezentuje dla Hermès zapach, w którym wetiwer lubi otaczać się cedrem, pomarańczą, grejpfrutem, pieprzem i nutami balsamicznymi, takimi jak benzoesu.
• Bal d’Afrique od Byredo: Gurmandowy wetiwer.
• Terre d’Hermès od Hermès (2006): W podobny sposób Terre d’Hermès inscenizuje wetiwer z tymi samymi aktorami. W tym drzewno-hesperydowym zapachu odnajdziemy nuty cytrusowe i korzenne o lekko wędzonych i skórzanych akcentach.

Korzeń wetiweru jest również bardzo obecny w Florentina od Delacourte Paris.

5. Inne nuty drzewne

Nuty sosny lub cyprysu

Nuty leśne sosny lub cyprysu są rzadko spotykane w perfumerstwie. A przecież są to bardzo interesujące nuty, takie jak:

• Olejek sosnowy o nutach świeżych, wznoszących się, gorzkich i balsamicznych, dających efekt wielkiego „haustu świeżego powietrza” w kompozycji.
• Fir balsam to naturalna nuta igłek sosnowych, bardzo apetyczna i lekko słodka.
• Borneol i octan izobornylu o zapachu sosny rozgrzanej słońcem, przywołujący pinii śródziemnomorskie.

Perfumy z sosną lub cyprysem:

• Pino sylvestre (1955) i Acqua di selva (1949): dwa wielkie klasyki. Pino sylvestre, rozpoznawalny dzięki zielonemu flakonowi w kształcie przypominającym świerk, został stworzony przez Lino Vidala w 1955 roku. Nuta igłek sosnowych jest w nim wyraźnie obecna. Natomiast Acqua di selva od Visconte Di Modrone, w którym cedr i wetiwer stanowią nuty bazy. Te dwa klasyczne i popularne zapachy zaznaczyły swój ślad w perfumerstwie.
• Filles en aiguilles od Serge’a Lutensa (2009): Stworzony przez Christophera Sheldrake’a w 2009 roku dla Serge’a Lutensa, podejmuje ten temat.

Akord figowy

Akord figowy jest bardzo poszukiwany zarówno w zapachach do noszenia, jak i w perfumach do wnętrz. Jest to w istocie kompozycja na bazie różnych drew, w tym sandałowca, czasem w połączeniu z cedrem. Kokos jest ważny w tym akordzie, podobnie jak nuta zielona: stemon.

Warto powąchać dwa zapachy na bazie figi lub nuty figowej: Premier Figuier od L’Artisan Parfumeur (1994, pierwsza nuta figowa w perfumach) i Philosykos od Diptyque. Dziś jest to nuta obecna w wielu wodach toaletowych i zapachach, jak Jardin en Méditerranée od Hermès.

Drewno oud

Wiele zapachów drzewnych jest obecnie tworzonych na bazie drewna oud lub agarwood. Mówi się również o „bois de oudh”, „bois d’agar”, „bois d’aloès”, „jinko” lub „gaharu”, ale wszystkie te nazwy określają ten sam surowiec.

Drewna te były szeroko wykorzystywane w rytuałach kodo w Japonii. Są również szeroko stosowane na Bliskim Wschodzie: podczas fumigacji „bakhour”, której celem jest aromatyzowanie odzieży.

Drewna oud od ponad dekady wkroczyły do perfumerii bardziej „zachodniej” – te nuty oud są obecnie bardzo cenione przez osoby poszukujące nut bardzo ciemnych, wyrazistych, niezwykle trwałych i intensywnych.

Chodzi o ciemną i bardzo pachnącą żywicę, która rozwija się w odmianie drzew zwanych aquilaria, gdy zostaną zainfekowane przez grzyb phialophra. Żywica, która rozwija się wówczas w rdzeniu drzewa, jest reakcją obroną na grzyb.

Uzyskany surowiec jest bardzo cenny i kosztowny, dlatego rzadko używany w formie naturalnej. Zresztą niewiele marek stosuje go w tej postaci, a drewno oud w perfumach to często rekonstytucja (por. Jak przechowywać perfumy?).

Drewno oud to nuta modna obecnie, a perfumy je zawierające są tak liczne, że sporządzenie ich listy byłoby żmudne. Ogólnie rzecz biorąc, jest to nuta ceniona zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety.

Drewno gwajakowe

Drewno gwajakowe to drewno o nutach wędzonych, lekko skórzanych. Jeśli zostanie przedawkowane, może dawać efekt nieco „wędzonej szynki”.

Drewno gwajakowe jest obecne w Osiris od Delacourte Paris.

Drewno brzozowe

Drewno brzozowe, jak mogłaby sugerować nazwa, nie jest nutą drzewną, lecz ciemną nutą skórzaną. Jest ona jednak obecnie zakazana przez przepisy i dobre rekonstytucje zastępują tę naturalną nutę z powodzeniem. Nuta drewna brzozowego to zatem obecnie akord złożony z ciemnych naturalnych nut drzewnych, takich jak drewno gwajakowe, drewno kadowe, a także nut syntetycznych, takich jak safranal, sudéral, styraks pirogenizowany, izobutyl itp.

6. Syntetyczne nuty drzewne

Oto różne drewna syntetyczne używane w rodzinie drzewnej:

• Molekuły sandałowe: Istnieje wiele syntetycznych molekuł sandałowych, które jednak nie mogą zastąpić naturalnego sandałowca. Służą do „wzmacniania” naturalnego sandałowca, gdyż jest on głuchy i wymaga wsparcia. Należy posługiwać się nimi ostrożnie, gdyż mogą dawać dość „mdlące” nuty. Można wymienić: ebanol, polisantol, sandalor, sandella.
• Evernyl: Evernyl to nuta mchu drzewnego, bardzo obecna w perfumach chyprowych. Nie zastępuje idealnie mchu dębowego, ale w połączeniu z naturalnymi drewnami, takimi jak wetiwer i paczula, może okazać się bardzo użyteczny.
• Cashmeran: Słynny cashmeran posiada miękką nutę drzewną, niemal orientalną, piżmową, obecną w wielu współczesnych zapachach.
• Molekuły cedrowe: Molekuły takie jak cedrol, vertofix czy cedramber wyizolowane dzięki chemii są również interesujące.
• Sudéral: To bardzo piękna molekuła syntetyczna, nie drzewna, uważana za miękki i jasny skórzany akord, przywołujący nutę „zamszu” – sudéral pomaga również w substytucji zakazanej nuty drewna brzozowego.
• Iso-e super: Ta molekuła o aksamitnej nucie drzewnej, niemal piżmowej, sprawdza się dobrze we wszystkich rodzinach zapachowych. Jest obecna w nadmiarze w Trésor od Lancôme.
• Karanal i modne nuty drzewne: Inna szeroko stosowana molekuła syntetyczna, karanal, przyczyniła się w 2001 roku do sukcesu Light Blue od Dolce Gabbana – to bardzo świeży zapach z rodziny drzewnej, zbudowany wokół struktury cytrusowej i soczystej nuty owocowej. Karanal lub jego odpowiednik nadaje prawdziwą moc i szlak zapachowy temu zapachowi. Czasami, w niektórych markach, karanal jest ograniczony lub zakazany; wówczas używa się innych wibrujących nut, takich jak limbanol, ambrocénide czy Z11 – są bardzo intensywne i męskie, stosowane głównie w perfumach męskich. Ale coraz częściej pojawiają się też w perfumach damskich. Niestety, niekiedy są zbyt obecne w wielu nowych zapachach na rynku. To czasem łatwe rozwiązanie, by nadać moc zapachowi.

Podsumowanie

Perfumeria niszowa, bardziej odważna i wyjątkowa dzięki swej wielkiej swobodzie twórczej, nie rozróżnia między zapachami damskimi a męskimi – mówi się raczej o emocjach i to właśnie w rejestrze nut drzewnych wybór jest najbogatszy w tym stylu perfumerii.