Besök i Maison Guerlain: En resa till hjärtat av kulturarvet på 68 Champs-Élysées

Historien och arkitekturen på 68 Champs-Élysées

Maison Guerlain grundades 1828. Pierre François Guerlain byggde sin första fabrik vid Place de l’Étoile, där han tillverkade hudvårdsprodukter, smink och parfymer.

Byggningen som hyser Guerlains butik och spa uppfördes 1914 av Charles Mewes, som även formgav hotellen Ritz i Paris, London och Madrid. Utöver butiken på bottenvåningen rymde den även lägenheter för flera medlemmar av familjen.

Maison Guerlain omfattar tre våningar och mer än 600 kvadratmeter. Hela anläggningen är klassificerad som kompletterande historiskt minnesmärke i egenskap av lyxhandel från 1900-talet av särskilt intresse.

Denna butik har förändrats mycket lite sedan den skapades. Det är den tredje butiken — den första låg på rue de Rivoli 1828, på den plats där Hôtel Meurices matsal nu finns, och den andra på rue de la Paix 1841. Idag finns det femton exklusiva butiker i Paris.

Den är utformad med inte mindre än sjutton olika marmorsorter, samtliga från Carrara, Napoleon III-friser och marmordiskar krönta med utställningsmontrar signerade André Putman.

Bottenvåningen: Tvålskåpet

Här finner vi en mycket speciell möbel som faktiskt bara finns i denna butik — ett tvålskåp, unikt i sitt slag. Guerlain var en framstående tvålskapare, och denna möbel utformades för att kunderna skulle kunna dofta på den tvål som intresserade dem.

Varje ask är tillverkad av tenn, känt för att bevara doften intakt. På denna möbel har vi placerat några gamla tvålar kallade Sapoccetti. De förpackades för hand och såldes i askar om tre. Jacques Guerlain brukade sitta vid denna möbel när han besökte butiken för att låta kunderna dofta på sina senaste skapelser.

Övervåningen: Det gyllene bandet

Trappan leder er upp till övervåningen, kallad entresolen, och redan här kan ni skymta mosaikerna av äkta guld. Ni anländer till entresolens övre plan, och där uppenbarar sig det häpnadsväckande gyllene bandet bestående av 350 000 tesseller förgyllda med bladguld, skapat av Maxime d’Angeac.

Guerlains smink: En historisk odyssé

Det första föremålet som visas är en förtjusande liten porslinsask från Paris, daterad kring 1840, som innehöll ett fast läppfärg kallat Roselip som applicerades med fingret. Vid denna tid färgades läppar och kinder med samma produkt, och diskretion var av yttersta vikt. Senare, 1914, kunde kvinnor finna hos Guerlain en produkt med utmärkt fäste på läpparna — rosenextrakt för läpparna.

Läppstiftets revolution

Men Guerlains stora innovation var att 1870 ha uppfunnit det första läppstiftet i den snedskurna form som vi känner till idag.

Liksom sina förfäder, som utövade tenngjutarens yrke och som vi har att tacka för den koniska formen för att gjuta vaxljus, bearbetade Pierre François Pascal läppstiftsmaterialet så att det fick sin snedskurna form med det skyddande hylsan.

Detta första läppstift hette Ne m’oubliez pas. Här presenterar vi versionen från 1930-talet, eftersom den allra första versionen ingår i en utställning som för närvarande visas i Kina. Formen är identisk, materialet likaså, men storleken är något större.

Läppstiftet skulle bli Guerlain-familjens favoritprodukt, flaggskeppet inom deras sminkkollektion. Det som visas idag är inte hela kollektionen utan de mest framträdande föremålen, alltjämt vackra och ibland underhållande.

• Här ser vi Rouge d’enfer som blev föremål för ett patent 1924, då dess stängning bygger på två små kedjor. Mycket representativt för det glada tjugotalet.
• Det efterföljdes på 1930-talet av Jeu de dames, som blev en stor succé i USA där det såldes exklusivt.
• Under samma period presenteras här ett nytt och lekfullt läppstift med påfyllningar i form av minimala pappersblad för att fixera färgen på läpparna.
• Alltid steget före sin tid skapade familjen Guerlain ett fantastiskt Rouge automatique med utsökt mekanik — det var påfyllningsbart, och ni kan för övrigt se en refill — med en avlång siluett som påminner om amerikanska skyskrapor från 1930-talet. I år har Olivier Echaudemaison, vår konstnärlige skapare, hämtat inspiration härifrån för att designa detta automatiska läppstift i ett stort antal kulörer.

Sedan upplever läppstiftet en ny blomstring under 1970-talet med denna förpackning i randigt guld som trettio år senare förebådar skapandet av Kiss kiss, formgivet av designern Hervé van der Straeten.

Vi bör även nämna att läppstiftet alltid har varit ett förförelsens redskap och ibland till och med burits som ett smycke. Det illustreras av det läppstift som juveleraren Boucheron skapade för Guerlain på 1930-talet med sitt etui i guld, samt Kiss kiss or et diamants från 2000-talet, som framställdes uteslutande på beställning liksom dess 25 skräddarsydda nyanser.

Bredvid stiger skönheten hos Rouge G fram, formgivet av juveleraren Lorenz Baumer 2009. Detta läppstift förenar objektets skönhet med teknisk briljans, försett med en inbyggd spegel.

Ögonsmink och Khôl

Efter munnen, blicken. I mitten av 1800-talet sminkades ögonen praktiskt taget inte alls. Smink var förbehållet skådespelerskor och demimondekvinnor. Hur som helst förväntades det förbli diskret.

Detta hindrade inte Guerlain från att skapa Pyrommée 1840, fritt inspirerad av det orientaliska khôl-sminkmedlet. Denna dragning till Orienten återfinns även i parfymerna, och dagens Khôl Terracotta är också en tolkning av detta berömda khôl som återfinns runt Medelhavsområdet.

Ögonsminket skulle med åren bli ett viktigt element för kvinnans skönhet. Kollektion efter kollektion har följt, och idag presenterar vi flytande ögonskuggor från 1930-talet samt det senaste etuiet med sex färger formgivet av Linda Madhavi föregående år.

Hyns konst och puder

Pudren var även de bland Guerlains första sminkprodukter. Under 1800-talet skulle smink vara diskret, för att inte säga osynligt. Men det ansågs gott att våga lite rouge på kinderna och att inte glänsa. Det är kring mitten av 1800-talet som Guerlain börjar utveckla sortiment av rouge och puder.

Detta arbete med hyn skulle bli ett signum för Guerlain, som aldrig upphörde att erbjuda puder och framför allt allt mer högpresterande foundations — alltid med kravet att de förblev osynliga.

Låt oss resa tillbaka i tiden till de första fasta kindrouge-produkterna på mortel från 1840. De var först i Parisporlin, och döptes sedan till Chines och tillverkades i grönt glas dekorerat med äkta guld.

Deras namn är lika evokativa om ett fjärran som var på modet i mitten av 1800-talet — Rouge de Carthame, Rouge de Damas. Senare, 1914, antog kunderna Rose du moulin som ni ser här i sin förtjusande ask.

Men hyn vid denna tid grundades, som jag nämnde, framför allt på puder. Sedan 1700-talet levde kvinnor i ett moln av puder, vare sig det gällde perukerna eller ansiktet och kroppen — ibland för att dölja en tvivelaktig hygien.

Guerlain erbjöd flera varianter, varav vissa blev sanna referenser som Ladies in all Climates 1890 — notera namnets modernitet — och Poudre aux Ballons från 1918, vars ikoniska ask återger illustrationen av den första Guerlain-fabriken vid Barrière de l’Étoile.

Men det som verkligen kom att prägla sin tid var pudret C’est Moi, parfymerat med de stora extrakten från 1920-talet som Mitsouko eller Shalimar. På den magnifikt dekorerade askens trumma kan ni se monarken Ludvig XIV som inspirerade den, i all sin strålande symbolik.

Den lilla asken tjänade som provexemplar. Puderäventyret fortsatte med enastående skapelser som satte sin prägel på sminkets universum.

Terracotta- och Météorites-sagan

Varje kvinna känner till Terracotta, detta solpuder uppfunnet 1984. Familjen Guerlain, alltid steget före sin tid, förutsåg innan alla andra att smink behövde vara enkelt och snabbt, och att trenden med solbränna skulle bli allt starkare.

Terracotta, så ofta kopierad men aldrig överträffad, berikas varje år med nya skapelser, förbättrar texturen och erbjuder nya nyanser. Och i samma svep glömdes inte heller mannen — 1987 lanserades Terracotta för män, betraktat som det första maskulina sminket.

Terracotta är alltså en historia som aldrig upphör att inspirera, liksom Météorites som skapades 1987 — ett löspuder presenterat i form av små kulor i olika färger. Varje färg har sin egen funktion: rosa för frisk lyster, grönt för att dölja ojämnheter.

För att tillverka detta puder som aldrig existerat förut fick Guerlains ingenjörer konstruera en rund maskin i vilken pudret, pigmentet, parfymen och vattnet blandas. En assistent rör om ingredienserna för hand för att få kulor av enhetlig storlek.

Askarna är inspirerade av en ask som tillhört Catherine de Médicis och som kan beskådas på Louvren. De fylls alltid för hand och vägs individuellt.

Foundation

Men ingen vacker hy utan en felfri bas. Guerlain ägnade sig åt att utveckla allt flytande och diskretare foundations. Från den täckande Issima på 1980-talet till Lingerie de peau 2010 — vilken resa! Den nya generationens foundation syns inte längre; den tillhör intimsfären, liksom de hudvårdsprodukter som jag nu bjuder in er att upptäcka.

Många reklamannonser har skapats av stora affischkonstnärer som Darcy, Cassandre eller Nikasinovitch för de äldsta, och fotografer som Giovanni Gaster eller Paolo Roversi för de nyare reklamerna, särskilt för Shalimar.

Guerlains hudvård: Tradition och innovation

I sin första butik på rue de Rivoli, på den plats där Hôtel Meurices matsal nu finns, rönte Guerlain en enorm framgång hos den europeiska aristokratin — inte bara för sina parfymer och sitt smink, utan även för sina hudvårds- och hygienprodukter, lika innovativa som effektiva.

Alla ville ha hans kräm med björnfett, som tydligen hade förmågan att stoppa håravfall. Pierre François Pascal reste själv till Ryssland, till fots och med diligens, för att köpa denna dyrbara vara.

Han tvekade heller inte att korsa Europa på jakt efter naturliga ingredienser som ros, iris, gurka och många andra som skulle ingå i hans parfym-, smink- och hudvårdsskapelser.

I samma anda av djärva skapelser fanns det tandpastan som skulle bleka tänderna. Det fanns till och med en produkt för att resa hår och skägg.

Vad gäller Baume de la Ferté, skyddade den redan från 1870 och i nästan ett sekel ammornas bröst, innan den omvandlades till ett läppskydd mot kylans skadeverkningar. Denna produkt, vars formel baserad på tanin från Bordeauxvin blandat med bensoeharts, har förblivit oförändrad och säljs fortfarande.

Låt oss inte heller glömma irispudret för kroppen från 1860, som användes på kropp och hår, samt rosenolja för naglarna. Men Guerlain övergav så småningom dessa så kallade hygienprodukter för att ägna sig specifikt åt hudvård.

Sålunda använde kejsarinnan Sissi, vars porslinshy förtjusade hovets målare, uteslutande den berömda jordgubbskrämen från 1840 för att skydda och bleka sin hy. Själva idén att bleka huden skulle bli grunden för blekande hudvård som är mycket vanlig i Asien idag.

Fortfarande under 1800-talet var naturbaserade produkter på modet, som ni kan se här med rosmjölken eller gurkmjölken, vilka förblev populära i nästan ett sekel. Som sig bör för en parfymör var alla krämer lätt parfymerade med ros eller viol, och denna tradition av parfymering lever kvar.

Fuktgivande kräm och innovationer

Efter Nivéa, skapad av Guerlain, kom en ganska snarlik formel — krämen Secret de Bonne Femme 1904, den första fuktgivaren på kosmetikmarknaden. Produktnamnen skulle inte längre vara lika uttryckliga. Vispad och fylld för hand fick denna kräm en exceptionell livslängd på närmare hundra år.

Utformad som en vispad kräm tålde den inte flygtransporter, ty likt en soufflé klarade inte dess textur av trycksättningen. Den blev föregångare till talrika skapelser kring fuktgivning, som Cremalbat i sin svarta burk från 1920-talet, eller senare den supernärande krämen eller serien Super Aqua.

Anti-age-vård

Redan 1987 etablerade Super-Aqua sérum tanken att fuktgivning är det första vapnet mot rynkor. Denna kultprodukt och bästsäljare i 25 år har en formel som är en perfekt symbios mellan ett serums flyktighet och effektivitet och en kräms extrema komfort. Den är fortfarande utan motstycke på marknaden.

Sedan, under 1950-talet, utvecklades anti-age-vården vars första produkt blev Emulsion d’Ambroisie, presenterad i en kuriös äggkoppsformad burk som skyddade krämen från luft och därmed oxidation.

Denna serumernas anfader följdes av en lång rad efterföljare, varav den senaste — Orchidée Impériales långlivssserum från 2011 — demonstrerar inte bara den starka teknologiska utvecklingen inom kosmetik utan även forskningen kring förpackningar, med en lufttät förpackning och en upp-och-ner-gest likt Emulsion d’Ambroisie, patenterad.

Det var under 1970-talet som hudvårds- och sminkprodukterna fick allt större betydelse i Guerlains historia, vilket 1974 ledde till att en fabrik i Chartres helt och hållet vigdes åt dem. Denna satsning möjliggjorde att med kraft och styrka möta de avgörande 1980-talen.

Guerlain erbjöd då premium anti-age-vård med serien Issima, som med åren berikades med olika produkter igenkännliga i sin blå burk formgiven av skulptören Robert Granai — en form som påminner om ett rymdskepp.

Som ni har kunnat konstatera har Guerlain sedan 1828 hämtat inspiration och ingredienser ur naturen för att formulera hudvård av högsta klass. Idag går Guerlains forskning ännu längre i sin anti-age-forskning och koncentrerar sig på naturens mest förunderliga fenomen, som studeras med en hög vetenskaplig nivå genom dedikerade forskningsplattformar.

Sällsynta orkidéer med förunderlig livslängd, kapabla att bevara sin skönhet intakt i upp till 200 år, biprodukter med läkande kraft, naturpärla med blekande verkan — Guerlains forskning studerar, väljer ut och sammanfogar ett unikt kunnande.

Orkidén och biet

Låt oss ta orkidén som exempel. Guerlain skapade för tio år sedan en tvärvetenskaplig forskningsplattform kallad Orchidarium Guerlain med tre poler under ledning av de mest framstående experterna:

1. Den experimentella trädgården i Schweiz är ett orkidébibliotek som härbärgerar samlingen av mer än tusen Guerlain-orkidéer av 80 arter från hela världen.
2. Det grundforskande laboratoriet i Frankrike avkodar deras biologiska egenskaper.
3. Det utforskande reservatet i Kina, närmare bestämt i Yunnan-regionen, där Guerlains dyrbara orkidéer skyddas och odlas i sin vilda miljö.

Det existerar mer än 30 000 arter, men för sin hudvårdsserie Orchidée Impériale har Guerlain valt ut Vanda Teres och Vanda Coerulea — vars namn på kinesiska betyder tiotusen generationer — som ni ser här.

Den lever i skuggan av trädkronorna och hanterar frånvaro eller överflöd av vatten, medan Teres frodas i solljus samtidigt som den klarar av termiska chocker. Var och en aktiverar sina egna överlevnadsmolekyler.

Efter orkidén, biet — livets arkitekt och ursprung till produkter som honung, bidrottninggelé och propolis, vilka räknas till världens bästa naturliga läkande ämnen. Därför har Guerlains forskning ägnat sig åt att studera och analysera det nära sambandet mellan biet, dess produkter och dess ekosystem.

Detta ledde bland annat till ön Ouessant, där Europas renaste honung produceras och som ingår i serien Abeille Royale.

Vare sig det gäller Super Aqua Sérum, Orchidée Impériale eller Abeille Royale — dessa serier är alla värdiga arvtagare till det kunnande Guerlain förvärvat under dessa 183 år.

Guerlains parfymflakonger: Mästerverk i glas

Den världsberömda biflakongen till Eau de Cologne Impériale, skapad för kejsarinnan Eugénie 1853. Denna skapelse gav Pierre François Pascal Guerlain den eftertraktade titeln hovleverantör till det kejserliga hovet. Denna flakong finns fortfarande i sortimentet, och ni kan personifiera den genom att exempelvis ersätta etiketten med ett datum eller initialer, och fylla den med vilken doft som helst ur katalogen — givetvis på beställning.

Sedan 1853 har biet blivit vår symbol och återfinns på vissa skapelser, som ni har kunnat konstatera med krämen Abeille Royale.

Här är det nya biet med gyllene vingar från 2011, presenterat i sin Baccarat-flakong och utgiven i 55 exemplar. Föregående år hade bina vingar av kristall. Doften är naturligtvis annorlunda varje år.

Detta bi har även inspirerat en talangfull gemmolog som formgav detta extraordinära parfymsmycke. Ett exceptionellt smycke som sammanför tre former av hantverkskunnande: urmakaren, parfymörens och juvelerarens. Det bärs som brosch eller som långt halsband — det räcker att trycka på den päronformade diamanten för att det ska veckla ut sina vingar och sin doft. Det heter Secret de la Reine.

Vi har valt ut de flakonger som enligt oss på bästa sätt förkroppsligar Guerlains magiska universum på bara några minuter:

• Skapad av Baccarat firade Sköldpaddan öppningen av butiken 1914 och rymde parfymen des Champs-Élysées. En anekdot berättar att familjen Guerlain, missnöjda med förseningarna i byggnadsarbetet under ledning av arkitekten Charles Mewes, ville skämta med honom och beslöt att välja jordens långsammaste djur.
• Fortfarande i djurrikets register finner ni flakongen kallad Snigeln, som rymde parfymerna Mouchoir de Monsieur och Voilette de Madame 1904. Jacques Guerlain skapade dem åt ett vänskapligt par som gifte sig och marknadsförde dem med deras tillåtelse några år senare. Voilette har försvunnit, men Mouchoir de Monsieur finns fortfarande i våra butiker.
• Den lilla And-flakongen från 1928, av vilken man bara känner till tre exemplar i världen.

Jicky och moderniteten

Men den viktigaste skapelsen för parfymeriet i stort är Jicky från 1889. För att verkligen förstå Jicky är det viktigt att placera sig i tidens kontext. I slutet av 1800-talet befinner sig Europa, i synnerhet Frankrike och Storbritannien, mitt i en industriell revolution. Fotografin utvecklas, transporterna genomgår en omvälvning med tågets, bilens och snart flygplanets intåg.

Det är under denna period som det inom litteraturen, musiken och måleriet föds ett nytt sätt att gestalta naturen. Konstnären söker inte längre fånga likheten utan ägnar sig exempelvis åt ljusets förändringar, som den impressionistiska rörelsen.

Aimé Guerlain, liksom sin far och senare sin brorson Jacques, var passionerat intresserad av konst i allmänhet, och hans vänkrets bestod av målare, musiker men även vetenskapsmän.

När han skapade Jicky ville han inte återskapa en enkel doft som hans far Pierre François Pascal hade gjort med sina extrakt av gardenia, ros eller jasmin. Han beslöt därför att till sin formel, som bestod av talrika naturliga råvaror, tillföra några syntetiska molekyler: kumarin, vanillin med mera.

Det är därför Jicky betecknas som den första moderna parfymen, ty från och med dess skapelse blev parfymen konceptuell snarare än figurativ. Det handlade om att väcka känslor, på samma sätt som en målning kan göra.

Om Jicky är ett olfaktoriskt konstverk kan ni vid dess sida se Bouquet de faunes i sin superba och sällsynta flakong signerad Lalique 1922, och beundra kristallarbetet vars kork kröns av tennitar.

Jacques Guerlain var den största samlaren av impressionistiska målningar. Här är en parfym skapad som hyllning till Diaghilev, skaparen av Ryska baletten, 1937. Denna praktfulla flakong i blå Baccarat-kristall täckt med bladguld föreställer en fluga (rosett). Vid dess sida en annan blå Baccarat-kristallflakong från 1922 vars hals och kork är lackerade i guld medan motiven är målade i äkta guld.

Låt oss stanna i det blå, som är ett av husets signaturfärger, med denna senaste julkreation: Shalimar: Midnight blue. En superb Baccarat-kristallutförande av Jicky-flakongen för en av våra ikoniska parfymer, Shalimar, skapad 1925 och vars framgång aldrig har avtagit. Denna flakong utges i 30 exemplar.

Därefter har ni den häpnadsväckande LIU i sin svarta Baccarat-flakong, skapad 1929 som en hyllning till Kina, och som föreställer en kinesisk tekanna som tillhört familjen Guerlain. Liu är namnet på den kinesiska slavinnan i Turandot, Puccinis opera. Parfymen Liu säljs fortfarande i kollektionen «les Parisiennes».

Och för att fortsätta i det exceptionellas tecken, en flakong kallad maurisk, handdekorerad, som skapades på beställning med val av motiv och naturligtvis parfym. Flakongen kallad fjärilarna i opalinglas från Baccarat, som under 1950-talet rymde flera parfymer som Shalimar, Mitsouko eller Vol de Nuit.

Råvarorna och Guerlinaden

Sedan grundandet har Guerlain alltid komponerat sina parfymer kring naturliga råvaror. Med Jicky introducerade vi syntesen. Men den ersätter aldrig naturen. Vi använder den därför att den ger kraft åt skapelserna och dessutom öppnar ett oerhört fält av dofter.

Den kan även återskapa dofter som de hos viol, syrén eller pion — blommor som inte avslöjar sina hemligheter för parfymörerna.

Guerlains skapare, idag Thierry Wasser, reser världen runt för att förvärva de skönaste råvarorna. Liksom sina föregångare besöker Thierry Wasser producenter för att säkerställa högsta kvalitet och för att tillsammans med dem utarbeta de bästa extraktions- eller destillationsmetoderna. Denna doftutforskare beger sig:

• I januari till Kalabrien för bergamotten.
• I april till Tunisien och även till Kalabrien för apelsinblomman.
• I juni till Bulgarien för rosen. Hösten ägnas åt vetiver och jasmin i Indien.

Rosen har alltid varit Guerlains skapares favoritblomma. Från centifolia-rosen, som är den grassiska majrosen, till damascena-rosen som återfinns i Bulgarien, Turkiet och Marocko, är den närvarande i alla skapelser. Nyligen har Thierry upptäckt en ny ros: den persiska rosen.

Vi presenterar idag några produkter i sitt råa tillstånd, men vi tar emot essenserna på fabriken:

• Bensoe-tårar, kåda utvunnen ur bensoeträdet i Laos.
• Vanilj från Madagaskar, med den tinktur vi framställer på parfymfabriken i Orphin (nära Rambouillet).
• Patchouli från Indonesien.
• Iris-rhizomer från Florens med den pomada vi själva späder ut.
• Myrra från Arabien och Somalia.
• Vetiver från Haiti och Indien.
• Tonkaböna från coumarana i Venezuela.
• Bergamott från Kalabrien.

Vissa av dessa ingår i Guerlains olfaktoriska sigill som vi kallar guerlinaden och som man finner som en röd tråd i alla skapelser. Denna olfaktoriska signatur är ett ackord bestående av tonkaböna, jasmin, ros, bergamott, vanilj och iris. Dess dosering utvecklas efter skaparens vilja, men det är tack vare den man känner igen en Guerlain-parfym även om man inte vet dess namn.

Guerlains parfymör är ensam kapten ombord. Det är upp till denne att skapa efter sin egen önskan, sin egen inspiration. En parfym komponeras först i huvudet innan den översätts i dofter.

Jacques Guerlain sade ofta att en god parfym motsvarar en ursprunglig dröm. Inspirationskällorna kan vara mycket varierande — en kvinna, mycket ofta, ett landskap, en kryddmarknad, en stad, allt som väcker en känsla.

Fantasins rikedom är avgörande, även om den tekniska sidan av det olfaktoriska minnet också är mycket viktig. Men där handlar det om att memorera ungefär 3 000 dofter, varav vissa härstammar från syntesen. Det kräver mycket arbete och koncentration, men det räcker inte om fantasin inte är med.

Parfymören skriver sina formler, och på väg ut ur detta rum kan ni se en bok som tillhört grundaren. Det är första gången den lämnar sitt kassavalv, till vilket enbart Thierry Wasser har nyckeln.

Vissa skapelser har tillkommit för specifika personer — Cologne Impériale för kejsarinnan Eugénie, Cologne Russe 1880 för tsar Alexander II, Eau Hégémonienne 1890 för kungen av Spanien Alfonso XIII, och i en lättare tonart Sous le vent för Josephine Baker.

Vi erbjuder fortfarande denna tjänst med skräddarsydda parfymer, för personligheter och även för personer som helt enkelt älskar parfym.

Guerlain Spa: Världens första institut

Välkommen till Guerlain Spa i denna storslagna hall av Jean Michel Franck. Framför er presenteras sminkprodukter som visar Guerlains kreativitet och djärvhet.

Den majestätiska korridoren, prydd med Diego Giacomettis blomformade väggappliker, leder er till kabinerna som alla bär namn efter en parfym. Några ord om denna unika plats. Invigt 1939 är Guerlain-institutet på 200 kvadratmeter det första institutet i världen. Familjen Guerlain uppfann konceptet med ett utrymme helt tillägnat kvinnans skönhet.

Begåvade konstnärer har utsmyckat det. Ni kan beundra Jean Michel Francks stora hall, Christian Bérards parfymalkov (han var dekoratör åt Ryska baletten) med sina otroliga målade bord, samt Diego Giacomettis väggappliker.

Det renoverades 2005 av arkitekten Maxime d’Angeac och Andrée Putman och utvecklades till ett spa med skapandet av två balneokabiner. Behandlings- och massagemetoden skapades av en läkare, doktor Daubiac. Denna massage på 39 minuter praktiseras fortfarande, och dess kännetecken är att varje muskel utsätts för 25 tryckningar.

Till denna massage kopplas numera mycket innovativa metoder. Det finns även kroppsbehandlingar, och det är fullt möjligt att stanna en halv dag eller en hel dag i samma kabin för att ta emot olika behandlingar — manikyr, vaxning, smink. Sedan renoveringen 2005 är män välkomna.

Glöm inte att på väg ut från butiken på Champs-Élysées upptäcka Guerlains nya pop-up-butik, som har iklätt sig sin nya dekor. Rött dominerar, naturligtvis.

Tack till Elisabeth Sirot.