A Faceta Amadeirada: Guia completo das notas (Sândalo, Cedro, Vetiver, Oud)

A faceta amadeirada num perfume

O acorde amadeirado pode ser o tema principal da fragrância. Quando o acorde amadeirado é o tema principal de um perfume, isso significa que se sente claramente a mensagem amadeirada, desde a abertura do perfume até à sua conclusão.

Na família amadeirada, uma madeira pode ser predominante, mas trata-se mais frequentemente de um conjunto de várias notas amadeiradas. A mensagem amadeirada pode igualmente ser sublimada por subtis facetas hesperidadas, florais, frutadas, especiadas ou baunilhadas, sem que estas últimas se sobreponham às notas amadeiradas.

As notas amadeiradas são notas reconfortantes, estruturadas e vibrantes, que atuam, na sua maioria, como «tutores» na composição, conferindo assim ao perfume uma coluna vertebral.

No caso das fragrâncias chipres, o perfume será sempre revestido de uma faceta amadeirada, nomeadamente com o patchouli. Um perfume chipre será, portanto, por definição, amadeirado.

Definição da faceta amadeirada

A faceta amadeirada: uma família masculina?

A família amadeirada é sobretudo atribuída aos homens, o que a torna antes de mais uma família masculina. No entanto, é importante saber que as mulheres têm tendência a apropriar-se cada vez mais dos perfumes amadeirados.

Quando se pensa em perfume amadeirado, pensa-se sobretudo nos perfumes masculinos, mas cada vez mais as mulheres procuram perfumes amadeirados, sem notas florais, sem fruta, sem baunilha. As mulheres recorrem cada vez mais ao vestiário olfativo masculino.

As características principais da faceta amadeirada

As facetas amadeiradas encontram-se em todas as famílias olfativas: florais, gourmands, chipres, orientais, fougères, águas frescas e até nas águas de Colónia, pois mesmo que não se adivinhem, não se percebam, conferem estrutura e vibração a uma fragrância. As notas amadeiradas são verdadeiros «tutores» numa orquestração olfativa. Participam na arquitetura, na pedra angular de uma fragrância.

As notas amadeiradas naturais

As principais notas amadeiradas naturais são: o cedro, o sândalo, o vetiver, o patchouli, o pinheiro e o cipreste.
São todas notas de fundo.

1. O Sândalo

Pela sua dimensão religiosa, bem como pelas suas propriedades medicinais e cosméticas, o sândalo é uma matéria rara e dispendiosa. Foi objeto de comércio entre o Ocidente, a Ásia e as ilhas do Pacífico.

É a única madeira doce, láctea e cremosa. O sândalo Album, outrora proveniente da Índia e atualmente protegido pelo governo indiano, vem hoje do Sudeste Asiático.

Existem outras variedades de sândalo: o sândalo Spicatum, que cresce na Austrália, assemelha-se mais a um cedro, e o sândalo Austro-caledoneano que se encontra sobretudo na Nova Caledónia. Este último possui um perfil olfativo muito próximo do album, incarnando a renovação da nota de sândalo.

O sândalo natural é uma nota que confere solidez ao perfume, é uma nota cremosa, láctea, confortável, quente, envolvente e sensual, mas difícil de trabalhar, pois é «muito surda», logo muito pouco potente, atuando um pouco como uma nota almiscarada. Por outro lado, o sândalo é uma nota extremamente tenaz.

É um desafio para o perfumista-criador, pois sozinha, não é eficaz numa composição. A nota natural de sândalo necessita, para ser sublimada, de ser acompanhada por moléculas santaladas, podendo igualmente ser revestida de outras madeiras, como o cedro, o vetiver, o patchouli ou moléculas amadeiradas de síntese.

São necessários cerca de trinta anos para que a árvore de sândalo atinja o seu tamanho definitivo, ou seja, uma circunferência de 50 cm. Apenas o cerne da árvore é odorante. Para ser utilizada em perfumaria, esta madeira deve ser cortada em aparas e depois tratada por destilação.

As moléculas santaladas

Existem numerosas moléculas santaladas de síntese que, no entanto, não podem substituir o sândalo natural. Servem para «impulsionar» o sândalo natural, mas devem ser manuseadas com prudência, pois conferem notas bastante «vulgares». Podem citar-se:

1. O polysantol
2. O sandalore
3. O sandella

Os perfumes com sândalo

Eis algumas referências de perfumes com sândalo, na família olfativa amadeirada:

• Samsara de Guerlain (1989): Utiliza pela primeira vez sândalo num perfume feminino. Uma sobredose de madeira, na proporção de 20% da fórmula em sândalo, é acompanhada principalmente de ylang-ylang, de jasmim e de algumas moléculas santaladas. Pode falar-se de Samsara como o primeiro grande amadeirado feminino lançado internacionalmente.
• Bois des îles de Chanel (1926): O encantador Bois des îles de Ernest Beaux propõe sândalo e vetiver envolvidos em notas quentes como a fava-tonca, a canela e a baunilha. Bois noir, perfume efémero masculino criado por Jacques Polge em 1987, inscreve-se na continuidade de Bois des îles. Reencontramo-lo sob o nome de Égoïste em 1989.
• Santal Massoïa d’Hermès (2011): Criado por Jean-Claude Ellena para Hermès em 2011, é um amadeirado no qual são as notas redondas e aveludadas que se evidenciam. O sândalo surge primeiro como «esta madeira horizontal e carnal», segundo o perfumista, que o associa à ideia de uma madeira de Massoïa.
• Tam Dao de Dyptique (2003): Com o nome de um parque nacional no Vietname, é um perfume muito potente construído em torno do sândalo. É muito apreciado pelas mulheres.
• Wonderwood de Comme des Garçons (2010): O perfume unissexo de Comme Des Garçons, Wonderwood, é uma associação de sândalo, vetiver, patchouli, madeira de guaiaco, cedro, agarwood (também chamado oud) e cipreste.
• Santal Royal de Guerlain (2015): Conjuga o sândalo com a madeira de oud.
• Santal 33 du Labo
• Concrète de Comme des Garçons

O sândalo por Lutens (todos unissexo):

• Santal de Mysore de Serge Lutens (1991), um sândalo lácteo e especiado.
• Santal blanc de Serge Lutens (2001/2019), um sândalo branco acompanhado de íris, canela, pimenta rosa e almíscar.
• Santal majuscule de Serge Lutens (2012), um sândalo misturado com rosa, de rasto amadeirado suave com notas ligeiras de chocolate.

O sândalo está presente em Valkyrie de Delacourte Paris.

2. O Cedro

A nota de cedro é antes de mais uma nota fria, rígida, que evoca o lápis de escola, a serralharia, as aparas de madeira. Pode igualmente recordar os passeios nos souks de Marraquexe, onde se encontram belíssimos cofres trabalhados nesta madeira. Casa-se maravilhosamente com o vetiver e os citrinos, nomeadamente a toranja. Acompanha todas as outras madeiras, como o sândalo, o vetiver e o patchouli.

Existem diferentes cedros conforme a provência: cedro da Virgínia, cedro do Texas e cedro do Atlas. O cedro do Atlas pode atingir 40 m, é utilizado em marcenaria e utilizam-se as aparas de madeira (subprodutos da marcenaria) para obter o óleo essencial por destilação. O seu perfume possui uma nota animal, fumada.

O cedro da Virgínia, podendo atingir 25 metros de altura, recorda mais a mina de lápis. Olfativamente, os cedros da Virgínia e do Texas são bastante próximos, pois têm a mesma origem. O óleo essencial do cedro do Atlas é mais potente, mais animal do que o proveniente dos cedros da Virgínia e do Texas.

As moléculas cedradas

A química permitiu também isolar numerosas moléculas do cedro. Estas moléculas, como o cedrol, o vertofix ou o cedramber, podem ser igualmente interessantes.

Os perfumes que utilizam cedro

Eis uma lista de alguns perfumes amadeirados que utilizam cedro:

• L’Eau des Merveilles d’Hermès (2004): O evernyl, um musgo de síntese, está associado ao cedro, nomeadamente no perfume chipre L’Eau des Merveilles de Hermès.
• Féminité du bois de Shiseido (1992): O cedro está associado às notas de fruta em Féminité du Bois de Shiseido. Este perfume celebra o cedro do Atlas, evocando o Marrocos tão caro a Serge Lutens. A sua composição especiada pela canela e pelo cravo-da-índia, e irisada por notas de violeta, fazem dele um perfume amadeirado «purista». Esta fragrância inspira Dolce Vita de Dior em 2005.
• Bois Farine de l’Artisan Parfumeur (2003): Jean-Claude Ellena cria Bois farine em 2003 para l’Artisan Parfumeur, propondo um acorde de cedro, vetiver e avelã.

3. O Patchouli

A nota amadeirada de patchouli é bastante «polarizadora»: ou se adora ou se detesta; para alguns, recorda os anos hippies da década de 60. É uma nota amadeirada interessante, pois é sombria, terrosa, bruta, vegetal, podendo recordar a cave, o bolor. O patchouli confere muito carácter e sensualidade às fragrâncias, substituindo nos acordes chipres o musgo de carvalho, atualmente regulamentado.

São as folhas de um arbusto. Quando estas folhas estão frescas, não libertam qualquer perfume. É necessário secá-las, ou até fermentá-las ligeiramente, para obter o seu maravilhoso perfume.

Desde há alguns anos existe um «coração de patchouli» depurado, ou seja, a nota de patchouli natural despojada das suas notas um pouco empoeiradas. Torna-se ainda mais majestoso, mais puro, mais elegante!

O patchouli cresce em clima tropical, originário da Malásia, é cultivado hoje principalmente nas ilhas indonésias (Sumatra, Java), na Índia, em Madagáscar e, em menor proporção, na Guatemala e no Ruanda. As folhas da planta são colhidas de manhã cedo e depois secas durante 1 semana antes de serem destiladas para obter o óleo essencial de patchouli. São necessários cerca de 500 kg de folhas secas para obter 9 kg de óleo essencial.

A folha de patchouli é inodora, sendo necessário deixá-la fermentar para obter a sua fração (400 kg de folhas permitem obter 100 kg de matéria seca e 2 kg de óleo essencial). O patchouli vem do Oriente e foi descoberto no Ocidente pelos ingleses, que haviam importado xales de Caxemira envolvidos em folhas de patchouli (estas eram então utilizadas para proteger contra os insetos). Foi assim que a fragrância foi descoberta na Europa.

Na Índia, as esposas da casta superior dos brâmanes realizavam traços finos de patchouli nos braços para assinalar que estavam prontas para casar. O patchouli é reputado neste país como a planta da fertilidade e do desejo. O patchouli é, de facto, uma promessa de sensualidade por si só! As folhas secas do arbusto produzem uma nota amadeirada sombria, terrosa, canforada, quase medicinal.

Os perfumes com patchouli

O patchouli é um dos componentes principais do acorde oriental, que se encontra em Shalimar e Habit Rouge de Guerlain (usado por muitas mulheres), assim como em Opium de Yves Saint Laurent. O patchouli é igualmente um dos principais componentes do acorde chipre, no qual substitui o musgo de carvalho. Em Aromatics Elixir de Clinique (1975), o patchouli forma um duo com a rosa.

O patchouli encontra-se igualmente nos perfumes orientais chipres como Coco, Coco Mademoiselle, Coco Noir de Chanel, Miss Dior de Dior, For Her de Narcisso Rodriguez, assim como La Petite Robe Noire de Guerlain, para citar apenas alguns.

De facto, o patchouli é hoje omnipresente nos perfumes, sejam femininos ou masculinos. L’eau de Toilette Patchouli de Réminiscence, Patchouli Absolu de Tom Ford (unissexo) possuem uma sobredose de patchouli. Podem igualmente citar-se Patchouli Impérial de Dior, Coromandel de Chanel, Miss Dior original de Dior, Patchouli Patch de L’Artisan Parfumeur, e Portrait of the Lady de Frédéric Malle, Tempo de Dyptique.

Em suma, o patchouli possui numerosas qualidades que lhe permitem ser honrado em muitos perfumes, tanto femininos como masculinos.

4. O Vetiver

Conhecido e utilizado desde a Antiguidade, o vetiver retira o seu nome da palavra tâmul (língua do Tamil Nadu, um estado indiano) «vettiveru».

Trata-se de uma das mais belas notas amadeiradas da paleta dos perfumistas: veicula, com efeito, uma elegância que desafia o tempo e as modas.

Além disso, a sua colheita é denominada “as escavações”, pois os camponeses devem revolver a terra para extrair as raízes. Separam os caules aéreos das raízes com mais de 50 cm de comprimento, que serão depois lavadas e destiladas (estes caules são nomeadamente utilizados no fabrico de telhados, revelando-se uma excelente proteção contra a chuva). São necessários 100 kg de raízes para obter 1 kg de óleo essencial.

Atualmente, numerosas confeções são realizadas a partir do vetiver, tais como leques, cestos entrançados ou ainda biombos de vetiver que os locais regam para fazer ressaltar a frescura natural da planta, que funciona então como uma espécie de ar condicionado natural. O vetiver é igualmente utilizado no Mali, bebido em decoção pelas mulheres (com o objetivo de purificação do corpo e aumento do prazer).

O vetiver, cuja raiz é utilizada, possui uma fragrância amadeirada vibrante. A sua nota terrosa e húmida recorda a avelã fresca com acentos mais ou menos fumados.

Possui igualmente uma faceta de toranja, quase de ruibarbo. O vetiver da Índia ou do Haiti, ou ainda o vetiver da Reunião, comummente chamado «vetiver bourbon», são os mais apreciados em perfumaria, mas o da Reunião é muito raro. O vetiver de Java é mais seco e muito mais áspero, suscitando portanto menos interesse. É, aliás, 15% mais barato do que o do Haiti.

A fragrância do vetiver é muito interessante, pois confere uma verdadeira vibração ao perfume, das notas de topo às notas de fundo.

Guerlain foi um dos primeiros a prestar homenagem ao vetiver. Com efeito, Vétiver de Guerlain (1959) casa esta nota amadeirada fresca com citrinos, fava-tonca, noz-moscada e um acorde de tabaco. Este acorde único diferencia-o dos outros vetivers do mercado.

As notas amadeiradas de síntese provenientes do vetiver

Felizmente, a perfumaria pode também utilizar belíssimas notas amadeiradas provenientes da síntese.

A química isolou o acetato de vetiverilo, uma molécula do vetiver que, paradoxalmente, é mais cara do que o produto natural! É uma nota vibrante, ascendente, extremamente fresca e pura.

Utiliza-se igualmente o vetiverol, um coração de vetiver despojado da sua nota empoeirada.

Os perfumes com vetiver

Eis algumas referências de perfumes amadeirados compostos com vetiver:

• Guerlain Homme de Guerlain (2008): Cocriado por Sylvaine Delacourte, contém vetiver.
• Guerlain Homme, L’eau boisée de Guerlain (2008): A versão l’Eau Boisée de Guerlain Homme, interpretação fresca e amadeirada, compreende uma sobredose de vetiver.
• Vétiver pour Elle de Guerlain (2004): Criado por Jean Paul Guerlain, atualmente impossível de encontrar, era uma resposta às mulheres que desejavam ter o «seu Vétiver». Pode qualificar-se como perfume amadeirado floral, sendo as notas de fundo a fava-tonca e o vetiver.
• Vétiver oriental de Serge Lutens (2002): O Vétiver Oriental de Serge Lutens (2002) é construído sobre a nota de chocolate amargo do vetiver de Java.
• Vétiver extraordinaire, des Éditions Frédéric Malle (2000): Em Vétiver Extraordinaire, das Editions de Parfums Frédéric Malle, Dominique Ropion, o seu criador, utiliza mais de 25% de vetiver associado a outras notas amadeiradas! O vetiver convive com elegância com a fava-tonca, com o seu aroma de feno cortado.
• Vétiver Tonka, Collection Les Hermessence d’Hermès (2004): Vétiver Tonka na coleção Hermessences, Jean-Claude Ellena apresenta para Hermès um perfume no qual o vetiver gosta de se rodear de cedro, laranja, toranja, pimenta e notas balsâmicas como o benjoim.
• Bal d’Afrique de Byrédo: Um vetiver gourmand.
• Terre d’Hermès, d’Hermès (2006): Da mesma forma, Terre d’Hermès põe em cena o vetiver com os mesmos atores. Neste amadeirado hesperidado encontram-se notas de citrinos e especiarias com efeitos ligeiramente fumados e acourados.

A raiz de vetiver está igualmente muito presente em Florentina de Delacourte Paris.

5. As outras notas amadeiradas

As notas de pinheiro ou de cipreste

As notas silvestres de pinheiro ou de cipreste são pouco frequentes em perfumaria. Contudo, são notas muito interessantes, como:

• A essência de pinheiro, com notas frescas, ascendentes, amargas e balsâmicas, que proporcionam um efeito de grande «baforada de ar puro» numa criação.
• O fir balsam é uma nota natural de agulhas de pinheiro, muito apetitosa e ligeiramente adocicada.
• O borneol e o acetato de isobornilo, com aroma de pinheiros aquecidos ao sol, recordando os pinhais do Mediterrâneo.

Os perfumes com pinheiro ou cipreste:

• Pino sylvestre (1955) e Acqua di selva (1949): dois grandes clássicos. Pino sylvestre, reconhecível pelo seu frasco verde cuja forma recorda a epícea, foi criado por Lino Vidal em 1955. A nota de agulhas de pinheiro está bem presente. E Acqua di selva de Visconte Di Modrone, no qual se encontram o cedro e o vetiver nas notas de fundo. Estes dois perfumes clássicos e populares marcaram a perfumaria.
• Filles en aiguilles, de Serge Lutens (2009): Criado por Christopher Sheldrake em 2009 para Serge Lutens, retoma este tema.

O acorde de figueira

O acorde de figueira, ou figo, é muito procurado tanto nas fragrâncias de uso pessoal como nos perfumes de ambiente. Trata-se, na verdade, de uma composição à base de diferentes madeiras, entre as quais o sândalo associado, por vezes, à madeira de cedro. O coco é importante no acorde, assim como a nota verde: a estémone.

Para experimentar, os dois perfumes à base de figo ou de nota de figueira: Premier Figuier de l’Artisan Parfumeur (1994, primeira nota de figueira num perfume) e Philosykos de Diptyque. Atualmente, é uma nota que se encontra em numerosas águas de toilette e fragrâncias, como Jardin en Méditerranée de Hermès.

A madeira de oud

Numerosos perfumes amadeirados são atualmente elaborados à base de madeira de oud ou agarwood. Fala-se igualmente de «bois de oudh», «bois d’agar», «bois d’aloès», «jinko» ou ainda «gaharu», mas todas estas denominações designam a mesma matéria.

Estas madeiras foram muito utilizadas nos rituais do kodo no Japão. São igualmente largamente utilizadas no Médio Oriente: na fumigação «o bakhour», cuja finalidade é perfumar as vestes.

Estas madeiras de oud, há cerca de uma década, invadiram a perfumaria mais «ocidental» e estas notas de oud são atualmente muito apreciadas por quem deseja notas muito sombrias, pronunciadas, extremamente tenazes e potentes.

Trata-se de uma resina escura e muito odorante que se desenvolve numa variedade de árvores chamadas aquilaria, quando são infetadas por um fungo, o phialophra. A resina que se desenvolve então no cerne da árvore é uma reação de defesa contra o fungo.

A matéria-prima obtida é muito preciosa e, portanto, muito dispendiosa, razão pela qual é raramente utilizada na sua forma natural. Além disso, poucas marcas a utilizam nesta forma, e a madeira de oud dos perfumes é frequentemente uma restituição (cf. Como conservar o seu perfume?).

A madeira de oud é a nota tendência do momento, e os perfumes que a contêm são tão numerosos que seria fastidioso enumerá-los. De um modo geral, trata-se de uma nota apreciada tanto por homens como por mulheres.

A madeira de guaiaco

A madeira de guaiaco é uma madeira de notas fumadas, ligeiramente acouradas. Se for demasiado doseada, pode conferir uma nota com efeito de «presunto fumado».

A madeira de guaiaco está presente em Osiris de Delacourte Paris.

A madeira de bétula

A madeira de bétula, como o seu nome poderia sugerir, não é uma nota amadeirada, mas sim uma nota de couro sombria. Contudo, esta é atualmente proibida pela legislação e boas restituições substituem esta nota natural com sucesso. A nota de madeira de bétula é, portanto, atualmente um acorde constituído por notas amadeiradas sombrias naturais como a madeira de guaiaco, madeira de cade, mas também por notas de síntese, como o safranal, suderal, estirax pirogenado, isobutil, etc.

6. As notas amadeiradas de síntese

Eis as diferentes madeiras de síntese utilizadas na família amadeirada:

• As moléculas santaladas: Existem numerosas moléculas santaladas de síntese, mas não podem substituir o sândalo natural. Servem para «impulsionar» o sândalo natural, pois este é surdo e necessita de ser sustentado. Devem ser manuseadas com prudência, pois conferem notas bastante «nauseantes». Podem citar-se: o ebanol, o polysantol, o sandalore, o sandella.
• O evernyl: O evernyl é uma nota de musgo de árvore muito presente nos perfumes chipres. Não substitui perfeitamente o musgo de carvalho, mas associado a madeiras naturais como o vetiver e o patchouli, pode revelar-se muito útil.
• O cashmeran: O famoso cashmeran possui uma nota amadeirada doce, quase oriental, almiscarada, que se encontra em numerosas fragrâncias atuais.
• As moléculas cedradas: As moléculas, como o cedrol, o vertofix ou o cedramber, foram isoladas graças à química e são igualmente interessantes.
• O suderal: É uma belíssima molécula de síntese, não amadeirada, considerada como um couro suave e claro, evocando a nota «camuça». O suderal contribui também para a substituição da nota de madeira de bétula proibida pela legislação.
• O iso-e super: Esta molécula de nota amadeirada aveludada, quase almiscarada, funciona bem em todas as famílias olfativas. Está presente em sobredose em Trésor de Lancôme.
• O karanal e notas amadeiradas «tendência»: Outra molécula de síntese muito utilizada, o karanal, permitiu em 2001 o sucesso de Light Blue de Dolce Gabbana, um perfume muito fresco da família amadeirada, construído em torno de uma estrutura cítrica e de uma nota frutada suculenta. O karanal ou equivalente permite conferir verdadeira potência e rasto a este perfume. Por vezes, para certas marcas, o karanal é limitado ou proibido, sendo então utilizadas outras notas vibrantes, como o limbanol, a ambrocenida ou o Z11, que são muito potentes e muito viris, utilizadas sobretudo em perfumes masculinos. Contudo, encontram-se cada vez mais em perfumes femininos. Encontram-se, por vezes, em demasia em numerosos perfumes recentes do mercado. É por vezes a solução fácil para conferir potência a uma fragrância.

Conclusão

A perfumaria de nicho, mais audaciosa e notável pela sua grande liberdade criativa, não faz a distinção entre o feminino e o masculino, fala-se antes de emoções, e é também no registo das notas amadeiradas que a escolha é mais rica neste estilo de perfumaria.