Jacques Guerlain: Fullständig biografi av ett parfymerigeni

Jag beundrar Jacques Guerlains arbete djupt. Jag har burit L’Heure Bleue i många år och tröttnar aldrig på den. Detta är en hyllning för att tacka honom för att han skänkte mig detta mästerverk som han skapade 1912.

Eftersom jag just nu tittar på serien Mr Selfridge, en saga om skapandet av det stora varuhuset Selfridges i USA, där Guerlain hyllas (den påminner om Downton Abbey), fick det mig att vilja hedra denne store parfymör — jag skulle till och med säga, detta geni.

Jacques Guerlain: Mannen och verket

Jacques Edouard Guerlain (7 oktober 1874 – 2 maj 1963) var en fransk parfymör, den tredje och mest berömda i familjen Guerlain. Han var en av 1900-talets mest produktiva och inflytelserika parfymörer.

Mer än 80 av Guerlains parfymer är fortfarande kända, men vissa uppskattningar tyder på att han komponerade över 300. Bland hans främsta parfymer finns «L’Heure Bleue» (1912), «Mitsouko» (1919), «Shalimar» (1925), «Vol de Nuit» (1933) med flera.

Trots att hans arbete gav honom världsberömmelse, en ansenlig förmögenhet och utmärkelser som Chevalier de la Légion d’honneur, var Jacques Guerlain tillbakadragen och gav inga intervjuer. Följaktligen har lite information nått oss om hans skapandeprocess eller hans privatliv.

Många av hans stora verk finns arkiverade i sin ursprungliga form på Osmothèque, som är en del av parfymskolan i Versailles, grundad av Jean Pierre Guerlain. De presenteras även (50 parfymer återskapade av Thierry Wasser och Frédéric Sacone) på Champs-Élysées och erbjuds till upptäckt i vintage-ateljén «Il était une fois…».

Ungdom och lärlingstid

Jacques Guerlain, det andra barnet till Gabriel och Clarisse Guerlain, föddes 1874 i familjens villa i Colombes. Han utbildades i England, i enlighet med familjens tradition, och sedan i Paris vid École Monge, där han studerade historia, engelska, tyska, grekiska och latin.

Hans farbror, parfymören Aimé Guerlain, var barnlös och utbildade därför Jacques från sexton års ålder som lärling och efterträdare. År 1890 skapade Jacques sin första parfym «Ambre». Han utbildades sedan i organisk kemi vid Charles Friedels laboratorium vid Université de Paris, innan han officiellt anställdes i familjeföretaget 1894.

Han experimenterade omfattande inom båda områdena: kosmetiska produkter och parfym. Han utvecklade en metod för att parfymera bläck, samtidigt som han bidrog till en publikation med Justin Dupont om olika eteriska oljor.

Under denna period komponerade han sina första verk, såsom «Le Jardin de Mon Curé» (1895). Från 1897, och under två år, delade Jacques och Pierre ansvaret som förvaltare och chefparfymör, tills Jacques helt övertog rollen 1899.

La Belle Époque och första världskriget

Vid världsutställningen 1900 presenterade Jacques Guerlain den blommiga läderparfymen «Voilà Pourquoi j’aimais Rosine» som en hyllning till Sarah Bernhardt (född Rosine Bernhardt), en vän till familjen Guerlain.

Parfymen «Fleur qui meurt» (1901) var ett nytt experiment kring viol (skapad i parfymeri genom syntes, eftersom man inte kan extrahera dess essens), ett ganska återkommande ackord i Guerlains verk, snart följt av duon «Voilette de Madame» (1904) och «Mouchoir de Monsieur» (1904), (skapad för ett vänpar till familjen Guerlain).

Den sistnämnda var en av hans sällsynta maskulina kreationer och till stor del lik den hans farbror skapat: «Jicky» (1889), med vilken den delar fougère-ackordet (skapat av Houbigant).

År 1905 gifte sig Jacques Guerlain med Andrée Bouffait, en protestant från Lille, vilket ledde till hans exkommunicering från den katolska kyrkan. Deras första barn, Jean-Jacques, föddes året därpå.

Après l’Ondée (1906)

Jacques Guerlain fullbordade «Après l’Ondée» (1906), hans första stora kommersiella framgång. Denna parfym, ganska melankolisk, är en hyllning till naturen efter regnet, en variation kring noterna av heliotrop och viol, och den var en av de första — eller den allra första — att innehålla en helt ny molekyl, den anisiska aldehyden.

Denna blommiga bukett sublimeras även av eugenol (en kryddig not) och en överdos av pudriga noter från irisroten. Den betraktades som ett storverk, även av parfymören Ernest Beaux. Après l’Ondée är den parfym som senare skulle inspirera «L’Heure Bleue».

Det orientaliska och konstnärliga inflytandet

Kadine, (en titel som betecknar en osmansk sultans hustrur) lanserad 1911, var en av de första av Guerlains parfymer att hylla Orienten, några år efter «Tsao Ko» skapad 1898. Detta tema skulle inspirera en stor del av hans verk.

Han var förtjust i orientalisk konst, som celadoner och Blanc de Chine som han samlade för att dekorera sin lägenhet vid Parc Monceau på rue Murillo 22. Som estet med mycket eklektisk smak var Jacques Guerlain samlare av fajanser från Nevers och Rouen.

Han uppskattade möbler av André Charles Boulle och Bernard van II Risamburgh (sedermera donerade till Louvren), målningar av Francisco Goya, Édouard Manet och Claude Monet (inklusive La Pie, även den donerad till Louvren). Han ansåg att impressionistiska målningar var förtjusande i barnkammare!

L’Heure Bleue (1912) och krigets förebud

Guerlains passion för impressionismen och dess kvällseffekter anses med all säkerhet ha influerat «L’Heure Bleue» (skapad 1912), en metafor för Paris i slutet av La Belle Époque och perioden före första världskriget. Jacques Guerlains barnbarn och efterträdare, Jean Paul Guerlain, förklarar det så här:

«Jacques Guerlain sade att han hade haft en föraning om vad som skulle ske i Europa. Jag kunde inte sätta ord på denna känsla, jag ville fånga dessa sista ögonblick av skönhet och lugn före krigets katastrof. Jag kände något så intenst att jag bara kunde uttrycka det i en parfym.»

Strax före utbrottet av första världskriget lanserade Guerlain «Le Parfum des Champs-Élysées» (1914), en blommig läderparfym, för att inviga butiken på 68 avenue des Champs-Élysées. Den såldes i en sköldpaddsformad flakong, som medvetet ska ha valts som ett budskap riktat till butikens arkitekt, Charles Méwès.

Jacques Guerlain tyckte nämligen att byggnaden på Champs-Élysées byggdes alltför långsamt (ett helt år)! Samma magnifika flakong återutgavs i svart kristall vid återöppningen av Maison des Champs-Élysées 2015, efter renoveringen utförd av arkitekten Peter Marino.

Jacques Guerlain mobiliserades kort därefter. Vid den tiden var han 41 år och redan far till tre barn (han skulle få fem). Under sin krigstjänst ådrog han sig en huvudskada som lämnade honom blind på ett öga, och han återvände hem.

Oförmögen att köra bil igen, började hans hustru köra honom. Oförmögen att rida häst försvann även hans jaktintresse. Hans helger tillbringades med familjen och sina hundar på föräldrarnas egendom i Vallée Coterel, ett vackert gods beläget inom domänen Les Mesnuls.

År 1916 avled hans mor, Clarisse, vid 68 års ålder. Jacques Guerlain lanserade en parfym under kriget, «Jasmiralda», en träig jasmin med hänvisning till Marius Petipas hjältinna i «La Esmeralda».

Mellankrigstiden: Exotism och mästerverk

«Mitsouko» skapades 1919 och är resultatet av flera hundra försök med ekmossa (numera ersatt hos Guerlain av naturlig mossa från ett annat träd) och den persikodoftande gamma-undekalaktonen, även kallad C14.

Uppkallad efter hjältinnan i Claude Farrères roman «La Bataille» (1909), uttrycker parfymen Jacques Guerlains betydande fascination för Asien och särskilt för Japan.

«Mitsouko», en imponerande chypre, har också betraktats som arketypen för den nya efterkrigskvinnan, en emanciperad kvinna (som hade ersatt mannen under kriget), i kontrast till hans förkrigsparfym «L’Heure Bleue», en i grunden mjuk blommig ambra med sin sammetslena bas.

Hos Guerlain sägs det att «L’Heure Bleue» och «Mitsouko» har samma flakong, som för att öppna och stänga parentesen mellan krigets början och slut. (Jag tror att det under denna period måste ha varit svårt att utveckla en ny flakongdesign.)

Shalimar (1925)

År 1925 presenterade Jacques Guerlain sitt magnifika opus: «Shalimar» vid den internationella utställningen för modern dekorativ och industriell konst, vars vice ordförande var Pierre Guerlain (Jacques bror). Parfymen hyllade de berömda mogulträdgårdarna i norra Indien. Det var kulmen av fyra års arbete. Han var femtio år gammal.

«Shalimar» blev arketypen för den «orientaliska» parfymen och förblir Husens storsäljare. Här är en ansedd parfymörs ord: «Vem känner inte Shalimars förförande sillage?» Flakongen, skapad av Raymond Guerlain i samarbete med Baccarats designer, Monsieur Chevalier, vann första pris vid denna internationella utställning.

Djedi, Liu, Vol de Nuit

Guerlain fortsatte att tänja på gränserna året därpå och lanserade «Djedi» (1926), med hänvisning till trollkarlen i Westcar-papyrusen, och sedan «Liu» (1929), namn på slavinnan i Puccinis opera Turandot, som speglar Guerlains beundran för kompositören, och som var hans första blommiga aldehyd, sägs det hos Guerlain (skapad som en tävling med Ernest Beaux, skaparen av Chanel N° 5).

År 1932 blev Guerlain ledamot i revisionskommittén vid Banque de France och förblev ledamot i denna bank och rådgivare under de kommande tjugo åren.

År 1933 skapade Guerlain «Vol de Nuit», ett ganska mörkt verk. Parfymen fick sitt namn från Antoine de Saint-Exupérys roman «Vol de nuit» (1931), (en personlig vän till Guerlain), baserad på författarens erfarenheter inom flygpostverksamheten.

Detta år avled Jacques Guerlains far, Gabriel, med vilken han länge hade arbetat, vid 92 års ålder i Les Mesnuls. Guerlain ärvde då sin fars lantställe och hans hästuppfödning: Haras de la Reboursière et de Montaigu.

Under de följande åren kom «Sous le Vent» (1934), med hänvisning till Leewardöarna och skapad för Joséphine Baker (en skräddarsydd parfym), följd av «Coque d’Or» (1937), inspirerad av Diaghilev och skapandet av baletten baserad på Rimskij-Korsakovs verk «Le Coq d’or» för de ryska baletterna.

Andra världskriget och de sista åren

Vid utbrottet av andra världskriget mobiliserades Jacques Guerlains yngste son, Pierre, då 21 år gammal, och dödligt sårades i Baron vid floden Oise. Guerlain blev djupt skakad och slutade skapa under två år, och övergav även sitt stuteri i Normandie. Han odlade då frukt och grönsaker som han skickade till sina fabriksarbetare.

År 1942 återvände Guerlain till skapandet med parfymen «Kriss», vars namn härstammar från en indonesisk dolk. Företagets fabrik i Bécon-les-Bruyères förstördes av bombningar året därpå.

Sedan, när kriget närmade sig sitt slut, föll Guerlain i en djup depression. Han återutgav «Kriss» 1945, omdöpt till «Dawamesk», ett namn som kommer från en haschischberedning.

Han fortsatte att arbeta under de sista arton åren av sitt liv, även om han gradvis saktade ner skapandetakten. Steg för steg drog han sig tillbaka till sin egendom i Les Mesnuls och ägnade sin tid åt sina blomsterrabatter, sina fruktträdgårdar och sin japanska trädgård.

Hans sista kreationer omfattar «Fleur de Feu» (1948), en fräsch och aldehydisk parfym, och fyra år senare «Atuana» (en alternativ stavning av Atuona), en ö i Stilla havet känd som den sista viloplatsen för målaren Paul Gauguin.

«Ode» (1955), Guerlains svanesång skapad tillsammans med hans barnbarn och efterträdare Jean Paul Guerlain, är en klassisk blommig parfym tillägnad hans trädgårdar.

Guerlain arbetade i två laboratorier och fabriker: det första var i Bécon-les-Bruyères, förstört av kriget 1943, och det andra i Courbevoie, byggt 1947. Vår parfymfabrik ligger numera nära Les Mesnuls i Orphin. Och nyligen öppnades kosmetikfabriken nära Chartres, kallad La Ruche.

År 1956 accepterade Jacques Guerlain motvilligt att bli fotograferad i sitt laboratorium och sitt lantställe av Willy Ronis för en specialutgåva i Air Frances tidskrift. Dessa fotografier, tagna i slutet av Jacques Guerlains karriär, erbjuder en sällsynt inblick i hans professionella och personliga liv.

Han arbetade med sitt barnbarn på «Chant d’Arômes», som lanserades 1962. Jacques Guerlain ansåg sig då oförmögen att skapa och förklarade för sitt barnbarn: «Tyvärr kan jag inte längre skapa annat än parfymer för gamla damer.»

Jacques Guerlain avled i Paris den 2 maj 1963 vid 88 års ålder. Trots att han inte var praktiserande katolik hölls hans begravning i kyrkan Saint-Philippe-du-Roule två dagar senare. Han begravdes vid sidan av sin son Pierre och sin far på kyrkogården i Passy.

Influenser och arv

Han följde noga François Cotys kreationer. «L’Origan» (1905) nämns ofta som Guerlains grund för «L’Heure Bleue» (1912). Men låt oss inte glömma att han 1906 skapade «Après l’Ondée», ett förspel till denna hyllning till naturen.

«Chypre» av Coty (1917), förebild för «Mitsouko» (1919). Men låt oss inte glömma att Guerlain långt tidigare, 1909, hade lanserat «Le Chypre de Paris», för att inte tala om «L’Eau de Chypre». I det föregående inlägget om vintageparfymer kan man se att Chypre de Paris av Guerlain redan hade ett så kallat chypre-ackord med bergamott, ros och mossor.

Visserligen innehåller den inte, såvitt jag vet, ciste labdanum, men däremot kalmus. Jag tror att Chypre av Coty var en kommersiell framgång och hade ett mer fulländat chypre-ackord.

«Émeraude» av Coty (1921), inspiration för Shalimar (1925). Men låt oss inte glömma skapandet av det orientaliska ackordet i Jicky 1889 och «Sillage» 1907 som redan visar alla förtecken. Svaret är alltså inte självklart! Will delar inte helt min åsikt, men ni kan se hans originalversion på engelska på Wikipedia.

Ernest Beaux sade om Shalimar: «Med det ton vanillin som Jacques Guerlain använde kunde vi knappt göra en sorbet. Guerlain däremot skapade ett underverk!» Guerlain beundrade Paul Parquet, vars inflytande vid den tiden är obestridligt.

La Guerlinade och de älskade råvarorna

Beskrivs som en «virtuell mästerkonditor» av kritikern Luca Turin utvecklade J. Guerlain en rik palett av mjuka och krämiga noter, som han blandade med sin farbror och företrädare Aimé Guerlains, baserade på ambratonerna. Dessa noter utgör en stil, en signatur kallad «Guerlinade».

Jacques Guerlain var också en pionjär i användningen av gröna noter, som galbanum, vilket ansågs mycket djärvt för sin tid. Det återfinns i Vol de Nuit och i Sous le Vent.

Dessa kan betraktas som föregångare till parfymer som Paul Vachers Miss Dior från 1947. Vissa parfymörer anser också att det finns en korrespondens mellan Sous le Vent och Diors Eau Sauvage.

Vissa råvaror är allestädes närvarande i Guerlains verk: citrus av högsta kvalitet (bergamott, citron, söt mandarin och pomerans), kumarin, blommiga absoluter (kassie, jasmin, ros, apelsinblomma), gröna noter (galbanum), viol (iononer) och de finaste kvaliteterna av iris, vanilj och ylang-ylang.

Han hade en förkärlek för aromatiska kryddiga noter (kardemumma, kanel, kryddnejlika, muskot) och vissa provensalska örter (malört, angelika, basilika, lagerblad, kummin, koriander, kummin, dragon). Han var specialist på aromatiska hartser (bensoe, labdanum).

Han använde faktiskt opoponax i de flesta av sina formler, ibland i minimala mängder — omärkliga i sig men oumbärliga för parfymens övergripande textur. Hans basnoter bestod ofta av starka doser av artificiell mysk (myskketon, myskambrette, myskxylen), som han använde i stor utsträckning, samt ambra.

Precis som François Coty och Ernest Daltroff använde Guerlain ofta baser producerade av M. Naef och Fabriques de Laire, särskilt den senares Mousse de Saxe för att skapa ett distinkt läderackord. Han var också vän med Louis Amic och Justin Dupont, båda hos Roure-Bertrand, med vilka han tecknade exklusivavtal för vissa nyligen använda molekyler som etylvanillin som användes i Shalimar.

J. Guerlains teknik bestod i att kunna balansera syntetiska molekyler och naturliga noter, vilket anses vara exemplariskt. Som oberoende parfymör åtnjöt J. Guerlain en total kreativ frihet.

«Jacques Guerlain arbetade som en porträttmålare vid sitt staffli», skrev Jean-Paul Guerlain, «och när skapelsen var fullbordad valde han en flakong — som en målare skulle välja en ram — och han erbjöd den nya parfymen till försäljning i butiken utan dröjsmål.» Ofta gick han ner till butiken för att fråga de trogna kunderna om deras åsikt.

Hans skapandeprocess varierade kraftigt beroende på arbetet i fråga. Vissa av hans formler är relativt korta, inklusive den för «Mitsouko» (1919). Andra är mer utarbetade och integrerar ibland tidigare parfymer (så kallade lådformler); «Cuir de Russie» (1935) räknar bland sina ingredienser «Le Chypre de Paris» (1909) och «Mitsouko».

Guerlains trogna musa, sägs det, var hans hustru Andrée, ömt kallad Lili, för vilken han bland annat skapade «Cachet Jaune».

«Kom ihåg en sak», sade Jean-Paul Guerlain, hans barnbarn: «Man skapar alltid parfymer för den kvinna man lever med och som man älskar.» Guerlain talade sällan om sitt arbete och sin skapandeprocess. Han var faktiskt ganska fåordig. J. Guerlain svarade helt enkelt om skapandeprocessen för en doft: «Parfymeri? Det är en fråga om tålamod och tid.»

Ett bestående arv

Till skillnad från François Coty, Ernest Daltroff eller Paul Parquet, autodidakta parfymörer som revolutionerade parfymeriet i början av 1900-talet, utmärkte sig Jacques Guerlain genom sitt skarpsinniga omdöme och sin försiktiga traditionalism, utan tvekan påverkad av det tunga familjearvet.

Marcel Billot, grundande ordförande för Société française de parfumeurs, beskrev träffande J. Guerlain som «Ett geni som visste hur man var av sin tid och ändå levde i enlighet med traditionen.»