Dřevitá rodina: Kompletní průvodce dřevitými tóny (santal, cedr, vetiver, ud)

Faceta dřevitých tónů v parfému

Často se stává, že dřevitá faceta je zároveň hlavním tématem parfému. V takovém případě je dřevitý charakter jasně cítit od prvního okamžiku až po závěrečné tóny.

V dřevité rodině může převládat jedno dřevo, ale nejvíce se jedná o kombinaci několika dřevitých tónů. Dřevitý charakter může být také zjemněn jemnými citrusovými, květinovými, ovocnými, kořeněnými nebo vanilkovými facetami, aniž by tyto získaly převahu nad dřevitými tóny.

Dřevité tóny jsou uklidnující, strukturované a energické – většina z nich působí v kompozici jako „opora“ a dodává parfému páteř.

V případě chyprových vůní bude parfém vždy doplněn dřevitou facetou, zejména díky pačuli. Chyprový parfém je tedy ze své podstaty vždy dřevitý.

Dřevitá rodina: mužská rodina?

Dřevitá rodina je především spojována s mužskými parfémy, což z ní činí především mužskou rodinu. Je však třeba vědět, že ženy si dřevité parfémy osvojují stále častěji.

1. Santalové dřevo

Je to jediné jemné, mléčné a krémové dřevo. Santal, dříve pocházející z Indie a nyní chráněný indickou vládou, dnes pochází z jihovýchodní Asie.

Existují různé odrůdy santalu. Santal spicatum, který roste v Austrálii, připomíná spíše cedr, nebo také santal austro caledonicum, který se nachází především v Nové Kaledonii.

Přírodní santal má „velmi tlumenou“ vůni, je velmi málo intenzivní, ale vyniká vynikající výdrží. Práce s ním je obzvláště náročná a představuje výzvu pro parféméra, protože samotná tato nota není v kompozici výrazná. Často ji doprovázejí syntetické santalové molekuly, které přírodní notu umocňují.

Přibližně třicet let je potřeba, než santalový strom dosáhne své konečné velikosti, tedy obvodu 50 cm. Aby mohl být využit v parfémerii, musí být toto dřevo nařezáno na třísky a následně zpracováno destilací.

Santalové molekuly

Existuje řada syntetických santalových molekul, které však nemohou přírodní santal nahradit. Slouží k „zesílení“ přírodního santalu, ale je třeba s nimi zacházet opatrně, protože mohou vytvořit poměrně „vulgární“ tóny. Mezi ně patří:

1. Polysantol
2. Sandalore
3. Sandella

Parfémy se santalem

Zde je několik referenčních parfémů se santalem z dřevité vonné rodiny:

• Samsara de Guerlain (1989): Jako první použil santal v dámském parfému. Představuje předávkování dřevem – santal tvoří 20 % receptury a je doprovázen především ylang-ylangem, jasmínem a několika santalovými molekulami.
• Bois des îles de Chanel (1926): Nádherný Bois des îles od Ernesta Beaux nabízí santal a vetiver obalené teplými tóny jako tonková fazole, skořice a vanilka.
• Santal Massoïa d’Hermès (2011): Vytvořený Jeanem-Claudem Ellenou, je to dřevitý parfém, ve kterém vynikají kulate a hedvábné tóny. Santal se v něm objevuje nejprve jako „toto horizontální a smyslné dřevo“.
• Tam Dao de Dyptique (2003): Pojmenovaný podle národního parku ve Vietnamu, je to velmi intenzivní parfém postavený na santalu. Je velmi oblíbený u žen.
• Wonderwood de Comme des Garçons (2010): Unisex parfém, kombinace santalu, vetiveru, pačuli, gvajakového dřeva, cedru, agarového dřeva (ud) a cypřiše.
• Santal Royal de Guerlain (2015): Spojuje santal s udovým dřevem.

Santal v podání Serge Lutens:

• Santal de Mysore (1991), mléčný a kořeněný santal.
• Santal blanc (2001/2019), bílý santal doprovázený kosatcem, skořicí, růžovým pepřem a pižmem.
• Santal majuscule (2012), santal smísený s růží s dřevitou jemnou vonnou stopou a lehkými tóny čokolády.

Santal je přítomen ve vůni Valkyrie od Delacourte Paris.

2. Cedr

Tón cedru připomíná tužkovou minu, pilu, dřevěné třísky. Dokonale se snoubí s vetiverem a citrusy, zejména s greipfruitem. Chemie také umožnila izolovat četné molekuly z cedru. Tyto molekuly, jako cedrol, vertofix nebo cedramber, mohou být rovněž velmi zajímavé.

Existují různé druhy cedru podle původu: virginský cedr, texaský cedr a atlasky cedr. Atlaský cedr může dosáhnout 40 m, používá se v truhlářství a z dřevěných třísek (vedlejších produktů truhlářství) se získává esenciální olej destilací. Jeho vůně má animální, zakouřený charakter.

Co se týče virginského cedru, právě ten nejvíce připomíná tužkovou minu a může dosáhnout 25 m. Čichově jsou virginský a texaský cedr poměrně blízké, protože mají stejný původ. Esenciální olej z atlaského cedru je intenzivnější než olej z virginského a texaského cedru.

Parfémy s cedrem

• L’Eau des Merveilles d’Hermès (2004): Évernyl, syntetický mech, je spojen s cedrem, zejména v tomto chyprovém parfému.
• Féminité du bois de Shiseido (1992): Cedr je spojen s ovocnými tóny. Tento parfém oslavuje atlaský cedr připomínající Maroko, tak blízké Sergi Lutensovi. Jeho kompozice kořeněná skořicí a hřebíčkem a doplňovaná fialkovými tóny z něj činí „puristický“ dřevitý parfém.
• Bois Farine de l’Artisan Parfumeur (2003): Jean-Claude Ellena představuje akord cedru, vetiveru a lízkového ořechu.

Cedr je rovněž přítomen ve vůni Osiris z kolekce Fleur d’Oranger od Sylvaine Delacourte.

3. Pačuli

Pačuli roste v tropickém klimatu, pochází z Malajsie a dnes se pěstuje především na indonéských ostrovech (Sumatra, Jáva), v Indii, na Madagaskaru a v menší míře také v Guatemale a Rwandě.

V Indonésii zemědělci třikrát ročně ořezávají větve rostliny, jejichž listy jsou následně destilovány. Jakmile jsou listy ořezány, ať už zelené nebo mahagonové barvy, velmi rychle vadnou. Po usušení listů následuje skutečný rituál, během kterého ženy odstraňují co nejvíce stonků, aby zachovaly maximum listů nasycených esenciálním olejem.

List pačuli je bez vůně a je třeba jej nechat fermentovat, aby získal svou charakteristickou vůni (400 kg listů poskytne 100 kg sušené hmoty a 2 kg esenciálního oleje). Pačuli pochází z Orientu a v Evropě jej objevili Angoličané, kteří dovezli kašmírové šály zabalené do listů pačuli (ty se tehdy používaly k ochraně před hmyzem). Takto byla tato vůně objevena v Evropě.

V Indii manželky z nejvyšší kasty bráhmanů kreslily jemné linie pačuli na své paže, aby naznačily, že jsou připraveny ke sňatku. Pačuli je v této zemi považováno za rostlinu plodnosti a touhy. Pačuli je samo o sobě příslibem smyslnosti! Sušené listy keře produkují temný, zemitý, kafrový, téměř léčivý dřevitý tón.

V posledních letech existuje produkt nazývaný „srdce pačuli“, který umožňuje zbavit esenci jejích mírně prašných tónů. Výsledný produkt je pak čistý, štíhlý, majestátní a ještě krásnější.

Parfémy s pačuli

Pačuli je jednou z hlavních složek orientálního akordu (Shalimar, Habit Rouge, Opium). Je rovněž jednou z hlavních složek chyprového akordu, ve kterém nahrazuje dubový mech (Aromatics Elixir).

Pačuli se nachází také v orientálních parfémech chyprového typu, jako jsou Coco, Coco Mademoiselle, Coco Noir od Chanel, Miss Dior od Dior, For Her od Narcisso Rodriguez, a také La Petite Robe Noire od Guerlain.

Další reference: L’eau de Toilette Patchouli od Réminiscence, Patchouli Absolu od Tom Ford, Patchouli Impérial od Dior, Coromandel od Chanel, Portrait of a Lady od Frédéric Malle, Tempo od Diptyque.

4. Vetiver

Vetiver, známý a používaný již od starověku, čerpá své jméno z tamilského slova „vettiveru“. Jedná se o jeden z nejkrásnějších dřevitých tónů v palietě parfémérů: vyznačuje se totiž eleganci, která odolává času i módním trendům.

Jeho sklízeň se nazývá „vykopávky“, protože zemědělci musí překopat půdu, aby vytrhli kořeny. Od vzduchových stonků oddělují kořeny delší než 50 cm, které jsou následně omyty a destilovány. K získání 1 kg esenciálního oleje je potřeba 100 kg kořenů.

Dnes se z vetiveru vyrábí řada předmětů, například vějíře, pletené košíky nebo vetiverové zástěny, které místní obyvatelé polévají vodou, aby uvolnili přirozenou svěžest rostliny, jež funguje jako jakási přírodní klimatizace. Vetiver se používá i v Mali, kde jej ženy pijí ve formě odvaru.

Vetiver, z něhož se využívá kořen, má energickou dřevitou vůni. Jeho zemitý a vlhký tón připomíná čerstvý lízkový ořech s více či méně zakouřenými akcenty. Má rovněž grapefruitovou facetu, téměř rebarboru.

Odrůdy: Vetiver z Indie či Haiti, případně vetiver z Réunionu (běžně nazývaný „vetiver bourbon“), patří v parfémerii k nejceněnějším, avšak ten z Réunionu je velmi vzácný. Vetiver z Jávy je sušší a mnohem drsnější, a proto vzbudzuje menší zájem (je mimochodem o 15 % levnější než ten z Haiti).

Vůně vetiveru je velmi zajímavá, protože dodává parfému skutečnou vibraci, od vrchních až po základní tóny. Guerlain jako jeden z prvních vzdal hold vetiveru parfémem Vétiver (1959), který spojuje tento svěží dřevitý tón s citrusy, tonkovou fazolí, muškátovým oříškem a tabákovým akordem.

Syntetické dřevité tóny získané z vetiveru

Chemie izolovala vetiverylacetát, molekulu vetiveru, která je paradoxně dražší než přírodní produkt! Jedná se o energický, stoupavý, mimořádně svěží a čistý tón. Používá se rovněž vetiverol, srdce vetiveru zbavené jeho prašného tónu.

Parfémy s vetiverem

• Guerlain Homme (2008): Spoluvytvořený Sylvaine Delacourte, obsahuje vetiver. Verze l’Eau Boisée obsahuje předávkování vetiverem.
• Vétiver pour Elle de Guerlain (2004): Dřevitě květinový parfém s tonkovou fazolí a vetiverem.
• Vétiver oriental de Serge Lutens (2002): Postavený na hořce čokoládovém tónu vetiveru z Jávy.
• Vétiver extraordinaire, des Éditions Frédéric Malle (2000): Dominique Ropion používá více než 25 % vetiveru v kombinaci s dalšími dřevitými tóny!
• Vétiver Tonka, Hermès (2004): Vetiver se rád obklopuje cedrem, pomerančem, greipfruitem, pepřem a balzamickými tóny.
• Bal d’Afrique de Byrédo: Gurmánský vetiver.
• Terre d’Hermès (2006): Představuje vetiver s citrusy a kořením s lehce zakouřenými a kůžovými efekty.

Kořen vetiveru je rovněž výrazně přítomen ve vůni Florentina.

5. Další dřevité tóny: borovice, cypřiš, fíkovník, ud, gvajakové dřevo

Tóny borovice a cypřiše

Lesní tóny borovice a cypřiše se v parfémerii používají zřídka, ale lze zmínit některé zajímavé esence:

• Esence borovice se svěžími, stoupavými, hořkými a balzamickými tóny.
• Fir balsam, přírodní tón jehličí, mírně gurmánský, s malinovým nádechem.
• Borneol a isobornylacetát, které voní po borovích rozehřátých sluncem.

Ikonické parfémy: Pino sylvestre (1955), Acqua di selva (1949) a Filles en aiguilles od Serge Lutens (2009).

Fíkovník

Tón fíku či fíkovníku je vytvořen z akordu složeného ze zelených tónů, stemonu, kokosu a dřevitých tónů (cedr a santal). V roce 1994 se tón fíkovníku objevuje s Premier Figuier (L’Artisan Parfumeur) a Philosykos (Diptyque).

Udové dřevo

Řada dřevitých parfémů je dnes vytvořena na bázi udového dřeva neboli agarového dřeva. Jedná se o tmavou a velmi vonná pryskyřici, která se vyvíjí v odrůdě stromů zvaných aquilaria napadených houbou. Tato surovina je velmi cenná a nákladná, často je rekonstituována (viz Jak uchovat svůj parfém?).

Gvajakové dřevo

Gvajakové dřevo je dřevo se zakouřenými tóny, mírně kůžové. Pokud je předávkováno, může vyvolat dojem „uzéné šunky“. Je přítomno ve vůni Osiris.

Břízové dřevo

Navzdory tomu, co by jeho název mohl naznačovat, břízové dřevo není dřevitým tónem, ale tmavou kůžovou notou. Tato nota je ovšem nyní zakázána legislativou a kvalitní rekonstituce úspěšně nahrazují přírodní surovinu.

6. Syntetická dřeva

Zde jsou různá syntetická dřeva používaná v dřevité rodině:

• Évernyl: Tón mechu, přítomný v chyprových parfémech.
• Cashmeran: Jemný dřevitý tón, téměř orientální.
• Sudéral: Syntetická molekula v registru jemné a světlé kůže, náhrada břízy.
• Iso-e super: Tón sametého dřeva, téměř pižmový, přítomný v předávkování v parfému Trésor od Lancôme.
• Ambrová dřeva: (Karanal, Ambrocénide, Norlimbanol, Z11). Extrémně intenzivní molekuly dodávající vonnou stopu, jako například v Light Blue od Dolce Gabbana.

Závěr

Niche parfémerie, odvážnější a pozoruhodná svou velkou tvůrčí svobodou, nakonec nerozlišuje mezi dámským a pánským parfémem, a právě v registru dřevitých tónů je výběr nejbohatší.