Florile mute în parfumerie: arta reconstituirii
Este disperarea parfumierilor: anumite flori, deși foarte mirositoare, precum crinul, nu-și dezvăluie sufletul. Este imposibil să obținem o esență naturală de liliac, de lăcrimioare, de garoafiță, de buddleia, de gardenie, de caprifoi, de pittosporum, de seringat, de mazăre de miros, de violetă, de glocină, de heliotrope sau de zambilă.
Oricare ar fi procedeul de extracție, distilare cu abur de apă sau extracție cu solvenți volatili, nimic nu funcționează.
Este nevoie de munca parfumierului pentru a reconstitui mirosul acestor flori; aceasta se numește reconstituire, iar fiecare parfumier are felul său de a o percepe și de a o restitui. O reconstituire este un mini-parfum constituit din aproximativ zece componenți, atât de sinteză, cât și naturali.
Fără această muncă, nu am fi putut obține un parfum precum Diorissimo de Dior în 1956.
1. Lăcrimioara (rețetă tip)
Vă ofer o idee de schemă tip pentru o reconstituire a lăcrimioarei: (știind că există acum una revendicată la Firmenich, dar consider că suntem departe de mirosul florii).
- Se începe cu câțiva constituenți ai trandafirului, la alegere:
- alcool feniletilic (latura frunzei verzi a trandafirului)
- esență de trandafir (bogăția trandafirului)
- hydroxicitronelal (latura verde lăcrimioare a trandafirului)
- rhodinol (latura mușcată și mentolată a trandafirului)
- citronelol (latura proaspătă și de citronella a trandafirului)
- linalool (latura proaspătă a trandafirului)
- Lilial: o notă verde
- Indol: o notă animală conținută în stare naturală în florile albe
- Heliotropină: o notă pudrată
- Esență de ylang-ylang
- Dacă dorim să fie mai verde: mai vegetal, se adaugă triplal sau frunze de violetă
Acesta este un exemplu, nimic nu este rigid, și fiecare poate ajunge la un rezultat destul de apropiat de mirosul lăcrimioarei cu alte componente. Pe lângă această reconstituire, intervine apoi talentul parfumierului. În cazul lui Diorissimo, Edmond Roudnitska este cel care a dat acestui acord de lăcrimioare propria sa istorie și semnătura unică.
La Guerlain, au avut de asemenea lăcrimioare. Prima a fost creată de Jacques Guerlain în 1908 și revizitată de Jean-Paul Guerlain în 1998. Este reeditata la Maison Guerlain din 2005, pentru o singură zi, anume 1 mai, cu aceeași fraganță dar într-un flacon de fiecare dată diferit. În Aqua Allegoria, Lilia Bella (acum scos din producție), avea aceeași aromă. Cea mai veche lăcrimioare ar fi cea de la Floris din 1847.
2. Garoafița
Există un produs natural, absolutul de garoafiță din Egipt, destul de puțin utilizat deoarece nu miroase a garoafița condimentată pe care o avem toți în memorie. Odinioară, era utilizat pentru că mirosea frumos, deși considerat puțin „demodat” de parfumieri; poate îl vor redescoperi într-o zi. A nu se confunda cu garoafița indiană, numită tagetă, care este și ea naturală, dar nici ea nu miroase a garoafiță.
Pentru a crea o garoafiță, trebuie asociate: o notă de trandafir sau un adevărat trandafir, cuișoare sau notă de eugenol, vanilină, heliotropină, un efect de iasomie și balsamuri. Apoi, toate nuanțele sunt posibile, mai verzi, mai mielite sau mai portocalii.
Parfumuri cu garoafiță: L’Origan de Coty, L’Air du Temps de Nina Ricci, Opium de YSL, Bellodgia de Caron, Tabu de Dana, L’œillet de Prada. La Guerlain o veți descoperi în Après L’Ondée, L’Heure Bleue, Quand vient l’Eté și Metallica.
3. Tuberoza
Tuberoza există în formă naturală, dar la un preț foarte ridicat (aproximativ 5000€ kilogramul de absolut). Odinioară, era prelucrată prin enfleurage, dar în prezent putem spune că s-a terminat, cu excepția comenzilor speciale. Se obține acum prin extracție cu solvenți volatili.
Această tuberoză, originară din India, are un miros narcotic, puțin medicamentos la început, dar după câteva secunde, oferă o aromă fenomenală între nectar mielit, exotic, otrăvitor, confit, gourmand și erotic. Are cu adevărat un parfum unic.
Reconstituirea tuberozei
Anumite mărci nu-și pot permite tuberoza naturală. Atunci, se poate recurge oricand la reconstituire, care va fi, indiferent de floare, întotdeauna puțin diferită de mirosul florii naturale.
Este un amestec de diferite note: iasomie naturală sau o compoziție de iasomie, ylang-ylang, indol, nucă de cocos, notă portocalie (gen antranilat de metil), heliotropină, mimoză, și încă alte elemente în urme.
Nu vom uita mai ales Tubéreuse Criminelle de Serge Lutens din 1999 și Tubéreuse de Caron. Cea mai veche ar fi cea de la Santa Novella din 1939? Nu, exista și una de la Floris din 1870. Aveți de asemenea, ca parfum mai mult buchet floral: Fracas de Piguet din 1948, Chloé din 1975, Poison de Dior, Jardins de Bagatelle de Guerlain și Mahora (acum numit Mayotte la Guerlain).
4. Alte exemple: mazărea de miros și violeta
Mazărea de miros: amestec de note condimentate mielite, salicilați, note gen lăcrimioare (lilial), aldehidă, ciclamen, cu multe note verzi precum acetatul de stiralil sau acetatul de pipol. Rezeda era o reconstituire, la fel și bouvardia roz.
Violeta: avem molecule de sinteză numite ionone. În acest caz particular, nu este vorba de o reconstituire, deoarece molecula în sine miroase deja foarte mult a violetă.
Pe de altă parte, în domeniul naturalului, dispunem de esența de frunză de violetă care nu miroase a violetă, dar care are un miros verde foarte singular.
Sinteza ne-a oferit molecule care au îmbogățit paleta parfumierului, ceea ce i-a permis să recompună mirosuri de flori de negăsit în stare naturală.
