Róża: Królowa Kwiatów i Legenda Nahémy

Historia i Pochodzenie

Była wysoko ceniona przez Nerona, który używał jej nadmiernie podczas swoich uczt. Kwiat wszelkich ekscesów w starożytności, została przejęta w IV wieku po Chrystusie przez Kościół, który powiązał ją z kultem Marii. Ale to Arabom zawdzięczamy rozprzestrzenienie róży zapachowej. Mieli ją wprowadzić do doliny Dadès w Maroku, Bułgarii, a następnie Turcji.

Wyrafinowanie zapachowe róży jest imponujące. Jej chemia jest złożona i czyni ją niemożliwą do odtworzenia — co najmniej 300 cząsteczek. Oferuje kreatywności perfumiarzy nieskończone możliwości transformacji: czasem anioł, czasem demon, świeża i lśniąca lub zmysłowa i głęboka.

Może odnawiać się w nieskończoność. Jest niekwestionowaną królową palety perfumiarza, jego muzą, jego diamentem. Róża jest uważana za jeden z dwóch królewskich kwiatów perfumerii.

Odmiany róż

Róże dzielą się na 2 wielkie grupy:

• Róże ozdobne — około 700 odmian, uprawianych dla ich piękna.
• Róże silnie pachnące, używane w perfumerii, może mniej ładne, są nieliczne: Róża Damasceńska (Rosa Damascena) i Róża Majowa zwana różą z Grasse (Rosa Centifolia) lub Róża Wiejska.

Strefy produkcji

Róża z Grasse lub Centifolia: pochodzi z Kaukazu. Została wprowadzona do Francji pod koniec XVI wieku.

Rosa Damascena lub róża damasceńska: produkowana intensywniej w Turcji, Bułgarii, Maroku i Persji. Rosa Damascena pochodzi z regionu Sziraz w Iranie. Sziraz był stolicą Persji od 1750 do 1794 roku — istniały tam destylarnie. Następnie została zasadzona w Syrii (Damaszek), potem w Bułgarii i Turcji.

Są dużymi producentami wody różanej. Irańczycy są od zawsze głęboko związani z różą — suszone płatki i woda różana są głównymi składnikami kuchni perskiej. Woda różana jest również używana w celach leczniczych i kosmetycznych.

Róża ma również świętą symbolikę w miejscach kultu i podczas ceremoniów religijnych. Irańczycy nazywają tę różę „Flower of Prophet Mahomet”. Kaaba jest myta co roku podczas słynnej ceremonii wodą różaną z Kaszan.

Zastosowanie w Perfumerii

Róża jest oczywiście stosowana w perfumach kwiatowych. Może być świeża, „traktowana jak poranna rosa”, lub ciemniejsza, bardziej „orientalizująca”. Doskonale towarzyszy akordom cyprysowym, zwłaszcza neo-chypre. Wszyscy perfumiarze wiedzą, że róża tworzy idealny duet z paczulą.

Można ją również kojarzyć z nutami orientalnymi, jak w przypadku Nahéma, a szczególnie w kwiatowych orientalnych. Może też być używana w kwiatowo-owocowych lub soliflorach. Gdyby Nahéma miała powstać dziś, byłoby to niemożliwe — tak bardzo róża jest „przedawkowana” w tych perfumach.

Róża jest obecnie objęta nowymi przepisami toksykologicznymi, ponieważ zawiera nuty korzenne, które są dziś „ograniczone”.

Communelle Guerlain

Communelle to przemyślany zestaw różnych partii naturalnych esencji. W Guerlain od zawsze łączono różne olejki eteryczne tego samego lub różnego pochodzenia botanicznego, od różnych producentów lub krajów, umożliwiając zaprezentowanie wszystkich facet wokół jednego tematu.

Celem jest również stworzenie „standardu Guerlain” — bardzo rozpoznawalnej sygnatury, a także zapewnienie stałej jakości z roku na rok.

Obróbka surowca

Płatek róży może być przetwarzany na dwa sposoby:

1. Przez destylację

Potrzeba około 3,5 tony płatków róży, aby uzyskać 1 kg esencji.

Płatki umieszcza się w kadzi z wodą. Całość jest podgrzewana do precyzyjnej temperatury. Para nasycona cząsteczkami zapachowymi wznosi się w kolumnie, gdzie jest chłodzona i skrapla się, dając olejek eteryczny.

Inny produkt uzyskiwany podczas destylacji: woda różana, czasem stosowana w formułach perfum. Esencja jest bardziej w głowie, świeża i lotna. Dobry zbieracz zbiera 5 kg na godzinę, od godziny 7 rano.

2. Przez ekstrakcję rozpuszczalnikami lotnymi

Potrzeba 700 kg płatków na 1 kg absolutu.

Płatki umieszcza się na kilku płytkach w kadzi, która jest poddawana ciśnieniu. To w zasadzie ogromny szybkowar. Rozpuszczalnik przepływa przez kadzę, nasyca się wszystkimi cząsteczkami zapachowymi płatków. Kadzę otwiera się, rozpuszczalnik odparowuje i zbiera się rodzaj ciemnej pasty zwanej konkretem.

Ten konkret jest myty alkoholem, aby usunąć woski i oczyścić go. Uzyskuje się wówczas absolut. Absolut jest bardziej stłumiony, działa w sercu, jest natomiast gęstszy i bardziej okrągły.

Warto wiedzieć: z tej samej ilości kwiatów uzyskuje się 6 razy więcej absolutu niż olejku eterycznego. Dlatego absolut róży kosztuje mniej.

Opis olfaktoryjny

Róża z Grasse

Zapach bardziej miodowy, bardziej okrągły, cieplejszy, nieco „woskowy”.
Składniki: APE, geraniol, citronelol, rodinol itp.

Róża bułgarska

W porównaniu z różą turecką jest bardziej migdałowa, bardziej liczi, bardziej malinowa, bardziej nerwowa, nieco bardziej świeża w głowie.
W Guerlain selekcjonuje się różne produkty z różnych działek: niektóre mają wyraźną facetę owocową, drzewną lub geraniową — te o akcencie „karczocha i siana” będą raczej odrzucane, preferowane będą te z nutami migdałowymi i owocowymi liczi.

Każdego roku pracę selekcji i składania partii trzeba podejmować od nowa, aby uzyskać „jakość Guerlain” róży bułgarskiej, która została ponownie wprowadzona w Guerlain.

Od początku Pierre François Pascal Guerlain, Aimé i zwłaszcza Jacques Guerlain używali oczywiście róży z Grasse, ale także w dużych ilościach róży bułgarskiej. Tylko Jean Paul Guerlain bardziej preferował różę turecką.
Składniki: citronelol, geraniol, APE, tlenek róży, beta-damascenon, beta-jonon itp.

Róża perska

Róża o zapachu bardziej dzikim, ciemniejszym, z konotacjami karczocha i siana.

Kilka perfum z dominującą nutą róży

• Róża aldehydowa: N°5 Chanel (1921), Liu Guerlain (1929)
• Róża/jaśmin: Joy Patou (1929)
• Róża orientalna: Chamade Guerlain (1969): pierwsze użycie hiacyntu i pączka czarnej porzeczki w perfumerii, oraz Nahéma (1979) z przedawkowaniem róż (absolut turecki, absolut róży z Grasse, esencja bułgarska, pierwsze użycie cząsteczki damascenonu)
• Róża cyprysowa: Aromatics Elixir Clinique (1971), Rose de Nuit Serge Lutens (1993), Une Rose Frédéric Malle (2003), Rose Barbare Guerlain (2004), Portrait of The Lady Frédéric Malle (2010)
• Róża drzewna: Voleur de Roses L’Artisan Parfumeur (1993), Rose 31 Le Labo (2006)
• Róża zielona roślinna: Pleasures Estée Lauder (1995), Sa majesté La Rose Serge Lutens (2000), Eau Plurielle Diptyque (2015)
• Róża owocowa porzeczkowa: Rose Ikébana Hermès (2004), Le jour Se Lève Louis Vuitton (2016)
• Róża owocowa wiśniowa: La Petite Robe Noire Guerlain (w butikach ekskluzywnych 2009): współkreacja, którą zrealizowałam z Dephine Jelk. Międzynarodowa premiera w 2012 przez T. Wassera
• Róża pudrowa: Ombre Rose JC Brosseau (1981), Flower Kenzo (2003)
• Róża piżmowa: Chloé Chloe (2008), Rose des Vents Louis Vuitton (2016), Dovana Delacourte Paris (2017)
• Róża fiołkowa: Paris Yves Saint Laurent (1983), Trésor Lancôme (1990)

Nahéma Guerlain

Jej historia

W Baśniach Tysiąca i Jednej Nocy Szeherezada została wezwana przez sułtana Indii, aby opowiedziała mu jedną ze swoich niezwykłych historii. Opowiedziała mu historię Nahémy.

Dawno, dawno temu, w bardzo odległym kraju, Wielki Szambelan Pałacu miał dwie córki bliźniaczki. Ich piękno było doskonałe i tak identyczne, że ułożył ich imiona z tych samych liter: Mahané i Nahéma. Ale miały bardzo różny charakter: Mahané była łagodna, posłuszna i ugodowa, podczas gdy Nahéma była ognista i zdecydowana, obdarzona płomiennym temperamentem.

Pewnego wieczoru stary derwisz poprosił o gościnę i został przyjęty w Pałacu na noc. Aby podziękować ich ojcu, dał Nahémie i jej siostrze szkatulkę z cennego drewna, cudownie piękną, i powiedział: „uwaga, ta szkatulka zawiera wasze przeznaczenie — ale uważajcie, raz gdy jej sekret zostanie ujawniony, nie będzie można go zmienić”.

Gdy dwie księżniczki osiągnęły wiek zamążpójścia, młody książę przybył do Pałacu. Spotkał obie siostry i zaczął się do nich zalecać. Trudno było wybrać — były tak różne, ideałem byłoby mieć obie, ponieważ doskonale się uzupełniały. Książę, wciąż niezdecydowany, opuścił pałac bez odpowiedzi.

Oczekiwanie dłużyło się obu siostrom. Mahané spędzała czas na plaży, zachowując spokój. Nahéma natomiast była bardzo niecierpliwa. Pewnego dnia, nie mogąc się doczekać odpowiedzi Księcia, Nahéma wzięła swoją szkatulkę i ukradła szkatulkę siostry, aby poznać sekret jej przeznaczenia.

Nahéma ruszyła na pustynię z dwoma szkatulkami, ale wyczerpana upuściła szkatulkę siostry, która rozbiła się o ziemię — z niej rozlała się woda. Woda będąca symbolem uległości i posłuszeństwa, bo woda przyjmuje kształt naczynia, do którego jest wlana.

Wówczas Nahéma otworzyła swoją szkatulkę i ujrzała mały płomień w kształcie kwiatu, pomarańczowo-różowego. Symbol namiętności, która pochłania wszystko. Nahéma nie jest kobietą, która pozwala się wybierać — to kobieta śmiała i nieokielznana, która nie zadowoli się kompromisami.

Zrozumiała również, że to jej siostra zostanie poślubiona przez księcia, za swoje cechy łagodności i uległości. Wówczas Szeherezada zadała sułtanowi pytanie: którą wybrałbyś między Mahané łagodną a Nahémą namiętną? Żadną, bo w tobie znalazłem ideał: zarówno namiętność, jak i czułość.

Opis

Połączenie namiętności i czułości było ideą kreatywną dla kompozycji tego zapachu: niepokojący, aksamitny, unikalny, obsesyjny jak arcydzieło Bolera Ravela.

To przede wszystkim przedawkowanie starannie dobranych róż: esencje, absoluty, do których dodano niezliczone nuty różane — całość po raz pierwszy uszlachetniona przez „damasconon” (cząsteczkę po raz pierwszy użytą przez Guerlain), wnoszącyą owocową nutę i nadzwyczajną trwałość.

W sercu świeży i zielony zapach hiacyntu. Potem owoce: brzoskwinie i marakuje. Baza kompozycji jest podtrzymywana przez drewno sandałowe i paczulę, a także zawsze obecna Guerlinada.