Materiile Prime de Sinteză: Istorie, mituri și revoluție olfactivă

nn

n

Diferitele materii prime de sinteză

nExistă două tipuri de materii prime de sinteză:n

n t
• Sinteza pură: Sunt materiile obținute exclusiv prin reacții chimice, precum esterul, aldehida, lactonele, moscurile macrociclice (moscuri albe) sau metilionona pentru notele de violetă, printre altele.

n t

• Izolații (de origine naturală): Provin din produse naturale, precum indolul (care se găsește în iasomie), geraniolul (prezent în trandafir sau geranium), linalolul (în lavandă și bergamotă), vetiverolul (din vetiverul din Haiti sau Java), precum și anumiți mosci, găsiți în moscul animal. Tehnica utilizată este „fracționarea” uleiului esențial. Un izolat costă aproximativ de două ori prețul uleiului esențial corespunzător.

n

nExistă produse numite hemi-sinteze, care sunt realizate pornind de la izolați și sunt și mai scumpe: de exemplu, linalolul natural în izolat va fi transformat în acetat de linalil. Numeroase materii prime de sinteză sunt, așadar, constituenți ai produselor naturale.n

Ce aduce sinteza parfumeriei?

nUtilizarea sintezei în parfumerie prezintă numeroase avantaje. Moleculele de sinteză aduc multe atracții fraganțelor și facilitează munca parfumierilor.n

1. Creativitatea și abstracția

nSinteza aduce, în primul rând, note originale parfumului, precum aldehidele sau notele marine, de exemplu, și conferă abstracție fraganțelor. Ele îmbogățesc, prin urmare, considerabil paleta parfumierului.nnSe numără, într-adevăr, aproximativ 3 000 de produse de sinteză și 1 000 de materii prime naturale la dispoziția parfumierului. Produsele de sinteză au, de asemenea, avantajul de a putea fi obținute în orice moment, în cantitățile dorite.nnPe de altă parte, sinteza permite parfumierului să reproducă note florale odorante prea fragile pentru a fi distilate, în special flori care nu își eliberează „sufletul”, acelea numite și „flori mute” (precum lăcrămioarele, liliacul, fresia, crinul, caprifoiul, gardenia, glicina, bujorul, floarea de violetă etc.).nnMateriile de sinteză permit, de asemenea, reproducerea mirosului de fructe a căror esență este imposibil de extras, precum căpșuna (C16), piersica (C14), nuca de cocos (C18), pruna, zmeura (frambinona) etc. Chiar dacă din ce în ce mai mult, parfumierul poate găsi acum din ce în ce mai multe note fructate naturale.n

2. Tenacitatea și siajul

nMoleculele de sinteză permit, de asemenea, îmbunătățirea tenacității și aducerea de putere și siaj parfumului.n

3. Sublimarea notelor naturale

nSinteza permite sublimarea notelor naturale. De exemplu, pentru a evidenția o vanilie naturală cu un efect gourmand evocând patiseria, se poate adăuga un ingredient de sinteză, precum vanilina sau ethyl-maltolul, care posedă un miros de caramel.nnDatorită cercetării și avansurilor chimiei, se reușește astăzi realizarea unor ingrediente care posedă din start o extraordinară putere de evocare.nnAstfel, parfumierii sunt din ce în ce mai mult în căutarea „naturalității” pe care anumite materii naturale nu le-o pot oferi, paradoxal. Sinteza poate da o iluzie a naturalului și evoca o notă senzuală și învăluitoare (exemplu: vanilina).nnExemplu: o notă de Hédione va sublima mai bine trandafirul și va aduce un aspect mai natural (cu o prospețime a roua dimineții) decât bergamota sau lămâia, considerate mai „clasice”.n

Moleculele de sinteză astăzi

nÎn prezent, numeroase molecule de sinteză noi sunt foarte apreciate și permit obținerea unor note foarte particulare, precum:n

n t
• Moscurile albe: evocă reconfortul și delicatețea (cu note cu efect de „păturică” sau „bebeluș”), precum și rafinamentul (cu note „cașmir”).

n t

• Cashmeran sau Ambroxan: pentru note adictive, puternice și difuzive.

n t

• Ethyl-maltol: pentru note dulci, precum caramelul.

n t

• Limbanol, Cédramber, Karanal (Z11): pentru note lemnoase, nervoase și ambrate, apreciate de bărbați.

n t

• Oud reconstituit: Adevăratele note evocând lemnul de oud sunt rareori naturale și adesea foarte scumpe. Sunt adesea înlocuite de un ansamblu de materii naturale și materii de sinteză.

n t

• Evernyl: miros între scoarță și mușchi încălziți de soare, care vă transportă în subpădure.

n t

• Ambrofix: pus la punct recent de Givaudan, cu mirosul său caracteristic de ambră cenușie, obținut prin biotehnologie (100% regenerabil din trestie de zahăr durabilă).

n t

• Mahonia: aduce un suflu de petale unei compoziții și vă transportă în inima unui câmp de flori.

n

nIată câteva alte produse de sinteză utilizate în mod regulat în parfumerie:n

n t
• Damascone Alpha: cu miros de măr-cidru (utilizat în Nahema și Jardins de Bagatelle de Guerlain).

n t

• Ethyl-maltol și Maltol: molecule cu miros dulce, apropiat de caramel (utilizate în Angel de Mugler, La Vie Est Belle de Lancôme și La Petite Robe Noire Intense de Guerlain).

n t

• Dihydromyrcénol: o notă de citrice proaspete și moderne (utilizată în CK One de Calvin Klein și Cool Water de Davidoff).

n t

• Héliotropine: permite obținerea unui miros de lipici alb și de migdală (utilizat în L’Heure Bleue și Après l’Ondée de Guerlain).

n t

• Galaxolide: un mosc pudrat, fructat, matur și curat (utilizat în White Musk de The Body Shop).

n t

• Cis-3-Hexenol: cu miros de iarbă proaspăt tăiată (utilizat în Herba Fresca de Guerlain).

n

n

Prejudecățile despre sinteză

nEste frecvent să aveți rezerve privind produsele de sinteză și se aud adesea obiecții precum: „Un parfum bun este un parfum care conține doar ingrediente naturale” sau „Noile fraganțe sunt toate sintetice”, sau chiar „Sinteza este mai ieftină.”nnÎn inconștientul colectiv, naturalul este prin excelență pozitiv. În realitate, majoritatea moleculelor de sinteză nu sunt decât o „copie” a acelorași molecule găsite în natură. Or, dacă este adevărat că materiile naturale aduc o valoare adăugată reală, sinteza nu trebuie totuși considerată negativă.nnPrețul sintezei: Pe de altă parte, sinteza nu este întotdeauna mai puțin costisitoare decât materiile prime naturale. De exemplu, irona, o moleculă de sinteză existentă în iris, costă aproximativ 2000 € kilogramul.nnO moleculă „de lux” cu miros pudrat (precum moscul alb) costă aproximativ 600 €, în timp ce o esență naturală de lavandă costă 150 € kilogramul; cea de neroli costă 3000 €, iar esența de portocală doar 10 €!nnTrebuie, de asemenea, să știți că mai mulți ani de cercetare, prin tehnici foarte sofisticate, sunt uneori necesari pentru a descoperi anumite molecule odorante interesante pentru parfumieri și care pot fi produse la scară mare.nnCât despre legislație, aceasta vizează atât produsele de sinteză, cât și cele naturale; toate ingredientele utilizate în parfumerie sunt supuse unor teste toxicologice drastice, mai importante pentru cele sintetice decât pentru cele naturale.nnTrebuie să știți că un parfum 100% natural va fi foarte adesea mai puțin performant în ceea ce privește siajul și tenacitatea.n

Fără sinteză, aceste parfumuri nu ar exista

nCu toate acestea, anumite prejudecăți persistă, precum aceea conform căreia o fraganță de calitate ar trebui să fie doar naturală. Totuși, fără ingredientele de sinteză, parfumeria modernă nu ar exista. De exemplu:n

n t
• Fără aldehide, N°5 de Chanel nu ar fi văzut niciodată lumina zilei.

n t

• Fără cumarină, vanilină și linalol, primul parfum modern Jicky de Guerlain nu ar fi existat niciodată.

n t

• Fără etilvanilină, Shalimar de Guerlain nu ar fi putut oferi un siaj atât de memorabil.

n t

• Eau Sauvage de Dior, fără hédiona totuși timidă (notă extrem de florală, transparentă, fațetă de ceai, aeriană și iasominată) care transfigurează celelalte note și aduce un suflu fluid.

n t

• Acqua Di Gió fără calonă (care reproduce mirosul de mare și iod).

n t

• Mitsouko de Guerlain nu ar fi la fel de perfect fără nota sa fructată de piersică (aldehida C14), utilizată pentru prima dată într-o fraganță.

n t

• Hexenolul care parfumează iarba proaspăt tăiată, pentru notele verzi.

n

n

Istorie: Cronologia moleculelor de sinteză

nIată o cronologie care retrasează istoria marilor creații de materii de sinteză în parfumerie:n

n t
• 1833/1834: Dumas și Peligot izolează aldehida cinamică din esența de scorțișoară.

n t

• 1844: Cahours găsește constituentul principal al esenței de anason: anetolul.

n t

• 1868: chimistul englez William Henry Perkin sintetizează principiul odorant al boabei de tonka: cumarina.

n t

• 1882: cumarina este utilizată pentru prima dată în Fougère Royale, creată pentru Houbigant.

n t

• 1869: descoperirea heliotropinei utilizate în Après l’Ondée, care conține, de asemenea, molecula de aldehidă anisică descoperită în 1887.

n t

• 1874: Chimiștii Tiemann și Reimer fabrică industrial vanilina.

n t

• 1880: descoperirea chinolinelor, note de piele prezente în Cuir de Russie (să reamintim că au existat mai multe, printre care în special Cuir de Russie de Chanel și Cuir de Russie de Guerlain).

n t

• 1888: chimistul Baur realizează un mosc artificial mult mai puțin costisitor decât moscul tonkin (acesta din urmă fiind de acum interzis).

n t

• 1889: Jicky de Guerlain utilizează, în multe produse naturale (care oferă o alchimie unică cu pielea), primele produse de sinteză: cumarină, vanilină și linalol, pentru a potența vanilia naturală și boaba de tonka.

n t

• Anii 1900: Moureu și Delange descoperă octina și heptina carbonat de metil, cu notă de violetă (frunze).

n t

• 1903: Blaize și Darzens participă la crearea aldehidelor.

n t

• Circa 1905: societatea Dupont creează fabricații renumite precum iononele, metilionona, precum și aldehida alfa amilcinamică și acetivénolul.

n t

• 1908: crearea hidroxicitronelolului pornind de la esența de citronelă. La această dată, crearea notei de piersică (C14), care va fi utilizată pentru prima dată în Mitsouko de Guerlain.

n t

• 1960: mari descoperiri sunt realizate, precum hédiona, izolată din iasomie și descoperită de compania Firmenich, care a permis crearea sublimului parfum Eau Sauvage (1966) de Dior.

n t

• Sandalorul, adăugat santalului natural, a permis crearea Samsara.

n t

• 1963: ethyl maltolul este creat. Este vorba de faimoasa notă de caramel, utilizată pentru prima dată în Angel de Mugler.

n t

• 1966: calona, o notă marină, este utilizată pentru prima dată în New West Aramis.

n t

• 1970: damasconele (izolate din trandafir și create de compania Firmenich) au fost utilizate pentru prima dată cu brio pentru crearea Nahéma și Jardins de Bagatelle de Guerlain.

n t

• 1973: crearea unei molecule foarte utilizate, iso e super, o notă lemnoasă foarte delicată.

n t

• 1990: crearea helvetolidei, un mosc pudrat.

n

nÎn fiecare an, noi molecule de sinteză sunt create și noi materii naturale sunt descoperite.n

Concluzie

nTrebuie să știți că un parfumier își constituie orga de parfumuri (mobilier care îi permite să își aranjeze și să își clasifice flacoanele cu uleiuri esențiale) cu aproximativ 1 000 de produse, pe care le alege în funcție de afinitățile sale dintr-o gamă de 4 000 de materii naturale și de sinteză.nnNotele produselor de sinteză au îmbogățit, așadar, considerabil orga parfumierului și au permis crearea anumitor note precum nota de violetă, liliac, crin, lăcrimioare și note de fructe pe care este imposibil să le tratezi în mod natural. Toate aceste descoperiri contribuie la dezvoltarea, reînnoirea și îmbogățirea creației în parfumerie.nnPe de altă parte, un parfum care conține multe produse de sinteză ar fi mai liniar și mai stabil pe numeroase suporturi (bandelete, țesături, piele etc.). Va fi, de asemenea, mai tenace și va avea mai mult siaj.nnÎn plus, un parfum care conține mai multe produse naturale decât produse de sinteză va evolua în funcție de fiecare piele și va fi uneori „de nerecunoscut” de la o persoană la alta. Acest gen de parfum posedă vibrații diferite; va avea un „supliment de suflet”.nnSă ieșim din această viziune binară și simplistă care constă în a opune ingredientele naturale „bune” produselor de sinteză „rele”! Idealul rămâne, prin urmare, să avem într-o fraganță produse naturale într-o proporție mare, însoțite de produse de sinteză, care vor acționa ca și complementi.