Syntetiska råvaror: Historia, myter och olfaktorisk revolution

De olika typerna av syntetiska råvaror

Det finns två typer av syntetiska råvaror:

• Ren syntes: Detta är material som uteslutande framställs genom kemiska reaktioner, såsom estrar, aldehyder, laktoner, makrocykliska mysker (vita mysker) eller metyljononer för violetta noter, bland annat.
• Isolat (av naturligt ursprung): De härstammar från naturliga produkter, som indol (som finns i jasmin), geraniol (förekommande i ros eller geranium), linalol (i lavendel och bergamott), vetiveriol (från vetiver från Haiti eller Java) samt vissa mysker, som härstammar från animalisk mysk. Den teknik som används är “fraktionering” av den eteriska oljan. Ett isolat kostar ungefär dubbelt så mycket som motsvarande eteriska olja.

Det finns produkter som kallas hemisynteser, som framställs från isolat och är ännu dyrare: exempelvis kan naturlig linalol i isolatform omvandlas till linalylacetat. Många syntetiska råvaror är alltså beståndsdelar i naturliga produkter.

Vad tillför syntesen parfymeriet?

Användningen av syntes inom parfymeri erbjuder många fördelar. Syntetiska molekyler ger dofter många attraktiva egenskaper och underlättar parfymörernas arbete.

1. Kreativitet och abstraktion

Syntesen tillför först och främst originella noter till parfymen, som aldehyder eller marina noter, till exempel, och ger abstraktion åt dofterna. De berikar därmed parfymörens palett avsevärt.

Det finns faktiskt cirka 3 000 syntetiska produkter och 1 000 naturliga råvaror till parfymörens förfogande. Syntetiska produkter har även fördelen att vara tillgängliga när som helst, i önskade kvantiteter.

Dessutom gör syntesen det möjligt för parfymören att återskapa doftande blomnoter som är alltför ömtåliga för destillation, särskilt blommor som inte avslöjar sin “själ” — de som också kallas “stumma blommor” (som liljekonvalj, syren, fresia, lilja, kaprifol, gardenia, blåregn, pion, violblomma, etc.).

Syntetiska material gör det också möjligt att återskapa doften av frukter vars essens är omöjlig att extrahera, såsom jordgubbe (C16), persika (C14), kokos (C18), plommon, hallon (frambinon) etc. Även om parfymören numera i allt högre grad kan hitta naturliga fruktnyanser.

2. Hållbarhet och sillage

Syntetiska molekyler gör det också möjligt att förbättra hållbarheten och ge parfymen kraft och sillage.

3. Sublimering av naturliga noter

Syntesen gör det möjligt att sublimera naturliga noter. Till exempel, för att lyfta en naturlig vanilj med en gourmand-effekt som för tankarna till bakverk, kan man tillsätta en syntetisk ingrediens, som vanillin eller etylmaltol, som har en karamelldoft.

Tack vare forskning och framsteg inom kemin lyckas man idag framställa ingredienser som från början har en extraordinär förmåga att väcka associationer.

Parfymörer söker alltså alltmer efter en känsla av “naturlighet” som vissa naturliga material paradoxalt nog inte kan erbjuda dem. Syntesen kan ge en illusion av det naturliga och väcka en sensuell och omslutande känsla (exempel: vanillin).

Exempel: en not av Hédione sublimerar rosen bättre och ger ett mer naturligt intryck (med en friskhet av morgondagg), än bergamott eller citron, som anses mer “klassiska”.

Syntetiska molekyler idag

För närvarande är många nya syntetiska molekyler mycket uppskattade och gör det möjligt att uppnå mycket speciella noter, såsom:

• Vita mysker: framkallar tröst och mjukhet (med noter som ger en lite “gos”-effekt eller “bebis”-känsla), samt förfining (med “kashmir”-noter).
• Cashmeran eller Ambroxan: för beroendeframkallande, kraftfulla och spridande noter.
• Etylmaltol: för söta noter, som karamell.
• Limbanol, Cédramber, Karanal (Z11): för träiga, spänstiga och ambradoftande noter som uppskattas av män.
• Rekonstruerad oud: Riktiga noter som för tankarna till oudträ är sällan naturliga och ofta mycket dyra. De ersätts ofta av en kombination av naturliga och syntetiska material.
• Evernyl: en doft mellan bark och mossor värmda av solen som tar dig med till skogens undervegetation.
• Ambrofix: nyligen utvecklad av Givaudan, med sin karakteristiska doft av grå ambra, framställd genom bioteknik (100 % förnybar från hållbar sockerrör).
• Mahonia: ger en kronbladsliknande fläkt till en komposition och transporterar dig till hjärtat av ett blommande fält.

Här är några andra syntetiska produkter som regelbundet används inom parfymeriet:

• Damascone Alpha: med äpple-cider-doft (använd i Nahema och Jardins de Bagatelle av Guerlain).
• Etylmaltol och Maltol: molekyler med söt doft, nära karamell (använda i Angel av Mugler, La Vie Est Belle av Lancôme och La Petite Robe Noire Intense av Guerlain).
• Dihydromyrcenol: en fräsch och modern citrusnot (använd i CK One av Calvin Klein och Cool Water av Davidoff).
• Heliotropin: ger en doft av vitt lim och mandel (använd i L’Heure Bleue och Après l’Ondée av Guerlain).
• Galaxolide: en pudrig, fruktig, mogen och ren mysk (använd i White Musk av The Body Shop).
• Cis-3-Hexenol: med doft av nyklippt gräs (använd i Herba Fresca av Guerlain).

Vanliga missuppfattningar om syntes

Det är vanligt att ha reservationer kring syntetiska produkter, och man hör ofta invändningar som: “En bra parfym är en parfym som bara innehåller naturliga ingredienser” eller “Nya dofter är alla syntetiska”, eller till och med “Syntes är billigare.”

I det kollektiva undermedvetna är det naturliga per definition positivt. I verkligheten är majoriteten av syntetiska molekyler bara en “kopia” av samma molekyler som finns i naturen. Och även om det är sant att naturliga material ger ett verkligt mervärde, bör syntesen inte för den skull betraktas som något negativt.

Priset på syntes: Dessutom är syntes inte alltid billigare än naturliga råvaror. Till exempel kostar iron, en syntetisk molekyl som finns i iris, ungefär 2 000 euro per kilo.

En “lyxig” molekyl med pudrig doft (som vit mysk) kostar ungefär 600 euro, medan en naturlig lavendelessens kostar 150 euro per kilo; neroliessens kostar 3 000 euro och apelsinessens bara 10 euro!

Man bör också veta att flera års forskning, med mycket sofistikerade tekniker, ibland krävs för att upptäcka vissa doftmolekyler som är intressanta för parfymörer och som kan produceras i stor skala.

Vad gäller lagstiftningen gäller den lika mycket syntetiska som naturliga produkter — alla ingredienser som används inom parfymeriet genomgår strikta toxikologiska tester, som är strängare för syntetiska än för naturliga.

Man bör veta att en 100 % naturlig parfym mycket ofta kommer att ha sämre sillage och hållbarhet.

Utan syntes skulle dessa parfymer inte existera

Dock lever vissa missuppfattningar vidare, som den att en doft av kvalitet bara ska vara naturlig. Ändå skulle modern parfymeri inte existera utan syntetiska ingredienser. Till exempel:

• Utan aldehyder hade N°5 av Chanel aldrig sett dagens ljus.
• Utan kumarin, vanillin och linalol hade den första moderna parfymen Jicky av Guerlain aldrig funnits.
• Utan etylvanillin hade Shalimar av Guerlain inte kunnat erbjuda ett så minnesvärt sillage.
• Eau Sauvage av Dior — utan den ändå blygsamma hédionen (en extremt blommig, transparent not, med teinslag, luftig och jasminliknande) som förvandlar de andra noterna och ger ett flödande andetag.
• Acqua Di Gió utan calonen (som återskapar doften av hav och jod).
• Mitsouko av Guerlain skulle inte vara lika perfekt utan sin fruktiga persikanot (aldehyd C14), som användes för första gången i en doft.
• Hexenol som doftar av nyklippt gräs, för gröna noter.

Historia: Kronologi över syntetiska molekyler

Här är en kronologi som berättar historien om de stora skapelserna av syntetiska material inom parfymeriet:

• 1833/1834: Dumas och Peligot isolerar den cinnamiska aldehyiden från kanelessens.
• 1844: Cahours finner huvudbeståndsdelen i anisessens: anetol.
• 1868: den engelske kemisten William Henry Perkin syntetiserar den doftande principen i tonkabönan: kumarin.
• 1882: kumarin används för första gången i Fougère Royale, skapad för Houbigant.
• 1869: upptäckten av heliotropin, använd i Après l’Ondée, som också innehåller den anisiska aldehydmolekylen som upptäcktes 1887.
• 1874: kemisterna Tiemann och Reimer framställer industriellt vanillin.
• 1880: upptäckten av kinoliner, läderdoftande noter som finns i Cuir de Russie (låt oss påminna om att det funnits flera, bland annat Cuir de Russie av Chanel och Cuir de Russie av Guerlain).
• 1888: kemisten Baur framställer en artificiell mysk som är mycket billigare än tonkinmysk (den sistnämnda är numera förbjuden).
• 1889: Jicky av Guerlain använder, bland många naturliga produkter (som skapar en unik alkemi med huden), de första syntetiska produkterna: kumarin, vanillin och linalol, för att förstärka den naturliga vanilj och tonkabönan.
• Omkring 1900: Moureu och Delange upptäcker octin och heptinkarbonat av metyl, med violnot (blad).
• 1903: Blaize och Darzens bidrar till skapandet av aldehyder.
• Omkring 1905: företaget Dupont skapar berömda tillverkningar som jononer, metyljononer, samt alfa-amylcinnamalaldehyd och acetivenol.
• 1908: skapandet av hydroxycitronellal från citronellaessens. Vid denna tid skapas persikanoten (C14), som kommer att användas för första gången i Mitsouko av Guerlain.
• 1960: stora upptäckter görs, som hédionen, isolerad från jasmin och upptäckt av företaget Firmenich, som möjliggjorde skapandet av den sublima parfymen Eau Sauvage (1966) av Dior.
• Sandaloren, tillsatt till naturligt sandelträ, möjliggjorde skapandet av Samsara.
• 1963: etylmaltol skapas. Det är den berömda karamellnoten, använd för första gången i Angel av Mugler.
• 1966: calonen, en marin not, används för första gången i New West Aramis.
• 1970: damasconerna (isolerade från ros och skapade av företaget Firmenich) användes för första gången med bravur vid skapandet av Nahéma och Jardins de Bagatelle av Guerlain.
• 1973: skapandet av en mycket använd molekyl, Iso E Super, en mycket mjuk träig not.
• 1990: skapandet av helvetolid, en pudrig mysk.

Varje år skapas nya syntetiska molekyler och nya naturliga råvaror upptäcks.

Slutsats

Man bör veta att en parfymör bygger sin parfymorgel (en möbel som gör det möjligt att ordna och klassificera sina flaskor med eteriska oljor) med ungefär 1 000 produkter, som han eller hon väljer utifrån sina preferenser bland ett sortiment av 4 000 naturliga och syntetiska material.

Noterna från syntetiska produkter har alltså enormt berikat parfymörens orgel och gjort det möjligt att skapa vissa noter som violnot, syren, lilja, liljekonvalj och fruktnyanser som är omöjliga att framställa på naturlig väg. Alla dessa upptäckter bidrar till utveckling, förnyelse och berikande av parfymskapandet.

Dessutom skulle en parfym som innehåller många syntetiska produkter vara mer linjär och stabilare på många ytor (testremsor, tyg, hud etc.). Den kommer också att vara mer hållbar och ha mer sillage.

En parfym som innehåller fler naturliga produkter än syntetiska kommer däremot att utvecklas olika beroende på varje hud och kan ibland vara “oigenkännlig” från en person till en annan. Denna typ av parfym har olika vibrationer; den har ett “själstillägg”.

Låt oss lämna denna binära och förenklade syn som ställer snälla naturliga produkter mot elaka syntetiska produkter! Det idealiska förblir att ha en hög andel naturliga produkter i en doft, åtföljda av syntetiska produkter som fungerar som komplement.