Ambra in der Parfümerie: Grauer Ambra, orientalischer Akkord und Amberhölzer

Der Begriff Ambra ist recht komplex; lassen Sie uns den Schleier über dieser Bezeichnung ein wenig lüften.

1. Der Graue Ambra: Der Schatz des Pottwals

Mit bloßem Auge betrachtet ist Ambra nicht sehr schön; es sieht aus wie ein grauer, schwärzlicher, recht leichter Stein, der an Bimsstein erinnert, aber für die Nase ist es exquisit. Ambra ist sehr selten und sehr teuer; es ist einer der teuersten Rohstoffe der Parfümerie.

Ambra ist zudem der einzige zugelassene tierische Rohstoff, da man das Tier weder leiden lässt noch tötet.

Herkunft und Entstehung

Grauer Ambra ist gewissermaßen ein Konkrement, das der Pottwal bildet, wenn er zu viele Kraken oder Kalmare gefressen hat, deren Schnäbel die Wände seines Verdauungstrakts verletzen und so Läsionen verursachen. Um diese zu verarzten, sondert der Pottwal eine Substanz ab, die wie Kieselsteine aussieht und auf natürlichem Wege ausgeschieden wird.

Diese Substanzen werden von den Strömungen getragen, von den Wellen geschaukelt, sie werden treiben, und je länger sie treiben, Jahre wenn möglich, desto besser wird der Ambra-Duft sein. Sie stranden schließlich an einem einsamen Strand in Neuseeland oder Madagaskar, wo sie eines glücklichen Morgens von einem Sammler gefunden werden.

Der Graue Ambra wird vom Pottwal auf natürliche Weise ausgeschieden, und es ist die kombinierte Oxidation durch Meerwasser und Sonne, die dieses Material in einen Rohstoff der Parfümerie verwandelt.

Ein kostbarer und ethischer Stoff

Manche Ambrablöcke können riesig sein und über 100 kg erreichen, aber dies ist selten. Im Januar 2013 wurde in England ein Block von 3 kg Grauem Ambra gefunden; sein Wert wurde auf über 100.000 Euro geschätzt. Für jeden Kauf wird von der Rohstofffirma, die noch Ambra verkauft, eine sorgfältige Selektionsarbeit der Blöcke durchgeführt.

Der Spezialist kümmert sich um diese Auswahl. Entweder verkauft er die rohen Ambrablöcke oder er stellt anschließend eine „Communelle“ (Mischung) der Ambratinktur her. Die Communelle ermöglicht eine konstante Qualität der Ambranote, genau wie bei der Communelle der Rose oder des Jasmins.

Wichtige Anmerkung: Der Pottwal wird nicht getötet, um diesen Stoff zu gewinnen. Grauer Ambra, der nicht oxidiert ist, hat nicht den gesuchten Geruch und somit keinen kommerziellen Wert. Zudem enthalten nur wenige Pottwale Ambra, kaum 5 % der Population. Den Parfümeuren liegt der Schutz dieses Tieres am Herzen, denn ohne lebenden Pottwal kein Ambra.

Grauer Ambra gilt nicht als Produkt des Tieres und ist daher nicht im CITES (Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen) gelistet.

Olfaktorische Beschreibung

Jeder Ambrablock wird individuell gerochen und nach seinem Geruch ausgewählt, mal jodhaltiger, mal mariner, wärmer oder auch animalischer. Der Ambraduft hat auch leicht tabakartige, ledrige, holzige, kampferartige Facetten, aber im Gegensatz zum Zibet, das fast unatembar ist, ist der Duft von Grauem Ambra angenehm, wenn er getrocknet ist; sein Duft wird fast cremig.

Grauer Ambra wurde im 18. Jahrhundert wegen seiner belebenden und aphrodisierenden Eigenschaften in Schokolade verwendet. Casanova verbrauchte angeblich viel davon; vielleicht besaß er einen Flakon mit diesen seltenen Essenzen, die man damals wegen ihrer stimulierenden Wirkung nutzte. Grauer Ambra wurde auch zum Parfümieren von Handschuhen verwendet.

Parfums mit Grauem Ambra

Einige Parfums mit generöser Sillage enthalten natürlichen Grauen Ambra, gewisse alte Parfums wie Mitsouko von Guerlain (eher im Extrait de Parfum als im Eau de Toilette) und einige neuere wie das Parfum Ambre Nuit von Dior oder auch Ambre Sultan von Lutens.

Eines der wenigen synthetischen Rohmaterialien, das eine olfaktorische Note nahe dem echten Grauen Ambra hat, ist Cetalox von Firmenich oder Ambroxan. Der Pottwal lieferte zu der Zeit, als er noch gejagt wurde, auch den Walrat, auch Spermaceti oder Cetin genannt, der die Basis gewisser Seifen bildete, darunter die Guerlain-Seifen „Sapocetis“.

2. Der Zier-Bernstein (Gelber Bernstein)

Der bernsteinfarbene Bernstein ist ein fossiliertes Harz, das von einem Nadelbaum stammt; er besitzt keinerlei Duft und wird für Schmuck und Verzierungen verwendet; manche schreiben ihm schützende Kräfte und die Wirkung als Glücksbringer zu. Es heißt, eine Bernsteinkette lindere Zahnschmerzen bei sehr kleinen Kindern.

3. Der Ambra-Akkord (oder Orientalische Akkord)

Dieser Akkord entstand mit dem Parfum Ambre Antique von Coty, dann in Jicky, sublimiert im Eau de Parfum Shalimar, und ist auch die Basis des Ambra-Akkords von De Laire, Ambre 83.

Er besteht aus Tonkabohne, Cumarin, Vanillin, Labdanum, Patschuli und Harzen wie Benzoe oder Weihrauch, die alle Basisnoten sind. Der Ambra-Akkord kann mehrere Facetten haben, wie zum Beispiel blumig oder auch aromatisch.

Ein Parfümeur kann Zitrusfrüchte wie Bergamotte in der Kopfnote hinzufügen, pudrige Noten wie Iris oder Jasmin in der Herznote, um Weiblichkeit zu verleihen, und um die Sinnlichkeit in der Basisnote zu betonen, Noten wie Moschus.

Sie haben sicherlich die feste Basis gerochen, die sich in der geschnitzten Holzkugel, dem Pomander, von L’Artisan Parfumeur befindet; ihr Duft ist charakteristisch für die rohe Ambrabasis, und um diese Pastenformel zu erhalten, wird die flüssige Form mit einem trockenen Lösungsmittel gemischt, um sie in eine feste Form zu verwandeln.

Diesen Duft findet man in geringerer Qualität auch in den Souks von Marrakesch in Form von weißen Steinen.

4. Die Amberhölzer (Synthese)

Die Parfümeure nennen diese synthetischen Holznoten auch Amberhölzer, wie zum Beispiel Cedramber oder Boisambrene, die man in vielen Damen- und Herrenparfums findet.

Moleküle mit vibrierenderen, fast aggressiven Düften, wie zum Beispiel Karanal, das man nun in vielen Parfums in der Basisnote für Männer findet, oder auch Ambertketal, Ambrocenid, Z11.

Zu den geschmeidigeren und teureren Noten gehören die berühmten Ambroxan und Ambrox. Das Molekül wird im Labor aus Sclareol synthetisiert, einer natürlichen Verbindung, die aus Muskatellersalbei extrahiert wird.