As Flores Mudas em Perfumaria: A arte da reconstituição
É o desespero dos perfumistas, certas flores, apesar de muito odoríferas, como o lírio, não entregam a sua alma. É impossível obter uma fragrância natural de lilás, de lírio-do-vale, de cravo, de budleia, de gardénia, de madressilva, de pitósporo, de seringa, de ervilha-de-cheiro, de violeta, de glicínia, de heliotrópio ou ainda de jacinto.
Seja qual for o processo de extração, destilação a vapor de água ou extração por solventes voláteis, nada resulta.
Será necessário o trabalho do perfumista para reconstituir o aroma destas flores; a isto chama-se uma reconstituição, e cada perfumista tem a sua forma de a perceber e de a restituir. Uma reconstituição é um mini-perfume constituído por cerca de uma dezena de componentes, tanto sintéticos como naturais.
Sem este trabalho, não teria sido possível obter um perfume como Diorissimo de Dior em 1956.
1. O Lírio-do-vale (Receita Tipo)
Damos-lhe uma ideia de esquema tipo para uma reconstituição do lírio-do-vale: (sabendo que existe atualmente um reivindicado pela Firmenich, mas considero que estamos longe do aroma da flor).
- Começa-se por alguns constituintes da rosa, à escolha:
- álcool feniletílico (lado folha verde da rosa)
- essência de rosa (riqueza da rosa)
- hidroxicitronelal (lado verde lírio-do-vale da rosa)
- rodinol (lado gerânio e mentolado da rosa)
- citronelol (lado fresco e citronela da rosa)
- linalol (lado fresco da rosa)
- Lilial: uma nota verde
- Indol: uma nota animal contida no estado natural nas flores brancas
- Heliotropina: uma nota empolvada
- Essência de ylang-ylang
- Se se pretender que seja mais verde: mais vegetal, acrescenta-se triplal ou folhas de violeta
Este é um exemplo, nada é fixo, e cada um pode chegar a um resultado bastante próximo do aroma do lírio-do-vale com outros componentes. Para além desta reconstituição, intervém então o talento do perfumista. No caso de Diorissimo, foi Edmond Roudnitska quem deu a este acorde de lírio-do-vale a sua própria história e a sua assinatura única.
Na Guerlain, também tiveram os seus lírios-do-vale. O primeiro foi criado por Jacques Guerlain em 1908 e revisitado por Jean-Paul Guerlain em 1998. É reeditado na Maison Guerlain desde 2005, por um único dia, a saber o 1.º de maio, com a mesma fragrância mas num frasco diferente a cada edição. Nas Aqua Allegoria, Lilia Bella (entretanto descontinuado), tinha a mesma fragrância. O mais antigo lírio-do-vale seria o de Floris em 1847.
2. O Cravo
Existe um produto natural, o absoluto de cravo do Egito, pouco utilizado pois não tem o aroma do cravo especiado que todos temos na memória. Antigamente, era utilizado porque cheirava bem, embora considerado um pouco “antiquado” pelos perfumistas, que talvez o redescubram um dia. Não confundir com o cravo-de-defunto, também chamado tagete, que também é natural mas igualmente não cheira a cravo.
Para criar um cravo, é necessário associar: uma nota de rosa ou uma verdadeira rosa, cravo-da-índia ou nota de eugenol, vanilina, heliotropina, um efeito de jasmim e bálsamos. Depois, todas as nuances são possíveis, mais verdes, mais meladas ou mais alaranjadas.
Perfumes com cravo: L’Origan de Coty, L’Air du Temps de Nina Ricci, Opium de YSL, Bellodgia de Caron, Tabu de Dana, L’œillet de Prada. Na Guerlain, pode descobri-lo em Après L’Ondée, L’Heure Bleue, Quand vient l’Eté e Metallica.
3. A Tuberosa
A tuberosa existe na forma natural, mas a um preço muito elevado (cerca de 5000€ por kg de absoluto). Antigamente, era tratada por enfleurage, mas hoje pode dizer-se que este processo terminou, salvo por encomenda especial. Atualmente, obtém-se por extração com solventes voláteis.
Esta tuberosa, originária da Índia, tem um aroma narcótico, um pouco medicinal ao início, mas após alguns segundos oferece uma fragrância fenomenal entre néctar melado, exótico, venenoso, confitado, gourmand e erótico. Possui verdadeiramente um perfume único.
A Reconstituição da Tuberosa
Algumas marcas não podem adquirir a tuberosa natural. Nesse caso, é sempre possível recorrer à reconstituição, que será, seja qual for a flor, sempre um pouco diferente do aroma da flor natural.
É uma mistura de diferentes notas: jasmim natural ou uma composição de jasmim, ylang-ylang, indol, coco, nota alaranjada (tipo antranilato de metilo), heliotropina, mimosa, e ainda outros elementos em traço.
Não se pode esquecer sobretudo a Tubéreuse Criminelle de Serge Lutens em 1999 e Tubéreuse de Caron. A mais antiga seria a de Santa Novella em 1939? Não, havia também uma de Floris em 1870. Há ainda, em perfumes com um bouquet mais floral: Fracas de Piguet em 1948, Chloé em 1975, Poison de Dior, Jardins de Bagatelle de Guerlain e Mahora (atualmente chamado Mayotte na Guerlain).
4. Outros exemplos: Ervilha-de-cheiro e Violeta
A ervilha-de-cheiro: mistura de notas especiadas meladas, salicilatos, notas tipo lírio-do-vale (lilial), aldeído, ciclâmen, com muitas notas verdes tais como o acetato de estirallilo ou o acetato de pipole. A reseda era uma reconstituição, assim como a bouvardia rosa.
A violeta: dispomos de moléculas sintéticas chamadas iononas. Neste caso particular, não se trata de uma reconstituição, uma vez que a própria molécula já tem intensamente o aroma de violeta.
Além disso, em matéria de ingredientes naturais, dispomos da essência de folha de violeta, que não cheira a violeta, mas que possui um aroma verde muito singular.
A síntese ofereceu-nos moléculas que enriqueceram a paleta do perfumista, permitindo-lhe recompor aromas de flores impossíveis de encontrar no estado natural.
