A Criação de um Perfume: De onde vem a inspiração do perfumista?

O processo criativo: Do sonho à realidade

Após a inspiração, são necessários meses, ou até anos de trabalho. É também preciso muita paciência para avaliar (entre 30 e 600 ensaios) até obter aquilo que se havia imaginado inicialmente. Um perfume deve corresponder ao sonho original.

Levantemos o véu sobre algumas das minhas inspirações.

1. A Natureza como musa

A minha primeira inspiração vem do Midi de França, precisamente do meu jardim de férias, perto de Saint Tropez. Quis recriar de forma «não figurativa» o cheiro das mimosas em flor.

É preciso saber que a mimosa em óleo essencial é muito dececionante e não se assemelha em nada ao cheiro da flor: é verde, quase sulfurosa, dura, agressiva, e está bem longe do aroma delicado das pequenas bolas felpudas e tenras da mimosa.

O perfume nascido deste amor pelo Midi foi Champs Elysées de Guerlain: bolas de mimosa envolvidas em almíscares ternos, com apenas uma brisa ligeira a agitar os ramos.

As notas verdes não são as minhas notas preferidas — são vivas, frescas, com cheiro a relva cortada, a folhas esmagadas, a orvalho da manhã sobre um ramo de flores primaveris —, mas a ideia de as associar ao seu completo oposto, ou seja, a doçura e a ternura dos almíscares, pareceu-me interessante de trabalhar.

2. As minhas recordações de férias

Ao criar Helicriss, fui inspirada pela immortelle. Esta flor pouco trabalhada em perfumaria, recordação dos matos corsos, das minhas férias em Calvi, foi igualmente um ponto de partida.

Outra recordação de férias é o cheiro de ylang-ylang que quis retranscrever no meu perfume Lilylang. Recordações das minhas férias nas ilhas que me fizeram viajar: Bali, Ilha da Reunião, Ilha Maurícia, Maldivas, onde reencontro o cheiro das flores exóticas misturado com o da pele, do sol e da areia quente.

Na Guerlain trabalhei muito estas notas solares exóticas: Mimosa Tiaré das Aquas Allegoria, perfume Terracotta, etc.

3. Os cocktails e a mixologia

No mundo do perfume, saboreiam-se as alegrias da vida, como beber e comer. O olfato e o paladar estão extremamente ligados. Sou de natureza muito curiosa e adoro descobrir novas experiências sensoriais, novos lugares como restaurantes e bares que me inspiram.

L’Instant pour Homme foi criado depois de ter degustado o licor de arak (originário do Irão), diluído em água fresca e cubos de gelo (álcool fresco e anisado), que quis enxertar sobre uma nota mais sombria e gourmand de patchouli e chocolate negro.

Um contraste frio e quente (o patchouli, por natureza, já possui uma faceta achocolatada). Tenho um pensamento para Béatrice Piquet, que foi sentir as volutas de perfume no céu.

Busquei a ideia de Guerlain Homme numa das minhas recordações de Cuba, no Bar Hemingway, onde descobri um cocktail então ainda pouco conhecido em França, o Mojito. Falei sobre isso a Thierry Wasser, que estava na Firmenich na altura, e ele conhecia.
Em muito poucos ensaios, conseguimos domar a lima, a menta e o rum para criar um acorde.

Foi mais demorado transformar este acorde num perfume, e não num perfume qualquer, num Guerlain!
Com Delphine Jelk, pensando no cocktail brasileiro, a Caipirinha, desenvolvemos Limon Verde na linha Aqua Allegoria.

4. A gulodice

A minha amiga Randa Hammami, de origem síria, fez-me descobrir um sublime bolo sírio à base de flor de laranjeira, mel e baunilha: uma guimauve que trabalhei muito ao longo da minha carreira (guimauve = flor de laranjeira + baunilha).

Revestimo-la com notas mais secas e místicas como o incenso, a fim de lhe conferir mistério e profundidade: Mon Précieux Nectar de Guerlain.

Em Angélique Noire dos Exclusivos de Guerlain, quis conciliar o inconciliável, duas notas opostas: o amargor da angélica (que me recorda os frutos cristalizados da minha infância) e a baunilha, o cru, o vivo e o doce: um big bang olfativo.

5. A matéria e a textura

A renda foi o ponto de partida do trabalho que realizei em Cruel Gardénia com Randa Hammami: Exclusivos Guerlain, em torno da gardénia, da rosa e dos almíscares brancos. Queria flores brancas trabalhadas não na opulência, como é frequentemente o caso, mas no aéreo e na leveza: uma renda de flores.

A flor de laranjeira trabalhada em «naturalidade», casada com o jasmim, com Randa em Olyssia.

Sonhei com uma camurça branca, suave e terna como um pashmina, vestida com aquilo que mais aprecio: as notas empolvadas, a íris, a violeta, o heliotrópio, e também a baunilha, o patchouli e a immortelle, um couro feminino claro que criei primeiro para mim com Olivier Polge: o meu segundo perfume, Cuir Beluga.

6. A minha infância e as minhas recordações íntimas

Os banhos suaves da minha infância, as bolhas de sabão, o cheiro da casa de banho onde a minha mãe colecionava os seus produtos cosméticos, o seu batom, os seus pós de arroz, o cheiro a limpo misturado com os aromas dos produtos de beleza deram origem a Dovana, perfume almiscarado e terno, como um boneco de peluche com o qual se pudesse dormir. Anne Louise Gautier interpretou muito bem a minha recordação.

L’Heure Bleue foi o perfume da minha vida; em homenagem a esta obra-prima, quis retomar o seu ADN (flor de laranjeira, íris, heliotrópio, violeta), quis sobredosar a violeta já presente em L’Heure Bleue, torná-la elétrica e acrescentar-lhe um toque frutado: morango silvestre e o aroma delicioso do perfume das pérolas de météorites.

Nasceu Insolence, em colaboração com Maurice Roucel!

No mesmo registo, Florentina, onde sobredosei duas matérias que aprecio muito: o vetiver e a amêndoa.

A minha mãe queimava papel da Arménia em casa; quis prestar-lhe homenagem revestindo esse aroma delicioso de benjoim e especiarias, com madeiras e resinas: Bois d’Arménie nos Exclusivos, com Annick Menardo. E Osiris, com uma nota melada da infância, associada ao sésamo.

7. A reinterpretação de um clássico (La Guerlinade)

La Guerlinade: assinatura dos perfumes Guerlain, deu-me o fio condutor de l’Instant de Guerlain.

Estabeleci correspondências: substituí a bergamota pela tangerina, mais solar e sorridente.
O jasmim e a rosa pelo magnólia e o jasmim sambac, mais solar. A baunilha pelo benjoim, mais solar, e finalmente o patchouli pelo sândalo, mais luminoso e mais flexível.

Como terá compreendido, quis insuflar sol através de toda a pirâmide do perfume e acrescentar uma nota de mel, pelo seu lado «dourado». Obrigada a Maurice Roucel!

8. Os meus encontros e a Arte

Nas formações que ministrei, de cada vez que fazia cheirar as matérias-primas, incluindo o almíscar, este aroma de almíscar branco obtinha sempre um sucesso enorme, e isto no mundo inteiro.

Foi o entusiasmo das conselheiras que me deu este impulso, daí a ideia de criar um perfume com uma overdose de almíscares, sendo a overdose uma das características dos perfumes Guerlain. Queria uma «musquinade» revestida de rosa, amêndoa e sândalo: l’Instant Magic, criado com Randa Hammami.

A ideia de l’Eau de lit foi-me soprada na sequência de uma reflexão de uma cliente fiel e apaixonada por Guerlain: «Não têm nenhum perfume para ir dormir, para perfumar os lençóis, é realmente uma pena!». Ela tinha razão, era uma ideia muito bonita!

Antes da minha carreira na perfumaria, fui maquilhadora profissional; as cores são, portanto, muito importantes para mim. Sou muito «visual», é o meu canal sensorial «mais aberto».

Um perfume nasceu na sequência da visão do filme: Marie Antoinette de Sophia Coppola; a cor rosa empolvada surgiu-me após este filme e igualmente a ideia de um macaron de cereja.

«Utilizei» esta ideia para um projeto nos Exclusivos: La Petite Robe Noire; a evidência era acrescentar notas negras (patchouli, alcaçuz, chá preto, baunilha) para equilibrar a cor rosa até encontrar o equilíbrio destas duas cores. Obrigada a Delphine Jelk.

Outras inspirações:

• Os quadros de Monet para a criação por Jacques Guerlain de l’Heure Bleue.
• A sinfonia do Bolero de Ravel para a criação de Nahéma, perfume de Jean Paul Guerlain.
• Um romance, La Bataille, para a criação de Mitsouko.
• O romance Vol de Nuit para o perfume com o mesmo nome.
• Jicky, nome da jovem por quem se apaixonou Aimé Guerlain.