A Faceta Acouroada: História dos luveteiros-perfumistas e notas de carácter

O que é a faceta couro? História e definição

Nas décadas de 1920 a 1970, a família couro era muito presente, tanto em perfumes masculinos como femininos, e frequentemente acompanhada de notas animais. No período de emancipação da mulher, entre 1940 e 1960, as mulheres apreciavam particularmente estes perfumes ditos «acouroados», de forte carácter. Depois, pouco a pouco, esta família foi desaparecendo, dando lugar à sua presença sob a forma de faceta. Hoje, já não constitui uma família por si só.

Em perfumaria, a faceta couro é algo à parte. Trata-se de uma família muito apreciada pelos conhecedores e pelos amantes do perfume «de carácter». Esta nota de couro remete para o mito do perfumista-luveteiro.

Entre couro e perfume, uma história de união

Em 2000 a.C., na Ásia, os couros eram tratados e perfumados com a casca da árvore de kumquat, de modo a mascarar os odores intensos das peles. As peles de Espanha eram perfumadas com diversas fragrâncias preciosas, tais como água de rosas, âmbar, cânfora, essência de cedro e almíscar. O couro italiano no século XVII era perfumado com um aroma suave de amêndoa.

Os curtidores, Grasse e o couro

Desde o século XII, em Grasse, curtidores instalaram-se para comerciar couros e peles. Estabeleceram acordos comerciais com Génova e Pisa, em Itália, para onde exportavam os seus couros. Os mestres curtidores de Grasse eram reconhecidos pela qualidade excecional do seu couro, identificável pela sua cor esverdeada, obtida graças à maceração de murta. Apenas uma sombra no quadro… os couros não tinham bom cheiro, o que desagradava à nobreza!

A moda das luvas perfumadas vinda de Florença

Nos séculos XVI e XVII, as luvas, acessórios indispensáveis, eram perfumadas com diversas fragrâncias, tais como ambrette, almíscar, ou, sob Francisco I, utilizava-se a algália, o âmbar-cinzento ou o alecrim… Sob Henrique III, usavam-se até luvas para dormir! A ideia de perfumar os couros e, em particular, as luvas terá vindo de um perfumista florentino que teria oferecido um par de luvas perfumadas com flor de laranjeira a Catarina de Médicis.

Esta ficou conquistada e foi por esta razão que lhe chamaram «la Nérola», pois a essência de flor de laranjeira se denomina «neroli». O produto espalhou-se então pela Corte e por toda a alta sociedade. O rei Luís XIII, em 1614, criou a corporação dos «Maîtres Gantiers-Parfumeurs» e a cidade de Grasse adquiriu uma reputação mundial. Foi então a era de ouro dos «Gantiers Parfumeurs».

O Mestre Luveteiro-Perfumista

O ofício de Luveteiro-Perfumista era artesanal e exigia um saber-fazer notável. Com efeito, eram necessários 4 anos de aprendizagem e 3 anos de companheirismo para alcançar a mestria. Porém, por volta de 1759, os impostos sobre o couro e a concorrência de Nice fizeram declinar a indústria do couro em Grasse. O perfume sucedeu ao couro. A comunidade dos luveteiros-perfumistas foi dissolvida em 1791. No século XIX, Grasse tornou-se a «Capital do Perfume»; a produção artesanal dos primórdios deu lugar a uma verdadeira indústria e o campo circundante cobriu-se de flores.

As notas de couro: o vidoeiro

As primeiras notas acouroadas resultaram das infusões de aparas de couro que os mestres Luveteiros-Perfumistas de Grasse fabricavam. Recuperavam aparas de couro proveniente da Rússia, com o qual eram confeccionadas as botas do exército russo. Este couro era curtido com cascas de vidoeiro queimadas.

Depois, os perfumistas substituíram as suas infusões de couro por essência de cascas de vidoeiro. O vidoeiro tornou-se assim uma das matérias-primas principais para conferir uma nota de couro ao perfume.

Há alguns anos, a madeira de vidoeiro foi proibida, sendo substituída por um acorde de vidoeiro; cada perfumista tem a sua receita. Alguns utilizam o esteva-ladanífero, de aroma quente e balsâmico, ou o óleo de cade, com notas acouroadas e fumadas; outros, o safranal.

Matérias-primas e nota de couro

Outras matérias-primas podem ser utilizadas para conferir facetas acouroadas, tais como:

• O estoraque (resina) e o estoraque pirogenado
• O esteva-ladanífero (resina) e todos os seus derivados
• O agarwood ou essência de agar, que é o principal constituinte da madeira de oud, uma árvore muito rara encontrada na Índia ou no Sudeste Asiático. A sua essência é utilizada para trabalhar notas de couro e obtém-se destilando a resina produzida pela madeira de agar. Esta resina surge em árvores muito antigas, em reação a parasitas. A essência de oud não se utiliza em perfumaria, pois é extremamente rara e dispendiosa.
• O incenso pirogenado
• A perpétua
• A cássia

Moléculas e nota de couro (Síntese)

Também se pode obter esta faceta de couro através de moléculas tais como:

• O Sudéral da IFF (aroma de camurça macia)
• O Tabanon e o Aldron da Symrise
• O Madrox da Givaudan
• A ionona beta, com notas de violeta
• O safranal (nota de açafrão)
• O IBQ (IsoButilQuinoleína), que confere um acouroado seco com uma faceta de borracha, verde

Os perfumes acouroados ou com faceta de couro emblemáticos

Todas as casas de perfumaria tiveram um perfume com o nome: Cuir de Russie

• Cuir de Russie de Guerlain em 1890
• Cuir de Russie de Chanel em 1927
• Cuir de Russie de LT Piver em 1939
• Cuir de Russie de Creed em 1953

Em 1918, a casa Caron criou Tabac Blond, um perfume acouroado acompanhado de notas de tabaco. Knize Ten de Knize, um couro chipre, fez uma referência a L’Heure Bleue de Guerlain, em 1924.

Depois, os perfumes acouroados tornaram-se cada vez menos populares e declinaram a partir dos anos 80, ao mesmo tempo que as notas animais. Foi nesse mesmo período que se voltaram as atenções para outras notas, tais como as notas marinhas, frescas ou florais.

Notam-se, contudo, algumas exceções que ousaram ainda propor verdadeiros couros:

• Bel Ami de Hermès em 1986
• Cuir d’Ange de Hermès
• Cuir Mauresque de Serge Lutens
• A coleção «Vuitton parfums» propõe numerosas facetas de couro nas suas fragrâncias (com infusão de pele de couro).

Pode encontrar-se uma vasta oferta de perfumes com faceta de couro em muitas marcas de nicho:

• Cuir Beluga de Guerlain é um couro empolvado e avanilhado, muito mais suave, cocriado por Olivier Polge e Sylvaine Delacourte.

Outros exemplos de perfumes com faceta acouroada

Os perfumes femininos com faceta acouroada

• 1931 : Scandal Lanvin
• 1944 : Bandit Piguet
• 1959 : Cabochard Grès
• 1963 : Diorling Dior
• 1985 : La nuit Paco Rabanne
• 1986 : Parfum de peau Montana
• 1999 : Dzing L’Artisan Parfumeur
• 2004 : Daim Blond Lutens
• 2007 : Kelly Calèche Hermès
• Cuir Lancôme

Os perfumes masculinos e mistos com faceta acouroada

• 1781 : Royal English Leather Creed
• 1955 : Doblis Hermès
• 1959 : Tabac Original
• 1964 : Aramis Estée Lauder
• 1976 : Yatagan Caron
• 1978 : Polo Ralph Lauren
• 1980 : Macassar Rochas
• 1981 : Quorum Puig
• 1985 : Derby Guerlain
• 1989 : Parfum d’Homme Montana
• 1998 : Rocabar Hermès
• 1999 : Tabarome Millésime Creed
• 2002 : Cuiron Helmut Lang
• 2003 : Duel Annick Goutal
• 2004 : Daim Blond Serge Lutens
• 2005 : Cuir Améthyste Armani privé
• 2006 : Rien État libre d’orange
• 2007 : Ambre Fétiche Annick Goutal
• 2008 : Serge Noire Serge Lutens
• L’eau du navigateur L’Artisan parfumeur
• Van Cleef & Arpels pour Homme Van Cleef & Arpels
• Jules Dior
• One Man Show Bogart
• Antaeus Chanel
• Kouros YSL
• Bulgari Black Bulgari
• Cuir Ambre Prada
• Feuilles de Tabac Miller Harris
• Black For Men Aigner
• Cuir D’Oranger Miller Harris
• Fumerie Turque Serge Lutens
• Cuir Pleine Fleur James Heeley
• Cuir Ottoman Parfum d’Empire
• Dzongka L’Artisan Parfumeur
• Tuscan Leather Tom Ford
• Japon Noir Tom Ford
• Luxe Patchouli Comme Des Garçons

E também:

• Ombre Leather Tom Ford
• Leather Acqua Di Parma
• Crème de Cuir BDK
• Cuir Cannage Dior
• 2 Man Comme des garçons

Na Guerlain, nos clássicos, existia uma faceta de couro muito presente em Djedi (1925) e também em Parfum des Champs Elysées (1904), e de um modo geral em todos os Guerlain mais antigos.
Com efeito, encontramo-la igualmente em Vol de Nuit e também em Shalimar, que não existiria sem a sua faceta acouroada, tal como Habit Rouge.

Paul Valéry não se enganava ao dizer «o que há de mais profundo no homem é a pele»!