Träiga doftfamiljen: Komplett guide till doftnoterna (Sandelträ, Ceder, Vetiver, Oud)

Den träiga facetten i en parfym

Det är vanligt att den träiga facetten också utgör parfymens huvudtema. I så fall framträder det träiga budskapet tydligt redan från parfymens öppning och ända till dess avslutning.

Inom den träiga familjen kan ett enskilt träslag dominera, men oftast handlar det om en sammansättning av flera träiga noter. Det träiga budskapet kan också sublimeras av subtila citrus-, blommiga, fruktiga, kryddiga eller vaniljfacetter, utan att dessa tar överhanden över de träiga noterna.

Träiga noter är lugnande, strukturerade och nervösa noter som i de flesta fall fungerar som “stöttepelare” i kompositionen och ger parfymen en ryggrad.

I fallet med chypredofter kommer parfymen alltid att kläs i en träig facett, särskilt med patchouli. En chypreparfym är därför per definition träig.

Den träiga familjen: en maskulin familj?

Den träiga familjen tillskrivs främst män, vilket gör den till en i första hand maskulin familj. Men det bör nämnas att kvinnor alltmer tenderar att göra de träiga parfymerna till sina egna.

1. Sandelträ

Det är det enda mjuka, mjölkaktiga och krämiga träslaget. Sandelträet, som tidigare kom från Indien och numera skyddas av den indiska regeringen, härstammar idag från Sydostasien.

Det finns olika sorter av sandelträ. Santalum spicatum, som växer i Australien, liknar snarare ett cederträ, och santalum austrocaledonicum som återfinns framför allt i Nya Kaledonien.

Naturligt sandelträ har en “mycket dämpad” not, mycket lite kraftfull men med stor uthållighet. Den är särskilt svår att arbeta med och utgör en utmaning för parfymören, eftersom den ensam inte presterar väl i en komposition. Den åtföljs ofta av syntetiska sandelmolekyler för att förhöja den naturliga noten.

Ungefär trettio år krävs för att sandelträdet ska nå sin slutliga storlek, med en omkrets på 50 cm. För att kunna användas inom parfymeriet måste detta trä skäras i spån och sedan behandlas genom destillation.

Sandelmolekyler

Det finns många syntetiska sandelmolekyler, men de kan inte ersätta naturligt sandelträ. De används för att “boosta” det naturliga sandelträet, men de måste hanteras med försiktighet eftersom de kan ge ganska “vulgära” noter. Bland dessa kan nämnas:

1. Polysantol
2. Sandalore
3. Sandella

Parfymer med sandelträ

Här är några referensparfymer med sandelträ inom den träiga doftfamiljen:

• Samsara av Guerlain (1989): Använder för första gången sandelträ i en damparfym. En överdos av trä, med hela 20 % sandelträ i formeln, åtföljs främst av ylang-ylang, jasmin och några sandelmolekyler.
• Bois des îles av Chanel (1926): Det mycket vackra Bois des îles av Ernest Beaux erbjuder sandelträ och vetiver insvept i varma noter som tonkaböna, kanel och vanilj.
• Santal Massoïa av Hermès (2011): Skapad av Jean-Claude Ellena, en träig doft där det är runda och mjuka noter som lyfts fram. Sandelträet framträder först som “detta horisontella och sensuella trä“.
• Tam Dao av Diptyque (2003): Uppkallad efter en nationalpark i Vietnam, en mycket kraftfull parfym uppbyggd kring sandelträ. Den är mycket uppskattad av kvinnor.
• Wonderwood av Comme des Garçons (2010): Unisexparfym, en kombination av sandelträ, vetiver, patchouli, guajakträ, ceder, agarwood (oud) och cypress.
• Santal Royal av Guerlain (2015): Förenar sandelträ med oudträ.

Sandelträ av Serge Lutens:

• Santal de Mysore (1991), ett mjölkaktigt och kryddigt sandelträ.
• Santal blanc (2001/2019), ett vitt sandelträ åtföljt av iris, kanel, rosa peppar och mysk.
• Santal majuscule (2012), ett sandelträ blandat med ros med ett träigt, mjukt sillage och lätta noter av choklad.

Sandelträ finns i Valkyrie av Delacourte Paris.

2. Ceder

Cedernoten påminner om blyertspennan, sågverket, träspån. Den harmonierar utmärkt med vetiver och citrusfrukter, särskilt grapefrukt. Kemin har också möjliggjort isoleringen av många molekyler från cedern. Dessa molekyler, som cedrol, vertofix eller cedramber, kan också vara intressanta.

Det finns olika cedrar beroende på ursprung: virginiaceder, texasceder och atlasceder. Atlascedern kan bli upp till 40 m hög och används inom snickeriet — träspånen (biprodukter från snickeriet) används för att utvinna eterisk olja genom destillation. Dess doft har en animalisk, rökig not.

Vad gäller virginiacedern är det den som mest påminner om blyertspennan, och den kan bli upp till 25 m hög. Olfaktoriskt sett ligger virginiacedern och texascedern nära varandra eftersom de har samma ursprung. Den eteriska oljan från atlasceder är kraftfullare än den från virginia- och texasceder.

Parfymer med ceder

• L’Eau des Merveilles av Hermès (2004): Evernyl, en syntetisk mossa, förenas med ceder, särskilt i denna chypreparfym.
• Féminité du bois av Shiseido (1992): Cedern kombineras med fruktnyanser. Denna parfym hyllar atlascedern som anspelar på Marocko, kärt för Serge Lutens. Dess komposition kryddad med kanel och kryddnejlika, och försedd med violetta irisnyanser, gör den till en “puristisk” träig parfym.
• Bois Farine av l’Artisan Parfumeur (2003): Jean-Claude Ellena erbjuder ett ackord av ceder, vetiver och hasselnöt.

Ceder finns även i doften Osiris från Sylvaine Delacourtes kollektion Fleur d’Oranger.

3. Patchouli

Patchoulin växer i tropiskt klimat, med ursprung i Malaysia, och odlas idag främst på de indonesiska öarna (Sumatra, Java), i Indien, Madagaskar samt i mindre utsträckning i Guatemala och Rwanda.

I Indonesien skördar bönderna tre gånger om året grenarna från plantan, vars blad sedan destilleras. Så snart de skärs av vissnar bladen, gröna eller mahognyfärgade, mycket snabbt. När bladen har torkat följer en verklig ritual, där kvinnorna klipper bort så många stjälkar som möjligt för att behålla maximalt med blad laddade med eterisk olja.

Patchoulibladet är doftlöst, och man måste låta det fermentera för att få fram dess doft (400 kg blad ger 100 kg torrt material och 2 kg eterisk olja). Patchoulin kommer från Orienten och upptäcktes i Västerlandet av engelsmännen som hade importerat kashmirsjalar inslagna i patchouliblad (dessa användes för att skydda mot insekter). Så upptäcktes doften i Europa.

I Indien ritade hustrurna i brahminkastens övre skikt fina mönster med patchouli på sina armar för att visa att de var redo att gifta sig. Patchouli anses i detta land vara fertilitetens och begärets växt. Patchouli är i sig självt ett löfte om sensualitet! De torkade bladen från busken ger en mörk, jordig, kamferlik, nästan medicinsk träig not.

Sedan några år finns det en produkt som kallas “hjärtat av patchouli”, som gör det möjligt att befria essensen från dess något dammiga noter. Produkten blir då ren, ståtlig, majestätisk och ännu vackrare.

Parfymer med patchouli

Patchouli är en av huvudkomponenterna i det orientaliska ackordet (Shalimar, Habit Rouge, Opium). Det är också en av huvudkomponenterna i chypreackordet, där det ersätter ekmossa (Aromatics Elixir).

Patchouli återfinns även i orientaliska parfymer med chypreinslag som Coco, Coco Mademoiselle, Coco Noir av Chanel, Miss Dior av Dior, For Her av Narciso Rodriguez, samt La Petite Robe Noire av Guerlain.

Övriga referenser: L’eau de Toilette Patchouli av Réminiscence, Patchouli Absolu av Tom Ford, Patchouli Impérial av Dior, Coromandel av Chanel, Portrait of a Lady av Frédéric Malle, Tempo av Diptyque.

4. Vetiver

Känd och använd sedan antiken har vetivern fått sitt namn från det tamilska ordet “vettiveru“. Det handlar om en av de vackraste träiga noterna på parfymörens palett: den förmedlar en elegans som trotsar tidens och modets skiftningar.

Dessutom kallas skörden för “utgrävningarna”, eftersom bönderna måste gräva i jorden för att utvinna rötterna. De separerar de ovanjordiska stjälkarna från rötterna som är mer än 50 cm långa, vilka sedan tvättas och destilleras. 100 kg rötter behövs för att utvinna 1 kg eterisk olja.

Idag tillverkas många föremål av vetiver, såsom solfjädrar, flätade korgar eller vetiverskärmar som lokalbefolkningen vattnar för att lyfta fram växtens naturliga friskhet — en sorts naturlig luftkonditionering. Vetiver används också i Mali, där kvinnor dricker den som avkok.

Vetivern, vars rot används, har en nervös, träig doft. Dess jordiga och fuktiga not påminner om färsk hasselnöt med mer eller mindre rökiga accenter. Den har även en facett av grapefrukt, nästan rabarber.

Sorterna: Vetiver från Indien eller Haiti, eller vetiver från Réunion (vanligen kallad “vetiver bourbon“), är de mest uppskattade inom parfymeriet, men den från Réunion är mycket sällsynt. Vetiver från Java är torrare och mycket grövre, och väcker därför mindre intresse (den kostar dessutom 15 % mindre än den från Haiti).

Vetiverdoften är mycket intressant eftersom den ger en verklig vibration åt parfymen, från toppnoterna till basnoterna. Guerlain var en av de första att hylla vetivern med Vétiver (1959), som förenar denna fräscha, träiga not med citrusfrukter, tonkaböna, muskot och ett tobaksackord.

Syntetiska träiga noter från vetiver

Kemin har isolerat vetiverylacetat, en molekyl från vetiver, som paradoxalt nog är dyrare än den naturliga produkten! Det är en nervös, uppstigande, extremt fräsch och ren not. Man använder även vetiverol, ett hjärta av vetiver, befriat från dess dammiga not.

Parfymer med vetiver

• Guerlain Homme (2008): Medskapad av Sylvaine Delacourte, innehåller vetiver. Versionen l’Eau Boisée innehåller en överdos av vetiver.
• Vétiver pour Elle av Guerlain (2004): En blommig träig doft med tonkaböna och vetiver.
• Vétiver oriental av Serge Lutens (2002): Uppbyggd kring den mörka chokladnoten från Java-vetiver.
• Vétiver extraordinaire av Éditions Frédéric Malle (2000): Dominique Ropion använder mer än 25 % vetiver kombinerat med andra träiga noter!
• Vétiver Tonka av Hermès (2004): Vetivern omger sig gärna med ceder, apelsin, grapefrukt, peppar och balsamiska noter.
• Bal d’Afrique av Byredo: En gourmand-vetiver.
• Terre d’Hermès (2006): Sätter vetiver i scen med citrusfrukter och kryddor med lätt rökiga och läderaktiga effekter.

Vetiverroten är också mycket närvarande i Florentina.

5. Övriga träiga noter: Tall, Cypress, Fikon, Oud, Guajak

Tall- och cypressnoter

De skogsaktiga noterna av tall eller cypress används sällan inom parfymeriet, men man kan nämna vissa intressanta essenser såsom:

• Tallessens med fräscha, uppstigande, beska och balsamiska noter.
• Fir balsam, en naturlig not av tallbarr, något gourmand, med en not av hallon.
• Borneol och isobornylacetat som har doften av soluppvärmd tall.

Ikoniska parfymer: Pino sylvestre (1955), Acqua di selva (1949) och Filles en aiguilles av Serge Lutens (2009).

Fikonträd

Fikon- eller fikonträdsnoten skapas utifrån ett ackord bestående av gröna noter, stemon, kokosnöt och träiga noter (ceder och sandelträ). År 1994 dök fikonträdsnoten upp med Premier Figuier (l’Artisan Parfumeur) och Philosykos (Diptyque).

Oudträ

Många träiga parfymer är numera baserade på oudträ eller agarwood. Det handlar om en mörk och mycket doftande harts som utvecklas i en trädart kallad aquilaria som infekterats av en svamp. Råvaran är mycket värdefull och dyr, ofta rekonstituerad (jfr. Hur bevarar man sin parfym?).

Guajakträ

Guajakträ är ett trä med rökiga noter, något läderartade. Om det doseras för högt kan det ge en not som påminner om “rökt skinka”. Det finns i Osiris.

Björkträ

Tvärtemot vad namnet antyder är björkträ inte en träig not, utan en mörk lädernot. Den är numera förbjuden enligt lagstiftningen och goda rekonstruktioner ersätter framgångsrikt denna naturliga not.

6. Syntetiska träslag

Här är de olika syntetiska träslag som används inom den träiga doftfamiljen:

• Evernyl: Mossnot, förekommer i chypredofter.
• Cashmeran: Mjuk träig not, nästan orientalisk.
• Suédéral: Syntetisk molekyl i registret mjukt och ljust läder, substitut för björk.
• Iso E Super: Not av sammetslen trä, nästan myskig, förekommer i överdos i Trésor av Lancôme.
• Ambra-träslag: (Karanal, Ambrocénide, Norlimbanol, Z11). Extremt kraftfulla molekyler som ger sillage, som i Light Blue av Dolce & Gabbana.

Slutsats

Slutligen gör den nischade parfymerien, djärvare och anmärkningsvärd för sin stora kreativa frihet, ingen åtskillnad mellan dam- och herrparfym, och det är just inom de träiga noternas register som utbudet är som rikast.