Den pudriga facetten: Komplett guide till noter av iris, viol och mimosa

Vad är en pudrig facett?

Benämningen “pudrig” härstammar från de första rispudrerna som förr i tiden parfymerades med iris. Den pudriga facetten, likt en torr not, är ganska nasal och lätt träig, med inslag av viol. Den jämförs ofta med pastelltoner och har mycket flyktiga noter.

Iris betraktas som gudinnan bland de pudriga noterna. Dess not är mystisk och luftig, och ganska svår att greppa. Irisblommor avger nämligen utsökta dofter, varav vissa till och med har en chokladaktig not.

Dessutom kan pudriga facetter framkalla bilden av feminina budoarer: de förekommer huvudsakligen i eau de toilette och eau de parfum för kvinnor. De återfinns ibland i vissa herrparfymer, men främst inom den nischade parfymeribranschen.

Obs: den pudriga facetten ska inte förväxlas med den vaniljiga facetten, som är mycket mer gustatorisk.

Pudriga irisnoter inom parfymeriet

Iris Pallida

Iris Pallida, eller Iris från Florens, härstammar från Italien. Det är en av de dyraste råvarorna inom parfymeriet.

Det är dock inte blomman i sig, utan dess rot (rhizomet), eller mer exakt en underjordisk stam på vilken så kallade adventivrötter kan bildas, som används inom parfymeriet. Rhizomerna skördas från plantor som är 3 till 6 år gamla, rengörs och torkas sedan.

I detta skede saknar växterna fortfarande doft och måste förvaras i säckar under tre år tills de är fullständigt uttorkade för att bli doftande. Därefter, efter denna period, mals rhizomerna till fina partiklar och behandlas genom destillation för att erhålla en pasta som kallas “irissmör”, vars maceration i ett organiskt lösningsmedel och extraktion leder till absolut iris.

Elegansen hos Iris från Florens överträffar alla andra sorter i kvalitet. Dess doft har många facetter: noter som pendlar mellan viol och mimosa, träiga inslag samt en lätt not av hallon och morot. Mycket ofta tillsätts morotsfröolja för att ersätta eller förstärka effekten av iris i en parfym.

Iris odlas i Italien, på branta, steniga och dåligt exponerade marker, vilket utesluter möjligheten att mekanisera odlingen. Planteringen sker från mitten av september till mitten av oktober, och skörden genomförs under det tredje året efter planteringen, mellan mitten av juli och mitten av augusti.

Iris Germanica

Iris Germanica har en mindre ädel och mer rå kvalitet än Iris från Florens. I Marocko är odlingen av sorten Germanica enklare eftersom plantorna är mer robusta än Iris från Florens. Rhizomerna grävs upp och befrias från jord för att sedan behandlas på två möjliga sätt:

1. Skalade rhizomer: de skalas för hand och tvättas sedan. Detta steg är långt och mödosamt (en person kan behandla upp till 40 kg rhizomer per dag).
2. Oskalade rhizomer: de skärs i skivor, torkas sedan i 10 dagar och lagras i lagerhallar under exakta förhållanden av ventilation och fuktighet i tre år.

Rhizomerna kräver idealt sex års behandling innan de uppnår sin optimala kvalitet. Under lufttorkningen utvecklas iron, den mest ädla och värdefulla delen av iris.

Det finns en tredje irisvariant: Iris Pallida från Kina.

Dessa tre iriskvaliteter är mycket olika: Iris Pallida från Italien är den ädlaste och mest subtila, men också den dyraste av sorterna.

Iris Germanica från Marocko har en lägre kvalitet eftersom rhizomernas torktid bara är två till tre år (ibland mindre), och ironhalten är lägre.

Slutligen har Iris Pallida från Kina en lägre kvalitet än den italienska, eftersom upptagningen av rhizomerna sker snabbare.

Vissa leverantörer gör dessutom blandningar av Iris Pallida från Italien och Kina.

Pudriga parfymer med iris

Här är några dofter som hedrar iris i sin komposition:

• Infusion d’iris Prada
• Iris Ganache Guerlain
• Dior Homme Dior
• L’Heure Bleue Guerlain
• Après L’Ondée Guerlain
• Flower Kenzo
• Florentina Delacourte Paris
• Dovana Delacourte Paris

Mimosa i den pudriga facetten

Mimosa är en blomma som är svår att arbeta med inom parfymeriet, eftersom absolut mimosa har en doft som skiljer sig ganska mycket från de duniga blommornas.

År 1770 tog kapten Cook, förtrollad av doften från dessa små gula blommor, med sig plantor av denna buske med ursprung i Australien. Fossiliserade spår bevisar att den redan växte i detta land för omkring 250 miljoner år sedan.

Mimosabuskar ska ha förts till Frankrike från Mexiko av Napoleon III:s trupper. De första mimosaplantorna kom att pryda trädgårdarna hos Joséphine de Beauharnais.

Denna blomma vann snabbt de aristokratiska salongerna i Storbritannien och Frankrike. Kejsarinnan Joséphine hade för övrigt försökt plantera mimosa i Malmaisons växthus. Men dess acklimatisering i södra Frankrike går bara tillbaka cirka 150 år. Sedan slutet av 1800-talet har mimosan varit Rivierans symbol.

Denna blomma odlas huvudsakligen i södra Frankrike, Indien, Egypten och Marocko. Inom parfymeriet behandlas mimosa genom lösningsmedelsextraktion för att erhålla en absolut.

Det är dock också möjligt att behandla konkreten (det vill säga den första produkten från extraktionen) genom molekyldestillation: man erhåller då en absolut från molekyldestillation, som är olfaktoriskt annorlunda och nästan färglös.

Mimosa ger i parfymer en blommig, grön, pudrig, honungslik och mandelaktig not. Den har dessutom en ganska uttalad grön facett (nära violbladets) eftersom bladen destilleras samtidigt som de gula bollarna. Det är därför man i mimosanoten kan uppfatta vegetabiliska dofter som påminner om gurka, till och med melon.

Här följer en icke uttömmande lista över parfymer med en mycket tydlig mimosanot:

• Un soliflore L’Artisan Parfumeur
• Mimosa Pour Moi
• Champs Elysées Guerlain
• Summer Kenzo
• Farnésiana Caron
• Beige extrait Chanel

Anekdoter kring mimosan

• Etymologi: namnet kommer från latinet mimus, som betyder “fars”, eftersom vissa blad drar ihop sig så fort man rör vid dem, som en reflex.
• Det sägs att om mimosan blommar på vintern på Rivieran beror det på att den har behållit i sitt minne sin blomningstid i Australien, där blommorna slår ut vid samma tidpunkt, det vill säga på sommaren. Två kvaliteter används av parfymörer: acacia Dealbata och acacia Farnésina.
• I Spanien symboliserar mimosan återseenden.
• Sedan 1946 är mimosan symbolen för kvinnodagen, som infaller den 8 mars varje år.
• Mimosablomman ges vid mormorsdagen. Marcel Pagnol sa för övrigt: “Mormödrar är som mimosa: det är mjukt och fräscht, men det är ömtåligt…”
• Mimosa är ätbar: mimosabollar återskapas i socker och aromatiseras. Däremot är det inte möjligt att kristallisera blommorna direkt, eftersom blomman är för dunig.
• Det finns en mimosasirap som med fördel kan ackompanjera ett glas champagne.

Cassie i den pudriga facetten

Cassie är en blomma från samma familj som mimosan (det vill säga acaciafamiljen). Dess grenar har dock taggar. Liksom mimosan är det en blomma som är ganska svår att arbeta med inom parfymeriet. Dess doft är tätare, mer mystisk, med animaliska noter nära ylang-ylang, och har svavliga effekter samt aldehyartade inslag.

Bland parfymer med cassie återfinns:

• Cassie i Après L’Ondée
• Fleurs de Cassie av Frédéric Malle med 4 % absolut cassie

Syntetiska produkter i den pudriga facetten

Violen

Enligt legenden befallde Zeus, förälskad i Io, Jorden att skapa den vackraste av alla blommor till hennes ära: violen.
Eftersom han älskade denna blomma fick Napoleon ibland smeknamnet “Korpral Viol”. Den blev sedan emblemet för det napoleonska kejsarpartiet.

I England var dess doft en av de mest populära under den viktorianska eran. Dygdiga, violen förknippas ofta med enkelhet och anspråkslöshet.

Dock avger violen inte sin doft (det är en “stum” blomma). Det är därför syntetiska molekyler — metyljononer och jononer — som möjliggör dess återskapande.
Viol hette “Iov” eller “Ion” på forngreksiska, därav namnet “jonon”, som betecknar en kemisk förening.

Metyljonon

Den första jononen upptäcktes 1890. Jononerna har gjort det möjligt för parfymörer att så troget som möjligt återskapa doften av violblomman. Det finns även “alfa”-, “beta”- och “violnot”-jononer, som är svårare att använda än metyljononer.

Denna not är blommig, pudrig, nära hallon och träig.
Jononer och metyljononer kombineras utmärkt med ännu mer iriserade noter, såsom naturliga eller syntetiska ironer, eller noter av absolut iris.

Après l’Ondée av Guerlain var en av de första parfymerna som innehöll dessa molekyler, följd av L’Heure Bleue, Météorites, Vol de Nuit, Insolence, och även Florentina.

Man kan även nämna:

• Origan Coty – 1905
• Heure bleue Guerlain – 1912
• La Violette de Toulouse Berdoues – 1936
• Violetta di Parma Borsari – 1970
• Detchema Revillon – 1953
• Lagerfeld Karl Lagerfeld (herr) – 1978
• Paris YSL – 1983
• Eternity Calvin Klein – 1988
• Trésor Lancôme – 1990
• Tocade Rochas – 1994
• Iris Silver mist Serge Lutens – 1994
• Aimez Moi Caron – 1996
• Flower Kenzo – 2000
• Verte Violette Artisan Parfumeur – 2001
• Lolita Lempicka – 2004
• Insolence Guerlain – 2006
• Misia Chanel – 2015

Naturlig heliotrop

Doften av heliotrop, vars plantor finns hos vissa plantskolor, ligger mellan puder, vanilj och mandel. Det är ett utsökt arom, helt oumbärligt.

Heliotropin

Den avger inte sin doft, men lyckligtvis upptäcktes dess doft 1869 av Fittig och Mielk. Denna råvara är syntetisk men kan även utvinnas ur vanilj Tahitensis. Det är en blommig, mandelaktig not, mellan mimosa, heliotrop och syren.
Även här återfinns denna doft bland annat i Après L’Ondée, Heure Bleue, Insolence av Guerlain och Florentina.

Myskiga noter, eller vita mysker

Dessa molekyler, liksom Muscenone, avger en mycket omslutande pudrig not med en “kashmir”-effekt.

Slutsats

Pudriga noter tillför mjukhet och ömhet till parfymer och är mycket omslutande, som kashmir. De kan vara moderna (i form av mysker) eller mer traditionella, som påminner om rispuder eller feminina budoarer.