Stumma Blommor inom Parfymeri: Konsten att rekonstituera
Det är parfymörernas stora förtvivlan — vissa blommor, trots att de är mycket doftande, som liljan, avslöjar inte sin själ. Det är omöjligt att utvinna en naturlig doft av syrén, liljekonvalj, nejlika, buddleia, gardenia, kaprifol, pittosporum, schersmin, luktärt, viol, glicinia, heliotrop eller hyacint.
Oavsett vilken extraktionsmetod man använder, ångdestillation eller lösningsmedelsextraktion, är resultatet detsamma.
Det krävs parfymörens arbete för att rekonstituera doften av dessa blommor — detta kallas en rekonstitution, och varje parfymör har sitt eget sätt att uppfatta och återge den. En rekonstitution är en miniparfym som består av ungefär tio ingredienser, både syntetiska och naturliga.
Utan detta arbete hade vi aldrig kunnat skapa en parfym som Diorissimo från Dior 1956.
1. Liljekonvalj (Typiskt recept)
Här ger jag er en idé om ett typiskt schema för en rekonstitution av liljekonvalj: (det finns numera en som Firmenich hävdar sig ha skapat, men jag tycker att den är långt ifrån blomsterdoften).
- Man börjar med några beståndsdelar från rosen, valfria:
- fenyletylalkohol (den gröna bladsidan av rosen)
- rosessens (rosens rikedom)
- hydroxycitronellal (den gröna liljekonvaljsidan av rosen)
- rhodinol (den geranium- och mentolaktiga sidan av rosen)
- citronellol (den fräscha och citronellasidan av rosen)
- linalool (den fräscha sidan av rosen)
- Lilial: en grön not
- Indol: en animalisk not som naturligt förekommer i vita blommor
- Heliotropin: en pudrig not
- Ylang-ylang-essens
- Om man vill att den ska vara grönare: mer vegetalisk, tillsätter man triplal eller violblad
Detta är ett exempel — inget är hugget i sten, och var och en kan uppnå ett resultat ganska nära liljekonvaljens doft med andra komponenter. Utöver denna rekonstitution kommer sedan parfymörens talang in i bilden. I fallet med Diorissimo var det Edmond Roudnitska som gav detta liljekonvaljackord sin egen historia och unika signatur.
Hos Guerlain har de också haft sina liljekonvaljer. Den första skapades av Jacques Guerlain 1908 och omarbetades av Jean-Paul Guerlain 1998. Den har getts ut på nytt hos Maison Guerlain sedan 2005, för en enda dag — nämligen den 1 maj — med samma doft men i en ny flakong varje gång. Bland Aqua Allegoria hade Lilia Bella (numera borttagen) samma doft. Den äldsta liljekonvaljen torde vara den från Floris 1847.
2. Nejlikan
Det finns en naturlig produkt, absolut av egyptisk nejlika, som används ganska sällan eftersom den inte doftar den kryddiga nejlika vi alla minns. Förr i tiden användes den för att den doftade gott, även om parfymörerna ansåg den lite “gammaldags” — kanske återupptäcker de den en dag. Förväxla den inte med tagetes, även kallad indisk nejlika, som också är naturlig men inte heller doftar nejlika.
För att skapa en nejlika behöver man kombinera: en rosnot eller äkta ros, kryddnejlika eller eugenolnot, vanillin, heliotropin, en jasmineffekt och balsamer. Därefter är alla nyanser möjliga — grönare, mer honungsaktig eller mer orangeaktig.
Parfymer med nejlika: L’Origan från Coty, L’Air du Temps från Nina Ricci, Opium från YSL, Bellodgia från Caron, Tabu från Dana, L’œillet från Prada. Hos Guerlain återfinner ni den i Après L’Ondée, L’Heure Bleue, Quand vient l’Eté och Metallica.
3. Tuberosen
Tuberosen finns i naturlig form men till ett mycket högt pris (cirka 5 000 € per kilo absolut). Tidigare behandlades den genom enfleurage, men numera kan man säga att den metoden är avslutad, bortsett från specialbeställningar. Den utvinns nu genom lösningsmedelsextraktion.
Denna tuberos, med ursprung i Indien, har en narkotisk doft, lite medicinsk i början, men efter några sekunder erbjuder den en fenomenal doft — en blandning av honungslik nektar, exotisk, giftig, kanderad, gourmand och erotisk karaktär. Den har verkligen en unik doft.
Rekonstitution av Tuberosen
Vissa märken har inte råd med naturlig tuberos. Då kan man alltid tillgripa rekonstitution, som oavsett blomma alltid skiljer sig något från den naturliga blommans doft.
Det är en blandning av olika noter: naturlig jasmin eller en jasminkomposition, ylang-ylang, indol, kokosnöt, en orangeaktig not (av typen metylantranilat), heliotropin, mimosa, och ytterligare andra element i spårmängder.
Man får inte glömma Tubéreuse Criminelle från Serge Lutens 1999 och Tubéreuse från Caron. Den äldsta kanske var den från Santa Maria Novella 1939? Nej, det fanns också en från Floris 1870. Det finns även parfymer med mer blombukettskaraktär: Fracas från Piguet 1948, Chloé 1975, Poison från Dior, Jardins de Bagatelle från Guerlain och Mahora (numera kallad Mayotte hos Guerlain).
4. Andra exempel: Luktärt och Viol
Luktärten: en blandning av kryddiga, honungsaktiga noter, salicylater, liljekonvaljliknande noter (lilial), aldehyd, cyklamen, med många gröna noter som styrallylacetat eller pipolacetat. Reseda var en rekonstitution liksom rosa bouvardia.
Violen: vi har syntetiska molekyler kallade jononer. I detta specifika fall handlar det inte om en rekonstitution, eftersom molekylen i sig redan starkt doftar viol.
Dessutom finns det som naturlig råvara eterisk olja av violblad, som inte doftar viol utan har en mycket säregen grön doft.
Syntesen har gett oss molekyler som har berikat parfymörens palett, vilket har gjort det möjligt att återskapa dofter av blommor som inte kan utvinnas i sitt naturliga tillstånd.
