Visita à Maison Guerlain: Viagem ao coração do património do 68 Champs-Élysées

A História e a Arquitetura do 68 Champs-Élysées

A Maison Guerlain foi fundada em 1828. Pierre François Guerlain construiu a sua primeira fábrica na Place de l’Étoile, onde fabricou produtos de cuidado, maquilhagem e perfumes.

O edifício que alberga a boutique Guerlain e o spa foi construído em 1914 por Charles Mewes, a quem devemos igualmente os hotéis Ritz de Paris, Londres e Madrid. Para além da boutique do rés do chão, abrigava os apartamentos de vários membros da família.

A Maison Guerlain compreende três níveis, ou seja, mais de 600 m2. O conjunto está inscrito no inventário suplementar dos Monumentos Históricos como comércio de luxo do século XX digno de interesse.

Esta boutique mudou muito pouco desde a sua criação. É a terceira boutique, tendo a primeira sido a da Rue de Rivoli em 1828, situada no local da atual sala de jantar do Hôtel Meurice, e a segunda na Rue de la Paix em 1841. Contamos atualmente com 15 boutiques exclusivas em Paris.

É composta por nada menos do que 17 mármores diferentes, todos provenientes de Carrara, os frisos Napoleão III e os balcões de mármore encimados pelos expositores assinados por André Putman.

O rés do chão: O gabinete de sabonetes

Eis um móvel muito especial, que na verdade só existe nesta boutique; trata-se de um gabinete de sabonetes, único no seu género. A Guerlain foi uma grande criadora de sabonetes, e este móvel foi concebido para que os clientes pudessem cheirar aquele que lhes interessasse.

Cada caixa é de estanho, conhecido por manter o aroma intacto. Dispusemos neste móvel alguns sabonetes antigos chamados os Sapoccetti. Eram embalados à mão e vendidos em caixas de três. Jacques Guerlain gostava de se sentar junto a este móvel quando se deslocava à boutique para dar a cheirar as suas últimas criações às clientes.

No andar superior: O fio de ouro

A escadaria conduz ao andar superior, chamado entresol, e já se podem avistar os mosaicos de ouro fino. Chega-se ao andar superior do entresol, e aí revela-se aos nossos olhos o surpreendente fio de ouro composto por 350 000 tesselas douradas a folha de ouro, realizado por Maxime d’Angeac.

A Maquilhagem Guerlain: Uma epopeia histórica

A primeira peça apresentada é um adorável pote em porcelana de Paris da época de 1840, que continha batom sólido chamado Roselip, aplicado com o dedo. Na realidade, nessa época, lábios e faces coloriam-se com o mesmo produto e a discrição era a norma. Mais tarde, em 1914, as mulheres encontrariam na Guerlain um produto muito fixo nos lábios: o extrato de rosas para os lábios.

A revolução do batom

Mas a grande inovação da Guerlain foi ter inventado, em 1870, o primeiro batom em forma de bisel tal como o conhecemos atualmente.

Como os seus antepassados que exerciam o ofício de estanheiro, e a quem devemos o molde cónico para fundir os círios, Pierre François Pascal trabalhou a matéria do batom para que adoptasse a forma em bisel com o tubo que a protege.

Este primeiro batom chamava-se Ne m’oubliez pas. Apresentamos aqui a sua versão dos anos 30, pois a primeira versão faz parte de uma exposição atualmente na China. A forma é idêntica, o material também, mas o seu tamanho é ligeiramente maior.

O batom tornaria-se o produto fetiche dos Guerlain, o seu estandarte da maquilhagem. Estão expostas hoje, não toda a coleção, mas as peças emblemáticas, sempre belas e por vezes divertidas.

• Assim, este Rouge d’enfer, que será objeto de uma patente em 1924, pois das suas duas pequenas correntes depende o fecho da tampa. Muito representativo dos anos loucos.
• Será seguido nos anos 30 por Jeu de dames, que fará furor nos EUA onde será comercializado em exclusividade.
• Na mesma época, eis um novo batom divertido com as suas recargas de minúsculas folhas de papel para fixar o batom nos lábios.
• Sempre à frente do seu tempo, os Guerlain conceberão um incrível Rouge automatique de mecânica sublime, pois era recarregável — pode-se ver aliás uma recarga — e de arquitetura longilínea que recorda os arranha-céus americanos dos anos 30. Este ano, Olivier Echaudemaison, o nosso criador artístico, inspirou-se nele para conceber este batom automático de numerosíssimas cores.

Depois, o batom conhece um novo impulso nos anos 70 com esta embalagem dourada estriada que anuncia, 30 anos mais tarde, a criação do Kiss kiss, desenhado pelo designer Hervé van der Straeten.

Notemos igualmente que o batom foi sempre um instrumento de sedução e por vezes até exibido como uma joia. Como demonstra o batom criado pelo joalheiro Boucheron para a Guerlain nos anos 30 com o seu estojo em ouro, e o Kiss kiss or et diamants dos anos 2000, realizado exclusivamente por encomenda, tal como as suas 25 tonalidades criadas por medida.

Ao lado, surge a beleza do Rouge G, concebido pelo joalheiro Lorenz Baumer em 2009. Este batom alia a beleza do objeto à proeza técnica, com um espelho incorporado.

A maquilhagem dos olhos e o Khôl

Depois da boca, o olhar. Em meados do século XIX, os olhos praticamente não eram maquilhados. A maquilhagem estava reservada às atrizes e às demi-mondaines. Em todo o caso, devia permanecer discreta.

Isso não impediu a Guerlain de conceber a Pyrommée em 1840, livremente inspirada no Khôl oriental. Esta atração pelo Oriente encontra-se igualmente nos perfumes, e o Khôl Terracotta atual é também ele uma interpretação desse famoso Khôl que se encontra em torno da bacia mediterrânica.

A maquilhagem dos olhos tornar-se-ia, ao longo dos anos, um elemento importante para a beleza da mulher. As coleções sucederam-se e hoje apresentamos sombras de olhos líquidas dos anos 30 e o último estojo de seis cores desenhado por Linda Madhavi no ano passado.

A arte do tom de pele e os Pós

Os pós foram igualmente os primeiros produtos de maquilhagem criados pela Guerlain. No século XIX, a maquilhagem devia ser discreta, para não dizer invisível. Mas era de bom tom ousar um pouco de rouge nas faces e não brilhar. É por volta de meados do século XIX que a Guerlain vai desenvolver gamas de blush e pós.

Este trabalho do tom de pele tornar-se-ia uma marca de fabrico para a Guerlain, que não cessaria de oferecer pós e sobretudo bases cada vez mais eficazes, permanecendo obrigatoriamente invisíveis.

Recuemos no tempo até aos primeiros blushes sólidos sobre morteiro de 1840. Eram inicialmente em porcelana de Paris, sendo depois baptizados Chines e realizados em vidro verde decorado a ouro fino.

Os seus nomes são também evocadores de um alhures em voga neste meados do século XIX: Rouge de Carthame, Rouge de Damas. Mais tarde, em 1914, as clientes adotariam o Rose du moulin, que se pode ver aqui na sua adorável caixa.

Mas o tom de pele nessa época baseava-se, como referimos, sobretudo no pó. Desde o século XVIII, as mulheres viviam numa nuvem de pó, tanto nas perucas como no rosto e no corpo, para mascarar por vezes uma higiene duvidosa.

A Guerlain proporia vários, dos quais alguns se tornariam verdadeiras referências, como Ladies in all Climates em 1890 — note-se a modernidade do nome — e a Poudre aux Ballons de 1918, cuja caixa emblemática retoma a ilustração da primeira fábrica Guerlain situada na Barrière de l’Étoile.

Mas aquele que marcaria a sua época é o pó C’est Moi, perfumado com os grandes extratos destes anos 20, como Mitsouko ou Shalimar. Pode-se ver no tambor da caixa magnificamente decorada o soberano, Luís XIV, que a inspirou, na sua simbólica deslumbrante.

A minúscula caixa que servia de amostra. A aventura do pó continuaria com criações excecionais que marcariam o universo da maquilhagem.

A saga Terracotta e Météorites

Todas as mulheres conhecem a Terracotta, este pó de sol inventado em 1984. Os Guerlain, sempre à frente do seu tempo, pressentiram antes de todos que a maquilhagem devia ser fácil, rápida e que a moda do bronzeado se iria intensificar.

Terracotta, tantas vezes copiada mas nunca igualada, enriquece-se todos os anos com novas criações, melhora a qualidade da sua textura e propõe novas tonalidades. E na sequência, o homem não foi esquecido com a criação, em 1987, de Terracotta para homens, considerada a primeira maquilhagem masculina.

Terracotta é portanto uma história que não para de fazer sonhar, tal como as Météorites, criadas em 1987, este pó solto apresentado sob a forma de pequenas esferas de cores diferentes. Cada cor tendo uma função própria, como o rosa para dar boa aparência e o verde para esconder as imperfeições.

Para fabricar este pó que não existia, os engenheiros Guerlain tiveram de conceber uma máquina de forma redonda na qual o pó, o corante, o perfume e a água são misturados. Um assistente mexe à mão os ingredientes a fim de obter esferas de tamanho homogéneo.

As caixas são inspiradas numa caixa que pertenceu a Catarina de Médicis e que se pode ver no Museu do Louvre. São sempre cheias à mão e pesadas individualmente.

A Base de maquilhagem

Mas não há bom tom de pele sem uma base irrepreensível. A Guerlain dedicar-se-ia a desenvolver bases cada vez mais fluidas e discretas. De Issima, cobrante nos anos 80, a Lingerie de peau em 2010, que caminho percorrido! A base de nova geração já não se vê, pertence ao domínio do íntimo, como os produtos de cuidado que convidamos agora a descobrir.

Muitas publicidades foram realizadas por grandes cartazistas como Darcy, Cassandre ou Nikasinovitch para as mais antigas, e as fotografias de Giovanni Gaster ou Paolo Roversi para as publicidades mais recentes, nomeadamente a de Shalimar.

Os Produtos de Cuidado Guerlain: Tradição e Inovação

Na sua primeira boutique na Rue de Rivoli, no local atual da sala de jantar do Hôtel Meurice, a Guerlain conheceu um imenso sucesso junto da aristocracia europeia, não apenas pelos seus perfumes e maquilhagem, mas também pelos seus produtos de cuidado e higiene, tão inovadores quanto eficazes.

Todos se disputavam o seu creme de gordura de urso, que tinha o poder, ao que parece, de travar a queda do cabelo. Pierre François Pascal deslocava-se ele próprio à Rússia, a pé e em diligência, para comprar esta preciosa matéria.

Não hesitaria aliás em percorrer a Europa à procura de ingredientes naturais como a rosa, o íris, o pepino e muitos outros que comporiam as suas criações de perfumes, maquilhagem e cuidados.

No mesmo espírito de criações inusitadas, haveria o opiato de dentífrico para branquear os dentes. Existiria até um produto para fazer levantar o cabelo e a barba.

Quanto ao Baume de la Ferté, protegeria a partir de 1870, durante quase um século, os seios das amas de leite, antes de se reconverter na proteção dos lábios contra os malefícios do frio. Este produto, cuja fórmula à base de tanino de vinho de Bordeaux adicionado de resina de benjoim, permaneceu inalterada e continua a ser vendido.

Não esqueçamos o pó de íris para o corpo de 1860, que seria usado no corpo e no cabelo, e o óleo Rosat para as unhas. Mas a Guerlain abandonaria pouco a pouco estes produtos ditos de higiene para se dedicar especificamente aos cuidados da pele.

Assim, a Imperatriz Sissi, cujo tom de pele de porcelana fez as delícias dos pintores da corte, não usaria para proteger e branquear o seu tom de pele senão o célebre creme de morango, concebido em 1840. A própria ideia de branquear a pele seria a base dos cuidados branqueadores muito utilizados nos nossos dias na Ásia.

Ainda no século XIX, estariam em voga os produtos ligados à natureza, como se pode ver aqui o leite de rosas ou o leite de pepinos, que permaneceriam na moda durante quase um século. Sendo perfumista por obrigação, todos os cremes seriam ligeiramente perfumados com rosa ou violeta, e este espírito de perfumagem mantém-se atual.

Creme hidratante e inovações

Após a Nivéa criada pela Guerlain, uma fórmula bastante próxima, o creme Secret de Bonne Femme em 1904, o primeiro hidratante do mercado da cosmética, os nomes dos produtos deixariam de ser tão explícitos. Batido e embalado à mão, este creme teria uma longevidade excecional de quase cem anos.

Concebido como um creme batido, não suportava as deslocações por avião, pois tal como um soufflé, a sua textura não resistia à pressurização. Seria o precursor de numerosas criações em torno da hidratação, como a Cremalbat no seu pote preto dos anos 20, ou mais tarde o creme super nutritivo ou a linha Super Aqua.

Cuidados anti-idade

Desde 1987, o Super-Aqua sérum impõe a ideia de que a hidratação é a primeira arma antirrugas. Produto culto e best-seller há 25 anos, a sua fórmula é uma simbiose perfeita entre a fluidez, a eficácia de um sérum e o conforto extremo de um creme. Continua sem igual no mercado.

Depois, os anos 50 veriam o desenvolvimento dos cuidados anti-idade, cujo primeiro seria a Emulsion d’Ambroisie, apresentada num curioso pote em forma de coquetier que permitia ao creme ficar ao abrigo do ar e, portanto, da oxidação.

Este antepassado dos séruns seria seguido de uma longa linhagem, cujo último nascido, o Sérum de longevidade de orquídea imperial de 2011, demonstra não apenas o forte desenvolvimento tecnológico em cosmética, mas também a investigação em matéria de acondicionamento, com uma embalagem estanque, um gesto de cabeça para baixo como a Emulsion d’Ambroisie, e patenteado.

Foi nos anos 70 que os produtos de cuidado e de maquilhagem ganhariam cada vez mais importância na história da Guerlain, para que em 1974 uma fábrica situada em Chartres lhes fosse inteiramente dedicada. Esta criação permitiria abordar com força e potência os anos cruciais que são os anos 80.

A Guerlain propõe então cuidados premium anti-idade com a linha Issima, que se enriqueceria ao longo dos anos com diversos produtos reconhecíveis no seu pote azul concebido pelo escultor Robert Granai, que recorda as formas de uma nave espacial.

Como se pode constatar, desde 1828, a Guerlain bebe na Natureza a inspiração e os ingredientes para formular cuidados de excelência. Hoje, a investigação Guerlain vai ainda mais longe na sua pesquisa sobre o anti-idade e concentra-se nos fenómenos da natureza mais prodigiosos, que estuda com um alto nível de ciência através de plataformas científicas dedicadas.

Orquídeas raras de longevidade prodigiosa, capazes de manter a sua beleza intacta até 200 anos, produtos da abelha com poder cicatrizante, pérola natural de ação branqueadora — a investigação Guerlain estuda, seleciona e reúne um saber-fazer único.

A Orquídea e a Abelha

Tomemos o exemplo da orquídea. A Guerlain criou há dez anos uma plataforma de investigação multidisciplinar chamada o Orchidarium Guerlain, com três polos supervisionados pelos mais eminentes especialistas:

1. O Jardim Experimental na Suíça é uma orquidoteca que abriga a coleção de mais de mil orquídeas Guerlain, de 80 espécies de todo o mundo.
2. O Laboratório Fundamental em França permite decifrar as suas propriedades biológicas.
3. A Reserva Exploratória na China, mais precisamente na região do Yunnan, onde são protegidas e cultivadas as preciosas orquídeas Guerlain no seu meio selvagem.

Existem mais de 30 000 espécies, mas para a sua linha de cuidados Orchidée Impériale, a Guerlain selecionou a Vanda Teres e a Vanda Coerulea, que significa 10 000 gerações em chinês, que se pode ver aqui.

Ela vive à sombra do topo das árvores, gerindo a ausência ou a abundância de água, enquanto a Teres floresce ao sol, sendo ao mesmo tempo capaz de gerir os choques térmicos. Cada uma desenvolve as suas próprias moléculas de sobrevivência.

Depois da orquídea, a abelha, arquiteta da vida e na origem de produtos como o mel, a geleia real e a própolis, que contam entre os melhores cicatrizantes naturais do mundo. É por isso que a investigação Guerlain se dedicou a estudar e analisar o laço estreito entre a abelha, as suas produções e o seu ecossistema.

O que a conduziu, entre outras coisas, à ilha de Ouessant, onde é produzido o mel mais puro da Europa e que entra na composição da gama Abeille Royale.

Quer seja Super Aqua Sérum, Orchidée Impériale ou Abeille Royale, estas gamas são todas dignas herdeiras do saber-fazer Guerlain adquirido ao longo destes 183 anos.

Os frascos dos perfumes Guerlain: Obras-primas de vidro

O celebérrimo frasco abelhas da Eau de Cologne Impériale, criada para a Imperatriz Eugénia em 1853. Esta criação valeria a Pierre François Pascal Guerlain o cobiçado título de fornecedor da corte imperial. Este frasco está sempre presente no catálogo e pode ser personalizado substituindo, por exemplo, a etiqueta por uma data ou iniciais, e enchê-lo com todas as fragrâncias do catálogo, naturalmente por encomenda.

Desde 1853, a abelha tornou-se o nosso símbolo e encontramo-la em certas criações, como se pôde constatar com o creme Abeille Royale.

Eis a nova abelha de asas de ouro de 2011, apresentada no seu frasco Baccarat e editada em 55 exemplares. No ano anterior, as abelhas tinham asas de cristal. A fragrância, evidentemente, é diferente todos os anos.

Esta abelha inspirou igualmente um gemólogo de talento que desenhou esta extraordinária joia perfumada. Uma joia excecional que reúne três saberes-fazer: o do relojoeiro, o do perfumista e o do joalheiro. Usa-se como clip ou em sautoir, bastando pressionar o diamante em forma de pera para que ela abra as asas e liberte o seu perfume. Chama-se Secret de la Reine.

Selecionámos os frascos que nos pareciam evocar perfeitamente, em poucos minutos, o universo mágico da Guerlain:

• Criada pela Baccarat, a Tortue, que abrigou o perfume dos Champs-Élysées, celebrou a abertura da boutique em 1914. A pequena história conta que os Guerlain, descontentes com o atraso das obras dirigidas pelo arquiteto Charles Mewes, quiseram troçar dele e decidiram escolher o animal mais lento da terra.
• Sempre no registo do bestiário, temos o frasco dito Escargot, que abrigou os perfumes Mouchoir de Monsieur e Voilette de Madame em 1904. Jacques Guerlain criou-os para um casal de amigos que se casava e, com o seu acordo, comercializou-os alguns anos mais tarde. Se Voilette desapareceu, Mouchoir de Monsieur continua presente nas nossas boutiques.
• O pequeno frasco Canard, datado de 1928, do qual se conhecem apenas três exemplares no mundo.

Jicky e a modernidade

Mas a criação mais importante para a perfumaria em geral é a de Jicky em 1889. Para bem compreender Jicky, é importante situar-se no contexto da época. Neste final do século XIX, a Europa, em particular a França e a Grã-Bretanha, está em plena revolução industrial. A fotografia desenvolve-se, os transportes estão em plena mutação com o aparecimento do comboio, do automóvel e em breve do avião.

É neste período que vai nascer, tanto na literatura como na música e na pintura, uma nova forma de conceber a natureza. O artista deixará de procurar captar nela a semelhança para se dedicar, por exemplo, às mudanças da luz, como o movimento impressionista.

Aimé Guerlain, como o seu pai e mais tarde o seu sobrinho Jacques, é apaixonado pelas artes em geral e o seu círculo de amigos é composto por pintores, músicos mas também cientistas.

Quando cria Jicky, não quer reproduzir um simples odor como fazia o seu pai Pierre François Pascal com os seus extratos de gardénia, de rosa ou de jasmim. Decide então acrescentar à sua fórmula, composta por numerosos produtos naturais, algumas matérias-primas de síntese chamadas: a cumarina, a vanilina, etc.

É por isso que Jicky é qualificado como o primeiro perfume moderno, pois a partir da sua criação, o perfume tornar-se-ia conceptual e não mais figurativo. Tratar-se-ia de suscitar a emoção, como um quadro o pode fazer.

Se Jicky é uma obra de arte olfativa, ao seu lado pode-se ver Bouquet de faunes no seu soberbo e raro frasco assinado por Lalique em 1922, e admirar o trabalho do cristal cujo tampão é encimado por rebites de estanho.

Jacques Guerlain foi o maior colecionador de telas impressionistas; eis um perfume criado em homenagem a Diaghilev, o criador dos ballets russes, em 1937. Este frasco sumptuoso em cristal de Baccarat azul e coberto com folha de ouro representa um laço de borboleta. Ao seu lado, outro frasco azul em cristal de Baccarat de 1922, cujo gargalo e tampão são laqueados a ouro enquanto os motivos são pintados a ouro fino.

Fiquemos no azul, que é uma das cores fetiche da casa, com esta última criação para o Natal: Shalimar: Midnight blue. Uma soberba realização em cristal de Baccarat do frasco Jicky de um dos nossos perfumes icónicos, Shalimar, criado em 1925 e cujo sucesso nunca foi desmentido. Este frasco será editado em 30 exemplares.

Depois temos o surpreendente LIU no seu frasco Baccarat negro, criado em 1929 em homenagem à China, e que representa um bule de chá chinês que pertenceu à família Guerlain. Liu é o nome da escrava chinesa em Turandot, a ópera de Puccini. O perfume Liu continua a ser vendido na coleção das «parisiennes».

E para continuarmos no excecional, um frasco dito mourisco, decorado à mão, que era criado por encomenda com a escolha do motivo, bem entendido, assim como do perfume. O frasco dito das borboletas em opalina da Baccarat, que abrigou nos anos 50 vários perfumes como Shalimar, Mitsouko ou Vol de Nuit.

As matérias-primas e a Guerlinade

Desde a sua criação, a Guerlain compôs sempre os seus perfumes em torno das matérias-primas naturais. Com Jicky, introduzimos a síntese. Mas esta nunca substitui a natureza. Utilizamo-la porque confere potência às criações e também porque abre um campo de aromas inaudito.

Ela pode igualmente recriar perfumes como os da violeta, do lilás ou ainda da peónia, que não entregam os seus segredos aos perfumistas.

O criador Guerlain, hoje Thierry Wasser, percorre o mundo inteiro para adquirir as mais belas matérias-primas. Como os seus predecessores, Thierry Wasser faz as suas compras e encontra os produtores para obter a melhor qualidade e para trabalhar com eles a melhor forma de extração ou destilação. Este explorador de aromas desloca-se:

• Em janeiro à Calábria para a bergamota.
• Em abril à Tunísia e igualmente à Calábria para a flor de laranjeira.
• Em junho à Bulgária para a rosa. O outono é consagrado ao vetiver e ao jasmim na Índia.

A rosa foi sempre a flor fetiche dos criadores Guerlain. Da rosa centifolia, que é a rosa de maio de Grasse, à damascena que se encontra na Bulgária, na Turquia e em Marrocos, está presente em todas as criações. Recentemente, Thierry descobriu uma nova rosa: a rosa persa.

Apresentamos hoje alguns produtos em estado bruto, mas recebemos na fábrica as essências:

• Lágrimas de benjoim, seivas extraídas da árvore de benjoim do Laos.
• Da baunilha de Madagáscar, com a tintura que realizamos na fábrica de perfumes de Orphin (perto de Rambouillet).
• Do patchouli da Indonésia.
• Dos rizomas de íris de Florença com a pomada que diluímos nós próprios.
• Da mirra da Arábia e da Somália.
• Do vetiver do Haiti e da Índia.
• Da fava-tonca proveniente da coumarina da Venezuela.
• Da bergamota da Calábria.

Algumas fazem parte do selo olfativo Guerlain, a que chamamos a guerlinade, e que se encontra em filigrana em todas as criações. Esta assinatura olfativa é um acorde composto por fava-tonca, jasmim, rosa, bergamota, baunilha e íris. A sua dosagem evolui segundo a vontade do criador, mas é graças a ela que se reconhece um perfume Guerlain mesmo que se ignore o seu nome.

O perfumista Guerlain é o único mestre a bordo. Cabe-lhe criar segundo o seu próprio desejo, a sua própria inspiração. Um perfume compõe-se primeiro na mente antes de ser traduzido por aromas.

Jacques Guerlain dizia frequentemente que um bom perfume corresponde a um sonho inicial. As fontes de inspiração podem ser muito variadas: uma mulher, muito frequentemente, uma paisagem, um mercado de especiarias, uma cidade, tudo o que suscite uma emoção.

A riqueza da imaginação é crucial, mesmo que o lado técnico da memória olfativa seja igualmente muito importante. Mas trata-se aí de memorizar cerca de 3000 aromas, dos quais alguns são oriundos da síntese. Isso exige muito trabalho e concentração, mas não é suficiente se o imaginário não estiver presente.

O perfumista escreve as suas fórmulas e poderá ver, ao sair desta sala, um livro que pertenceu ao fundador. É a primeira vez que sai do seu cofre-forte, do qual apenas Thierry Wasser possui a chave.

Algumas criações foram concebidas para pessoas específicas, como a colónia imperial para a Imperatriz Eugénia, a colónia russa de 1880 para o czar Alexandre II, a Eau Hégémonienne de 1890 para o rei de Espanha Afonso XIII e, num registo mais ligeiro, Sous le vent para Josephine Baker.

Continuamos a oferecer este serviço de perfumes por medida, para personalidades e igualmente para pessoas que simplesmente amam o Perfume.

O Spa Guerlain: Primeiro instituto do mundo

Bem-vindos ao Spa Guerlain neste soberbo hall de Jean Michel Franck. Diante de si, estão apresentados produtos de maquilhagem que mostram a criatividade e a audácia da Guerlain.

O majestoso corredor, ornamentado com os apliques florais de Diego Giacometti, conduz às cabinas que ostentam todas o nome de um perfume. Algumas palavras sobre este lugar único. Inaugurado em 1939, o Instituto Guerlain de 200 m2 é o primeiro instituto do mundo. Os Guerlain inventaram o conceito de um espaço inteiramente dedicado à beleza da mulher.

Artistas talentosos decoraram-no. Poderá admirar o grande hall de Jean Michel Franck, a alcova de perfumes de Christian Bérard (que era o decorador dos ballets russes) com as suas incríveis mesas pintadas e os apliques de Diego Giacometti.

Foi renovado em 2005 pelo arquiteto Maxime d’Angeac e Andrée Putman e evoluiu para spa com a criação de duas cabinas balneoterápicas. O método de cuidados e massagem foi criado por um médico, o doutor Daubiac; esta massagem de 39 minutos ainda é praticada e a sua característica é que cada músculo recebe 25 pressões.

A esta massagem estão agora associados métodos muito inovadores. Existem igualmente cuidados do corpo, e é perfeitamente possível permanecer meia jornada ou uma jornada inteira na mesma cabina para receber diferentes cuidados: manicure, depilação, maquilhagem. Desde a renovação em 2005, os homens são bem-vindos.

Não se esqueça, ao sair da boutique dos Champs-Élysées, de descobrir a nova boutique pop-up store da Guerlain, que envergou a sua nova decoração. O vermelho está muito presente, evidentemente.

Obrigado a Elisabeth Sirot.