A Rosa: Rainha das Flores e Lenda de Nahéma

História e Origens

Foi altamente apreciada por Nero, que dela fez um uso excessivo durante as suas festas. Flor de todos os excessos na antiguidade, foi recuperada no século IV depois de Cristo pela Igreja, que a associou ao culto de Maria. Mas é aos árabes que se deve a propagação da rosa de perfume. Terão sido eles a introduzi-la no vale de Dadès em Marrocos, na Bulgária e depois na Turquia.

A sofisticação olfativa da rosa é impressionante. A sua química é complexa e torna-a inimitável, com pelo menos 300 moléculas, oferecendo à criatividade dos perfumistas possibilidades de transformações infinitas: por vezes anjo, por vezes demónio, fresca e cintilante ou carnal e profunda.

A rosa pode renovar-se infinitamente. É a rainha incontestada da paleta do perfumista, a sua musa, o seu diamante. A rosa é considerada uma das duas flores rainhas da perfumaria.

As variedades de rosas

As rosas são classificadas em 2 grandes grupos:

• As rosas ornamentais, com cerca de 700 variedades, cultivadas pela sua beleza.
• As rosas muito perfumadas, utilizadas em perfumaria, talvez menos bonitas, são pouco numerosas: a Rosa de Damasco (Rosa Damascena) e a Rosa de Maio, chamada rosa de Grasse (Rosa Centifolia) ou Rosa Pays.

Zonas de produção

Rosa de Grasse ou Centifolia: é originária do Cáucaso. Foi introduzida em França no final do século XVI.

Rosa Damascena ou rosa de Damasco: é produzida de forma mais intensiva na Turquia, na Bulgária, em Marrocos e na Pérsia. A Rosa Damascena é originária da região de Shiraz, no Irão. Shiraz foi a capital da Pérsia de 1750 a 1794, tendo ali existido destilarias. Foi depois implantada na Síria (Damasco) e posteriormente na Bulgária e na Turquia.

Estes são grandes produtores de água de rosas. Os iranianos estão desde sempre profundamente ligados à rosa, sendo as pétalas secas ou a água de rosas ingredientes fundamentais na cozinha persa. A água de rosas é igualmente utilizada para fins medicinais e cosméticos.

A rosa possui também uma simbologia sagrada para os locais santos e durante as cerimónias religiosas. Os iranianos chamam a esta rosa « Flower of Prophet Mahomet ». A Kaaba é lavada todos os anos durante uma célebre cerimónia com a água de rosas de Kashan.

Utilização em Perfumaria

A rosa é naturalmente utilizada nos perfumes florais. Pode ser fresca, « tratada como o orvalho da manhã » ou mais sombria ou mais « orientalizante ». Acompanha maravilhosamente os acordes chipre e, nomeadamente, os neo-chipre. Todos os perfumistas sabem que a rosa forma um duo ideal com o patchouli.

Pode também ser associada a notas orientais, como é o caso de Nahéma, por exemplo, e mais particularmente nos florais orientais. Pode ainda ser utilizada nos florais frutados ou nos soliflores. Se fosse necessário criar Nahéma hoje, seria impossível, dada a « sobredosagem » de rosa neste perfume.

A rosa é atualmente visada pelas novas leis toxicológicas, pois contém notas especiadas hoje « limitadas ».

A Communelle Guerlain

Uma communelle é uma combinação criteriosa de diferentes lotes de essências naturais. Na Guerlain, desde sempre, são combinados diferentes óleos essenciais de mesmas origens botânicas ou não, de diferentes produtores ou países, permitindo oferecer todas as facetas em torno de um mesmo tema.

O objetivo é também criar um « padrão Guerlain »: uma assinatura muito identificável, e também garantir, ano após ano, uma constância de qualidade.

Tratamento da matéria-prima

A pétala da rosa pode ser tratada de duas formas diferentes:

1. Por destilação

São necessárias cerca de 3,5 toneladas de pétalas de rosa para obter 1 kg de essência.

As pétalas são colocadas numa cuba com água. O conjunto é aquecido a uma temperatura precisa. O vapor carregado de moléculas odorantes sobe por uma coluna onde é arrefecido e condensa-se para dar origem ao óleo essencial.

Outro produto obtido durante a destilação: a água de rosas, por vezes utilizada em fórmulas de perfume. A essência situa-se mais no topo, fresca e volátil. Para um bom colhedor: a colheita é de 5 kg por hora, a partir das 7 horas da manhã.

2. Por extração com solventes voláteis

São necessários 700 kg de pétalas para 1 kg de absoluto.

As pétalas são colocadas em várias placas dentro de uma cuba que é pressurizada. É, de certa forma, uma enorme panela de pressão. Um solvente passa por esta cuba para se carregar de todas as moléculas odorantes das pétalas. A cuba é depois aberta, o solvente é evaporado e recolhe-se uma espécie de pasta escura chamada concreto.

Este concreto é lavado com álcool para eliminar as ceras e ser purificado. Obtém-se então o absoluto. O absoluto é mais surdo, atuará no coração, sendo contudo mais denso e redondo.

A saber: a partir de uma mesma quantidade de flores, obtém-se 6 vezes mais absoluto do que óleo essencial. É por isso que o absoluto de Rosa custa menos.

Descrição olfativa

Rosa de Grasse

Odor mais amelado, mais redondo, mais quente, um pouco « ceroso ».
Componentes: APE, Geraniol, Citronelol, rodinol, etc.

Rosa da Bulgária

Comparada com a rosa turca, é mais amendoada, mais lichia, mais framboesa, mais nervosa, um pouco mais fresca no topo.
Na Guerlain, selecionam-se os diferentes produtos de diferentes parcelas: alguns têm uma faceta acentuada de frutos, de madeira ou de gerânio; aqueles com acento de « alcachofra e feno » são mais afastados, sendo privilegiados os que possuem notas amendoadas e frutadas de lichia.

Todos os anos, o trabalho recomeça para selecionar e depois combinar os lotes, de modo a obter a « qualidade Guerlain » da rosa búlgara, que foi reintroduzida na Guerlain.

Desde a origem, Pierre François Pascal Guerlain, Aimé e sobretudo Jacques Guerlain utilizaram naturalmente a rosa de Grasse, mas também em grande quantidade a rosa da Bulgária. Apenas Jean Paul Guerlain privilegiou mais a rosa turca.
Componentes: citronelol, Geraniol, APE, óxido de rosa, Beta damascenona, beta-ionona, etc.

Rosa da Pérsia

Rosa de odor mais selvagem, mais sombrio, com conotações de alcachofra e feno.

Alguns perfumes com a nota rosa em destaque

• Rosa aldeídica: N°5 de Chanel (1921), Liu de Guerlain (1929)
• Rosa/jasmim: Joy de Patou (1929)
• Rosa oriental: Chamade de Guerlain (1969): primeira utilização do jacinto e do botão de cássis em perfumaria e Nahéma (1979) com sobredosagem de rosas (absoluto turco, absoluto rosa de Grasse, essência da Bulgária, primeira utilização da molécula: a damascona)
• Rosa chipre: Aromatics Elixir de Clinique (1971), Rose de Nuit de Serge Lutens (1993), Une Rose de Frédéric Malle (2003), Rose Barbare de Guerlain (2004), Portrait of The Lady de Frédéric Malle (2010)
• Rosa amadeirada: Voleur de Roses de l’Artisan Parfumeur (1993), Rose 31 de Le Labo (2006)
• Rosa verde vegetal: Pleasures de Estée Lauder (1995), Sa majesté La Rose de Serge Lutens (2000), Eau Plurielle de Diptyque (2015)
• Rosa frutada de cássis: Rose Ikébana de Hermès (2004), Le jour Se Lève de Louis Vuitton (2016)
• Rosa frutada de cereja: La Petite Robe Noire de Guerlain (nas boutiques exclusivas 2009): cocriação que realizei com Delphine Jelk. Lançamento internacional em 2012 por T. Wasser
• Rosa empolvada: Ombre Rose de JC Brosseau (1981), Flower de Kenzo (2003)
• Rosa almiscarada: Chloé de Chloe (2008), Rose des Vents de Louis Vuitton (2016), Dovana de Delacourte Paris (2017)
• Rosa violeta: Paris de Yves Saint Laurent (1983), Trésor de Lancôme (1990)

Nahéma de Guerlain

A sua história

Nos Contos das Mil e Uma Noites, Schéhérazade foi chamada pelo sultão das Índias para que lhe narrasse uma das suas fabulosas histórias. Esta contou-lhe a história de Nahéma.

Era uma vez, num país muito distante, o Grande Camareiro do Palácio que tinha duas filhas gémeas. A sua beleza era perfeita e tão idêntica que compôs os seus nomes com as mesmas letras: Mahané e Nahéma. Mas tinham um carácter muito diferente: Mahané era doce, dócil e conciliadora, enquanto Nahéma era sulfurosa e decidida, dotada de um temperamento de fogo.

Uma noite, um velho dervixe pediu hospitalidade e foi acolhido no Palácio para pernoitar. Para agradecer ao pai, deu a Nahéma e à sua irmã um cofre de madeira preciosa, admiravelmente belo, e disse-lhes o seguinte: « atenção, este cofre contém os vossos destinos — mas atenção, uma vez revelado o seu segredo, será impossível mudá-lo ».

Quando as duas princesas atingiram a idade de casar, um jovem príncipe veio ao Palácio. Este encontrou as duas irmãs e cortejou-as. Difícil de escolher, eram tão diferentes; o ideal teria sido ter as duas, pois eram muito complementares. O príncipe, sempre hesitante, deixou o palácio sem dar a sua resposta.

A espera foi longa para as duas irmãs. Mahané demorava-se na praia e permanecia calma. Nahéma, por seu lado, estava muito impaciente. Um dia, impaciente por não ter resposta do Príncipe, Nahéma pegou no seu cofre e roubou o da irmã, para desvendar o segredo do seu destino.

Nahéma partiu então para o deserto com os dois cofres, mas, esgotada, deixou cair o cofre da irmã, que se partiu no chão, e dele se espalhou água. A água sendo o símbolo da submissão e da docilidade, pois a água toma a forma do recipiente no qual é vertida.

Então, Nahéma abriu o seu e viu uma pequena chama em forma de flor laranja e rosa. Símbolo da paixão que tudo devora. Nahéma não é uma mulher que se deixa escolher, é uma mulher audaciosa e indomável que não se contentaria com compromissos.

Compreendeu também que seria a sua irmã a ser desposada pelo príncipe, pelas suas qualidades de doçura e submissão. Então Shéhérazade fez esta pergunta ao Sultão: quem terias escolhido entre Mahané, a terna, e Nahéma, a apaixonada? Nenhuma, pois é em ti que encontrei o ideal: ao mesmo tempo a paixão e a ternura.

Descrição

A associação paixão e ternura foi a ideia criativa para a composição desta fragrância: perturbante, aveludado, único, obsessivo como a obra-prima do Bolero de Ravel.

É antes de mais uma sobredosagem de rosas selecionadas: essências, absolutos, aos quais foram adicionadas inúmeras notas rosadas, tudo sublimado pela primeira vez pela « damascona » (molécula pela primeira vez utilizada pela Guerlain), conferindo um toque frutado e uma tenacidade notável.

No coração, o aroma fresco e verde do jacinto. Depois, frutos, pêssegos e maracujá. O fundo da composição é sustentado pelo sândalo e pelo patchouli e sempre presente: a Guerlinade.