A Família Amadeirada: Guia completo das notas (Sândalo, Cedro, Vetiver, Oud)

O caso da faceta amadeirada num perfume

É frequente que a faceta amadeirada seja também o tema principal do perfume. Nesse caso, a mensagem amadeirada far-se-á sentir claramente desde a saída do perfume até à sua conclusão.

Na família amadeirada, uma madeira pode ser predominante, mas trata-se, na maioria das vezes, de uma combinação de várias notas amadeiradas. A mensagem amadeirada pode igualmente ser sublimada por subtis facetas cítricas, florais, frutadas, especiadas ou baunilhadas, sem que estas se sobreponham às notas amadeiradas.

As notas amadeiradas são notas reconfortantes, estruturadas e vibrantes, que atuam, na sua maioria, como « pilares » na composição, conferindo assim ao perfume uma verdadeira coluna vertebral.

No caso das fragrâncias chipre, o perfume será sempre revestido de uma faceta amadeirada, nomeadamente com o patchouli. Um perfume chipre será, portanto, por definição, amadeirado.

A família amadeirada: uma família masculina?

A família amadeirada é sobretudo atribuída aos homens, o que faz dela, antes de mais, uma família masculina. No entanto, importa saber que as mulheres tendem a apropriar-se cada vez mais dos perfumes amadeirados.

1. O Sândalo

É a única madeira suave, láctea e cremosa. O sândalo, outrora proveniente da Índia e atualmente protegido pelo governo indiano, é hoje originário do Sudeste Asiático.

Existem diferentes variedades de sândalo. O santal spicatum, que cresce na Austrália, assemelha-se mais a um cedro, ou ainda o santal austro caledonicum, que se encontra sobretudo na Nova Caledónia.

O sândalo natural é uma nota « muito surda », pouco potente, mas de grande tenacidade. Particularmente difícil de trabalhar, constitui um desafio para o perfumista-criador, pois, isolada, não é eficaz numa composição. É frequentemente acompanhada de moléculas santaladas para sublimar a nota natural.

São necessários cerca de trinta anos para que a árvore de sândalo atinja o seu tamanho definitivo, ou seja, uma circunferência de 50 cm. Para ser utilizada em perfumaria, esta madeira deve ser cortada em aparas e depois tratada por destilação.

As moléculas santaladas

Existem numerosas moléculas santaladas de síntese, mas que não podem substituir o sândalo natural. Servem para « potenciar » o sândalo natural, embora devam ser manuseadas com prudência, pois conferem notas bastante « vulgares ». Podemos citar:

1. O polysantol
2. O sandalore
3. O sandella

Os perfumes com sândalo

Eis algumas referências de perfumes com sândalo, na família olfativa amadeirada:

• Samsara de Guerlain (1989): Utiliza pela primeira vez sândalo num perfume feminino. Uma sobredosagem de madeira, com 20% da fórmula em sândalo, é acompanhada principalmente de ylang-ylang, de jasmim e de algumas moléculas santaladas.
• Bois des îles de Chanel (1926): O belíssimo Bois des îles de Ernest Beaux propõe sândalo e vetiver envolvidos em notas quentes como a fava-tonca, a canela e a baunilha.
• Santal Massoïa d’Hermès (2011): Criado por Jean-Claude Ellena, é um amadeirado no qual são as notas redondas e aveludadas que se destacam. O sândalo surge primeiro como « esta madeira horizontal e carnal ».
• Tam Dao de Dyptique (2003): Com o nome de um parque nacional no Vietname, é um perfume muito potente construído em torno do sândalo. É muito apreciado pelas mulheres.
• Wonderwood de Comme des Garçons (2010): Perfume unissexo, associação de sândalo, vetiver, patchouli, madeira de guaiaco, cedro, agarwood (oud) e cipreste.
• Santal Royal de Guerlain (2015): Alia o sândalo à madeira de oud.

O sândalo por Serge Lutens:

• Santal de Mysore (1991), um sândalo lácteo e especiado.
• Santal blanc (2001/2019), um sândalo branco acompanhado de íris, canela, pimenta rosa e almíscar.
• Santal majuscule (2012), um sândalo mesclado com rosa, de rasto amadeirado suave com notas ligeiras de chocolate.

O sândalo está presente em Valkyrie de Delacourte Paris.

2. O Cedro

A nota de cedro evoca a mina de lápis, a serraria, as aparas de madeira. Casa-se na perfeição com o vetiver e os citrinos, nomeadamente a toranja. A química permitiu igualmente isolar numerosas moléculas do cedro. Estas moléculas, como o cedrol, o vertofix ou o cedramber, podem também ser interessantes.

Existem diferentes cedros conforme a proveniência: cedro da Virgínia, cedro do Texas e cedro do Atlas. O cedro do Atlas pode atingir 40 m, é utilizado em marcenaria e utilizam-se as aparas de madeira (subprodutos da marcenaria) para obter o óleo essencial por destilação. O seu perfume possui uma nota animal, fumada.

Relativamente ao cedro da Virgínia, é este que mais evoca a mina de lápis, podendo atingir 25 m. Do ponto de vista olfativo, os cedros da Virgínia e do Texas são bastante semelhantes, pois têm a mesma origem. O óleo essencial do cedro do Atlas é mais potente do que o proveniente dos cedros da Virgínia e do Texas.

Os perfumes com cedro

• L’Eau des Merveilles d’Hermès (2004): O evernyl, um musgo sintético, está associado ao cedro, nomeadamente neste perfume chipre.
• Féminité du bois de Shiseido (1992): O cedro é associado a notas frutadas. Este perfume celebra o cedro do Atlas, evocando o Marrocos tão caro a Serge Lutens. A sua composição especiada pela canela e pelo cravo-da-índia, e irisada por notas de violeta, faz dele um perfume amadeirado « purista ».
• Bois Farine de l’Artisan Parfumeur (2003): Jean-Claude Ellena propõe um acorde de cedro, vetiver e avelã.

O cedro está igualmente presente na fragrância Osiris da Coleção Fleur d’Oranger de Sylvaine Delacourte.

3. O Patchouli

O patchouli cresce num clima tropical, originário da Malásia, é hoje cultivado principalmente nas ilhas indonésias (Sumatra, Java), na Índia, em Madagáscar e, em menor proporção, na Guatemala e no Ruanda.

Na Indonésia, três vezes por ano, os camponeses cortam os ramos da planta, cujas folhas serão depois destiladas. Assim que são cortadas, as folhas, de cor verde ou mogno, murcham muito rapidamente. Uma vez secas as folhas, assiste-se a um verdadeiro ritual, durante o qual as mulheres cortam o maior número possível de caules, de modo a conservar o máximo de folhas carregadas de óleo essencial.

A folha de patchouli é inodora, sendo necessário deixá-la fermentar para obter o seu aroma (400 kg de folhas permitem obter 100 kg de matéria seca e 2 kg de óleo essencial). O patchouli é originário do Oriente e foi descoberto no Ocidente pelos ingleses, que haviam importado xailes de caxemira envolvidos em folhas de patchouli (estas eram então utilizadas para proteger contra os insetos). Foi assim que o aroma foi descoberto na Europa.

Na Índia, as esposas da casta superior dos brâmanes realizavam traçados finos com patchouli nos braços para significar que estavam prontas para casar. O patchouli é reconhecido neste país como a planta da fertilidade e do desejo. O patchouli é, com efeito, uma promessa de sensualidade por si só! As folhas secas do arbusto produzem uma nota amadeirada escura, terrosa, canforada, quase medicinal.

Desde há alguns anos, existe um produto chamado « coração de patchouli », que permite libertar a essência das suas notas um pouco poeirentas. O produto torna-se então puro, elegante, majestoso e ainda mais belo.

Os perfumes com patchouli

O patchouli é um dos componentes principais do acorde oriental (Shalimar, Habit Rouge, Opium). É igualmente um dos principais componentes do acorde chipre, no qual substitui o musgo de carvalho (Aromatics Elixir).

O patchouli encontra-se igualmente nos perfumes orientais chipres, como Coco, Coco Mademoiselle, Coco Noir de Chanel, Miss Dior de Dior, For Her de Narcisso Rodriguez, assim como La Petite Robe Noire de Guerlain.

Outras referências: L’eau de Toilette Patchouli de Réminiscence, Patchouli Absolu de Tom Ford, Patchouli Impérial de Dior, Coromandel de Chanel, Portrait of a Lady de Frédéric Malle, Tempo de Diptyque.

4. O Vetiver

Conhecido e utilizado desde a Antiguidade, o vetiver deve o seu nome à palavra tamil « vettiveru ». Trata-se de uma das mais belas notas amadeiradas da paleta dos perfumistas: transmite, com efeito, uma elegância que desafia o tempo e as modas.

Além disso, à sua colheita chama-se “as escavações“, pois os camponeses devem revolver a terra para extrair as raízes. Separam os caules aéreos das raízes com mais de 50 cm de comprimento, que são depois lavadas e destiladas. São necessários 100 kg de raízes para obter 1 kg de óleo essencial.

Hoje, numerosas confecções são realizadas a partir do vetiver, como leques, cestos entrançados ou ainda biombos de vetiver que os locais regam para fazer sobressair a frescura natural da planta, funcionando então como uma espécie de ar condicionado natural. O vetiver é igualmente utilizado no Mali, sendo consumido em decocção pelas mulheres.

O vetiver, do qual se utiliza a raiz, possui um aroma amadeirado vibrante. A sua nota terrosa e húmida evoca a avelã fresca, com acentos mais ou menos fumados. Possui igualmente uma faceta de toranja, quase ruibarbo.

As variedades: O vetiver da Índia ou do Haiti, ou ainda o vetiver da Reunião (comummente chamado « vétiver bourbon »), são os mais apreciados em perfumaria, mas o da Reunião é muito raro. O vetiver de Java é mais seco e muito mais áspero, suscitando por isso menos interesse (é, aliás, 15 % mais barato do que o do Haiti).

O aroma de vetiver é muito interessante porque confere uma verdadeira vibração ao perfume, das notas de topo às notas de fundo. Guerlain foi um dos primeiros a prestar homenagem ao vetiver com Vétiver (1959), que alia esta nota amadeirada fresca aos citrinos, à fava-tonca, à noz-moscada e a um acorde de tabaco.

As notas amadeiradas sintéticas derivadas do vetiver

A química isolou o acetato de vetiverilo, uma molécula do vetiver que, paradoxalmente, é mais cara do que o produto natural! É uma nota vibrante, ascendente, extremamente fresca e pura. Utiliza-se igualmente o vetiverol, um coração de vetiver, este liberto da sua nota poeirenta.

Os perfumes com vetiver

• Guerlain Homme (2008): Cocriado por Sylvaine Delacourte, contém vetiver. A versão l’Eau Boisée inclui uma sobredosagem de vetiver.
• Vétiver pour Elle de Guerlain (2004): Um amadeirado floral, com fava-tonca e vetiver.
• Vétiver oriental de Serge Lutens (2002): Construído sobre a nota de chocolate amargo do vetiver de Java.
• Vétiver extraordinaire, des Éditions Frédéric Malle (2000): Dominique Ropion utiliza mais de 25% de vetiver associado a outras notas amadeiradas!
• Vétiver Tonka, Hermès (2004): O vetiver gosta de se rodear de cedro, laranja, toranja, pimenta e notas balsâmicas.
• Bal d’Afrique de Byrédo: Um vetiver Gourmand.
• Terre d’Hermès (2006): Coloca em cena o vetiver com citrinos e especiarias, com efeitos ligeiramente fumados e acourados.

A raiz de vetiver está igualmente muito presente em Florentina.

5. Outras notas amadeiradas: Pinheiro, Cipreste, Figueira, Oud, Guaiaco

As notas de pinheiro ou cipreste

As notas silvestres de pinheiro ou de cipreste são pouco utilizadas em perfumaria, mas podem evocar-se certas essências interessantes, tais como:

• A essência de pinheiro com notas frescas, ascendentes, amargas e balsâmicas.
• O fir balsam, uma nota natural de agulhas de pinheiro, algo gourmand, com uma nota de framboesa.
• O borneol e o acetato de isobornilo, que possuem o aroma de pinheiros aquecidos ao sol.

Perfumes emblemáticos: Pino sylvestre (1955), Acqua di selva (1949) e Filles en aiguilles de Serge Lutens (2009).

A figueira

A nota de figo ou figueira é criada a partir de um acorde composto por notas verdes, estémone, coco e notas amadeiradas (o cedro e o sândalo). Em 1994, a nota de figueira surge com Premier Figuier (L’Artisan Parfumeur) e Philosykos (Diptyque).

A madeira de oud

Numerosos perfumes amadeirados são atualmente realizados à base de madeira de oud ou agarwood. Trata-se de uma resina escura e muito aromática que se desenvolve numa variedade de árvores chamadas aquilaria, infetadas por um fungo. A matéria-prima é muito preciosa e dispendiosa, frequentemente reconstituída (cf. Como conservar o seu perfume?).

A madeira de guaiaco

A madeira de guaiaco é uma madeira com notas fumadas, ligeiramente acouradas. Se dosada em excesso, pode conferir uma nota com efeito de « presunto fumado ». Está presente em Osiris.

A madeira de bétula

Contrariamente ao que o seu nome poderia sugerir, a madeira de bétula não é uma nota amadeirada, mas sim uma nota de couro escuro. Contudo, esta encontra-se atualmente proibida pela legislação, sendo que boas reconstituições substituem com sucesso esta nota natural.

6. As madeiras sintéticas

Eis as diferentes madeiras sintéticas utilizadas na família amadeirada:

• O evernyl: Nota de musgo, presente nos chipres.
• O cashmeran: Nota amadeirada suave, quase oriental.
• O sudéral: Molécula sintética no registo do couro suave e claro, substituto da bétula.
• O iso-e super: Nota de madeira aveludada, quase almiscarada, presente em sobredosagem em Trésor de Lancôme.
• As madeiras ambaradas: (Karanal, Ambrocénide, Norlimbanol, Z11). Moléculas extremamente potentes que conferem rasto, como em Light Blue de Dolce Gabbana.

Conclusão

Em suma, a perfumaria de nicho, mais audaciosa e notável pela sua grande liberdade criativa, não faz a distinção entre perfume feminino e perfume masculino, e é também no registo das notas amadeiradas que a escolha é mais rica.