Jacques Guerlain: Komplet biografi af et geni inden for parfumeri

Jeg beundrer Jacques Guerlains arbejde dybt. Jeg har båret L’Heure Bleue i mange år og bliver aldrig træt af den. Dette er en hyldest for at takke ham for at have skabt dette mesterværk i 1912.

Da jeg i øjeblikket ser serien Mr Selfridge, en saga om skabelsen af det store varehus Selfridges i USA, hvor Guerlain er i centrum (den minder om Downton Abbey), fik det mig til at ville hylde denne store parfumør – jeg vil endda kalde ham et geni.

Jacques Guerlain: Manden og værket

Jacques Edouard Guerlain (7. oktober 1874 – 2. maj 1963) var en fransk parfumør, den tredje og mest berømte i Guerlain-familien. Han var en af de mest produktive og indflydelsesrige parfumører i det 20. århundrede.

Over 80 Guerlain-parfumer er stadig kendte, men nogle skøn antyder, at han komponerede mere end 300. Blandt hans største parfumer er »L’Heure Bleue« (1912), »Mitsouko« (1919), »Shalimar« (1925), »Vol de Nuit« (1933) osv.

Selvom hans arbejde bragte ham universel berømmelse, en betydelig formue og æresbevisninger som Chevalier de la Légion d’honneur, var Jacques Guerlain diskret og gav ikke interviews. Derfor er kun få oplysninger nået frem til os om hans kreative proces eller hans personlige liv.

Mange af hans store værker er arkiveret i deres originale form på Osmothèque, som er en del af parfumeskolen i Versailles, grundlagt af Jean Pierre Guerlain. De præsenteres også (50 parfumer genvejet af Thierry Wasser og Frédéric Sacone) på Champs-Elysées og tilbydes til opdagelse i det vintage-værksted »Il était une fois…«.

Ungdom og læretid

Jacques Guerlain, det andet barn af Gabriel og Clarisse Guerlain, blev født i 1874 i familiens villa i Colombes. Han blev uddannet i England, i familiens tradition, og derefter i Paris på École Monge, hvor han studerede historie, engelsk, tysk, græsk og latin.

Hans onkel, parfumøren Aimé Guerlain, var barnløs, og han uddannede derfor Jacques fra seksten-årsalderen som lærling og efterfølger. I 1890 skabte Jacques sin første parfume »Ambre«. Han blev derefter uddannet i organisk kemi på Charles Friedels laboratorium ved Universitetet i Paris, før han officielt blev ansat i familievirksomheden i 1894.

Han eksperimenterede bredt inden for begge områder: kosmetik og parfume. Han udviklede en metode til at parfumere blæk, samtidig med at han hjalp med en publikation sammen med Justin Dupont om forskellige æteriske olier.

I denne periode komponerede han sine første værker såsom »Le Jardin de Mon Curé« (1895). Fra 1897 og i to år delte Jacques og Pierre ansvaret som leder og chefparfumør, indtil Jacques overtog rollen fuldstændigt i 1899.

La Belle Époque og Første Verdenskrig

På Verdensudstillingen i 1900 præsenterede Jacques Guerlain den florale læderduft »Voilà Pourquoi j’aimais Rosine« som en hyldest til Sarah Bernhardt (født Rosine Bernhardt), en ven af Guerlain-familien.

Parfumen »Fleur qui meurt« (1901) var et nyt eksperiment med viol (skabt i parfumeri ved syntese, da man ikke kan udvinde dens essens), en ret tilbagevendende akkord i Guerlains værk, snart fulgt af en duo »Voilette de Madame« (1904) og »Mouchoir de Monsieur« (1904), (skabt til et vennepar af Guerlain-familien).

Sidstnævnte var en af hans sjældne maskuline kreationer og i høj grad lig den, hans onkel skabte: »Jicky« (1889), med hvilken den deler fougère-akkorden (skabt af Houbigant).

I 1905 giftede Jacques Guerlain sig med Andrée Bouffait, en protestant fra Lille, hvilket medførte hans ekskommunikation fra den katolske kirke. Deres første barn, Jean-Jacques, blev født året efter.

Après l’Ondée (1906)

Jacques Guerlain fuldførte »Après l’Ondée« (1906), sin første store kommercielle succes. Denne ret melankolske parfume er en hyldest til naturen efter regnen, en variation over noter af heliotrop og viol, og den var en af de første – eller den første – til at indeholde et helt nyt molekyle, det anisiske aldehyd.

Denne florale buket er også sublimeret af eugenol (krydret note) og en overdosis af pudderagtige noter fra irisroden. Den blev betragtet som et hovedværk, også af parfumøren Ernest Beaux. Après l’Ondée er den parfume, der senere inspirerede »L’Heure Bleue«.

Den orientalske og kunstneriske indflydelse

Kadine (en titel der betegner en ottomansk sultans hustruer), udgivet i 1911, var en af de første Guerlain-parfumer, der hyldede Orienten, nogle år efter »Tsao Ko« skabt i 1898. Dette tema ville inspirere en stor del af hans værk.

Han elskede orientalsk kunst, som de celadoner og Blanc de Chine han samlede til at dekorere sin lejlighed ved Parc Monceau på rue Murillo 22. Som æstet med meget eklektisk smag var Jacques Guerlain samler af fajance fra Nevers og Rouen.

Han satte pris på møbler af André Charles Boulle og Bernard van II Risamburgh (senere testamenteret til Louvre), malerier af Francisco Goya, Édouard Manet og Claude Monet (herunder La Pie, ligeledes testamenteret til Louvre). Han mente, at impressionistiske malerier var charmerende i børneværelser!

L’Heure Bleue (1912) og krigens varsler

Guerlains passion for impressionismen og dens afteneffekter har, mener man, utvivlsomt påvirket »L’Heure Bleue« (skabt i 1912), en metafor for Paris i slutningen af La Belle Époque og perioden før Første Verdenskrig. Jacques Guerlains barnebarn og efterfølger, Jean Paul Guerlain, forklarer det således:

»Jacques Guerlain sagde, at han havde haft en forudanelse om, hvad der ville ske i Europa. Jeg kunne ikke sætte ord på denne følelse, jeg ville indfange de sidste øjeblikke af skønhed og ro før krigens katastrofe. Jeg følte noget så intenst, at jeg kun kunne udtrykke det i en parfume.«

På tærsklen til Første Verdenskrigs udbrud lancerede Guerlain »Le Parfum des Champs-Elysées« (1914), en floral læderduft, til indvielsen af butikken på Champs-Elysées 68. Den blev solgt i en skildpaddeformet flakon, der angiveligt bevidst var valgt som en besked til butikkens arkitekt, Charles Méwès.

Jacques Guerlain syntes nemlig, at bygningen på Champs-Elysées blev bygget for langsomt (et helt år)! Den samme smukke flakon blev genudgivet i sort krystal ved genåbningen af Maison des Champs-Elysées i 2015, efter renovering udført af arkitekten Peter Marino.

Jacques Guerlain blev mobiliseret kort efter. På det tidspunkt var han 41 år og allerede far til tre børn (han ville få fem). Under sin tjeneste i krigen pådrog han sig en hovedskade, der efterlod ham blind på det ene øje, og han vendte hjem.

Da han ikke længere kunne køre bil, begyndte hans kone at køre for ham. Han kunne heller ikke længere ride, og hans passion for jagt forsvandt også. Hans weekender tilbragte han med sin familie og sine hunde på sine forældres ejendom i Vallée Coterel, en smuk bolig opført i domænet Les Mesnuls.

I 1916 døde hans mor, Clarisse, i en alder af 68 år. Jacques Guerlain lancerede en parfume under krigen, »Jasmiralda«, en træagtig jasmin med reference til heltinden i Marius Petipas »La Esmeralda«.

Mellemkrigstiden: Eksotisme og mesterværker

»Mitsouko« blev skabt i 1919 og er resultatet af flere hundrede forsøg med egemose (i dag erstattet hos Guerlain af naturlig mos fra et andet træ) og fersken med duften gamma-undecalacton, også kaldet C14.

Opkaldt efter heltinden i Claude Farrères roman »La Bataille« (1909), udtrykker parfumen Jacques Guerlains betydelige fascination af Asien og særligt Japan.

»Mitsouko«, en imponerende chypre, blev også betragtet som arketypen på den nye efterkrigskvinde, en emanciperet kvinde (der havde erstattet manden under krigen), i kontrast til hans førkrigsparfume »L’Heure Bleue«, en hovedsageligt blød floral ambra med sin fløjlsagtige bund.

Hos Guerlain siger man, at »L’Heure Bleue« og »Mitsouko« har den samme flakon, som for at åbne og lukke parentesen mellem krigens begyndelse og slutning. (Jeg tænker, at det i denne periode må have været svært at udvikle et nyt flakondesign).

Shalimar (1925)

I 1925 præsenterede Jacques Guerlain sit storslåede opus: »Shalimar« på den internationale udstilling for dekorative og industrielle moderne kunstarter, hvor Pierre Guerlain (Jacques’ bror) var vicepræsident. Parfumen hyldede de berømte mogulhaver i Nordindien. Det var kulminationen på fire års arbejde. Han var halvtreds år gammel.

»Shalimar« blev arketypen på den »orientalske« parfume og er stadig husets bestseller. Her er ordene fra en anerkendt parfumør: »Hvem kender ikke Shalimars foruroligende sillage?«. Flakonen, skabt af Raymond Guerlain i samarbejde med Baccarat-designeren Monsieur Chevalier, modtog førsteprisen på denne internationale udstilling.

Djedi, Liu, Vol de Nuit

Guerlain fortsatte med at flytte grænserne det følgende år med lanceringen af »Djedi« (1926), en reference til magikeren i Papyrus Westcar, og derefter »Liu« (1929), navnet på slavinden i Puccinis opera Turandot, der afspejler Guerlains beundring for komponisten, og som var hans første florale aldehyd – ifølge Guerlain født af en konkurrence med Ernest Beaux, skaberen af Chanels nr. 5.

I 1932 blev Guerlain medlem af revisionsudvalget i Banque de France og forblev medlem af denne bank og rådgiver i de næste tyve år.

I 1933 skabte Guerlain »Vol de Nuit«, et ret mørkt værk. Parfumen fik sit navn fra romanen »Vol de nuit« (1931) af Antoine de Saint-Exupéry (en personlig ven af Guerlain), baseret på forfatterens oplevelser i aéropostale-verdenen.

Samme år døde Jacques Guerlains far, Gabriel, som han længe havde arbejdet sammen med, i en alder af 92 år i Les Mesnuls. Guerlain arvede derefter sin fars landsted og stutteri: Haras de la Reboursière et de Montaigu.

I de følgende år udkom »Sous le Vent« (1934), med reference til Leeward-øerne og skabt til Joséphine Baker (en skræddersyet parfume), efterfulgt af »Coque d’Or« (1937), inspireret af Diaghilev og skabelsen af balletten baseret på Rimskij-Korsakovs værk »Le Coq d’or« for de russiske balletter.

Anden Verdenskrig og de sidste år

Ved udbruddet af Anden Verdenskrig blev Jacques Guerlains yngste søn, Pierre, der dengang var 21 år, mobiliseret og dødeligt såret i Baron langs floden Oise. Guerlain var dybt rystet og holdt op med at skabe i to år, idet han også opgav sit stutteri i Normandiet. Han dyrkede i stedet frugt og grøntsager, som han sendte til sine fabriksarbejdere.

I 1942 vendte Guerlain tilbage til skabelsen med parfumen »Kriss«, hvis navn stammer fra en indonesisk dolk. Selskabets fabrik i Bécon-les-Bruyères blev ødelagt af bombardementer året efter.

Derefter, da krigen nærmede sig sin afslutning, faldt Guerlain i en dyb depression. Han genudgav »Kriss« i 1945 under det nye navn »Dawamesk«, opkaldt efter en hashish-tilberedning.

Han fortsatte med at arbejde i de sidste atten år af sit liv, selvom han gradvist sænkede tempoet i sine kreationer. Lidt efter lidt trak han sig tilbage til sin ejendom i Les Mesnuls og viede sin tid til sine blomsterbede, frugtplantager og japanske have.

Hans sidste kreationer omfatter »Fleur de Feu« (1948), en frisk og aldehyd parfume, og fire år senere parfumen »Atuana« (en alternativ stavemåde af Atuona), en ø i Stillehavet identificeret som maleren Paul Gauguins sidste hvilested.

»Ode« (1955), Guerlains svanesang skabt sammen med hans barnebarn og efterfølger Jean Paul Guerlain, er en klassisk floral i hyldest til hans haver.

Guerlain arbejdede i to laboratorier og fabrikker: den første var i Bécon-les-Bruyères, ødelagt af krigen i 1943, og den anden i Courbevoie, bygget i 1947. Vores parfumefabrik ligger nu i nærheden af Les Mesnuls i Orphin. Og for nylig åbnede kosmetikfabrikken nær Chartres, kaldet La Ruche.

I 1956 accepterede Jacques Guerlain modvilligt at blive fotograferet i sit laboratorium og landsted af Willy Ronis til en specialudgave af Air France-magasinet. Disse fotografier, taget i slutningen af Jacques Guerlains karriere, giver et sjældent indblik i hans professionelle og personlige liv.

Han arbejdede med sit barnebarn på »Chant d’Arômes«, udgivet i 1962. Jacques Guerlain følte sig da ude af stand til at skabe og erklærede til sit barnebarn: »Desværre kan jeg ikke længere skabe andet end parfumer til ældre damer.«

Jacques Guerlain døde i Paris den 2. maj 1963 i en alder af 88 år. Selvom han ikke var praktiserende katolik, fandt hans begravelse sted i kirken Saint-Philippe-du-Roule to dage senere. Han blev begravet ved siden af sin søn Pierre og sin far på Passy-kirkegården.

Indflydelse og arv

Han fulgte François Cotys kreationer nøje. »L’Origan« (1905) nævnes ofte som Guerlains grundlag for »L’Heure Bleue« (1912). Men lad os ikke glemme, at han i 1906 skabte »Après l’Ondée«, et forspil til denne ode til naturen.

»Chypre« af Coty (1917), forbillede for »Mitsouko« (1919). Men lad os ikke glemme, at Guerlain lancerede langt tidligere, i 1909, »Le Chypre de Paris«, og hvad med »L’Eau de Chypre«. Du kan se i det forrige indlæg om vintage-parfumerne, at Chypre de Paris fra Guerlain allerede havde en såkaldt »chypre«-akkord med bergamot, rose og mos.

Ganske vist indeholder den ikke, så vidt jeg ved, cistus labdanum, men derimod calamus. Jeg mener, at Chypre af Coty var en kommerciel succes med en mere fuldstændig chypre-akkord.

»Émeraude« af Coty (1921), inspiration til Shalimar (1925). Men lad os ikke glemme skabelsen af den orientalske akkord i Jicky i 1889 og »Sillage« i 1907, der allerede fremviser alle dens forløbere. Svaret er altså ikke oplagt! Will deler ikke helt min holdning, men du kan se hans originale engelske version på Wikipedia.

Ernest Beaux erklærede om Shalimar: »Med det ton vanillin, Jacques Guerlain brugte, kunne vi næppe lave en sorbet. Guerlain derimod skabte et vidunder!« Guerlain beundrede Paul Parquet, hvis indflydelse på den tid er ubestridelig.

La Guerlinade og yndlingsråvarerne

Beskrevet som en »virtuel mesterkonditor« af kritikeren Luca Turin udviklede J. Guerlain en rig palet af bløde og cremede noter, som han blandede med sin onkel og forgænger Aimé Guerlains noter, baseret på ambra-noter. Disse noter er en stil, en signatur kaldet »Guerlinade«.

Jacques Guerlain var også pioner i brugen af grønne noter som galbanum, hvilket blev betragtet som meget dristigt for sin tid. Det findes i Vol de Nuit og i Sous le Vent.

De kan betragtes som forløbere for parfumer som den, Paul Vacher skabte, Miss Dior i 1947. Nogle parfumører mener også, at der er en sammenhæng mellem Sous le Vent og Eau Sauvage fra Dior.

Visse råvarer er allestedsnærværende i Guerlains værk: citrus af højeste kvalitet (bergamot, citron, sød mandarin og bigarade), coumarin, florale absolutter (cassie, jasmin, rose, appelsinblomst), grønne noter (galbanum), viol (iononer) og de fineste kvaliteter af iris, vanilje og ylang-ylang.

Han havde en forkærlighed for aromatiske krydrede noter (kardemomme, kanel, nelliker, muskatnød) og visse provençalske urter (malurt, angelika, basilikum, laurbær, spidskommen, koriander, spidskommen, estragon). Han var specialist i aromatiske harpikser (benzoe, labdanum).

Han brugte faktisk opoponax i de fleste af sine formler, undertiden i minimale mængder – i sig selv umærkelige, men uundværlige for parfumens overordnede tekstur. Hans bundnoter bestod ofte af stærke doser af kunstig musk (muskketon, muskambrette, muskxylen), som han benyttede i stort omfang, samt ambra.

Ligesom François Coty og Ernest Daltroff inkorporerede Guerlain hyppigt baser produceret af M. Naef og Fabriques de Laire, især fra sidstnævnte Mousse de Saxe til at skabe en karakteristisk læderakkord. Han var også ven med Louis Amic og Justin Dupont, begge hos Roure-Bertrand, med hvem han indgik en eksklusivaftale for visse nyligt anvendte molekyler som ethylvanillin, der blev brugt i Shalimar.

J. Guerlains teknik bestod i at afbalancere syntetiske molekyler og naturlige noter, hvilket anses for forbilledligt. Som uafhængig parfumør nød J. Guerlain fuldstændig kreativ frihed.

»Jacques Guerlain arbejdede som en portrætmaler ved sit staffeli«, skrev Jean-Paul Guerlain, »og når kreationen var fuldført, valgte han en flakon – som en maler ville vælge en ramme – og han tilbød den nye parfume til salg i butikken uden tøven.« Ofte gik han ned i butikken for at spørge de trofaste kunder om deres mening.

Hans kreative proces varierede meget afhængigt af det pågældende arbejde; nogle af hans formler er relativt korte, herunder den for »Mitsouko« (1919). Andre er mere udarbejdede og integrerer undertiden tidligere parfumer (kaldet skuffeformler); »Cuir de Russie« (1935) tæller blandt sine ingredienser »Le Chypre de Paris« (1909) og »Mitsouko«.

Guerlains trofaste muse var angiveligt hans hustru, Andrée, kærligt kaldet Lili, for hvem han bl.a. skabte »Cachet Jaune«.

»Husk én ting«, siger Jean-Paul Guerlain, hans barnebarn: »Man skaber altid parfumer til den kvinde, man lever med og elsker.« Guerlain talte sjældent om sit arbejde og sin kreative proces. Han var faktisk ret fåmælt. J. Guerlain svarede ganske enkelt, når han talte om den kreative proces bag en duft: »Parfumeri? Det er et spørgsmål om tålmodighed og tid.«

En varig arv

I modsætning til François Coty, Ernest Daltroff eller Paul Parquet, autodidakte parfumører der revolutionerede parfumeriet i begyndelsen af det 20. århundrede, udmærkede Jacques Guerlain sig ved sin kloge dømmekraft og forsigtige traditionalisme, uden tvivl påvirket af den familiemæssige arvs tyngde.

Marcel Billot, grundlæggende præsident for Société française de parfumeurs, beskrev rammende J. Guerlain som »Et geni, der formåede at være med sin tid, mens han alligevel levede i overensstemmelse med traditionen.«