Besuch im Maison Guerlain: Eine Reise in das Herz des Erbes der 68 Champs-Élysées

Für die Dauer eines Wochenendes zwischen dem 5. und 16. Oktober 2011 öffneten sich die Türen, um die Geheimnisse unseres Erbes und unseres Know-hows zu enthüllen. Neben Workshops zu „Duftenden Märchen“ für Erwachsene und Kinder gab es Konferenzen, gehalten von Thierry Wasser, Olivier Echaudemaison und Sylvaine Delacourte, gefolgt von einer Besichtigung der Boutique und des Instituts.

Die Geschichte und Architektur der 68 Champs-Élysées

Das Haus Guerlain wurde 1828 gegründet. Pierre-François Guerlain erbaute seine erste Fabrik an der Place de l’Étoile, wo er Pflegeprodukte, Make-up und Parfums herstellte.

Das Gebäude, das die Guerlain-Boutique und das Spa beherbergt, wurde 1914 von Charles Mewès erbaut, dem wir auch die Ritz-Hotels in Paris, London und Madrid verdanken. Neben der Boutique im Erdgeschoss beherbergte es die Wohnungen mehrerer Familienmitglieder.

Das Maison Guerlain umfasst drei Ebenen, also mehr als 600 m². Das Ensemble ist im Ergänzungsverzeichnis der historischen Denkmäler als bemerkenswertes Luxusgeschäft des 20. Jahrhunderts eingetragen.

Diese Boutique hat sich seit ihrer Gründung nur sehr wenig verändert. Es ist die dritte Boutique; die erste befand sich 1828 in der Rue de Rivoli, am Standort des heutigen Speisesaals des Hôtel Meurice, die zweite folgte 1841 in der Rue de la Paix. Wir zählen derzeit 15 exklusive Boutiquen in Paris.

Sie besteht aus nicht weniger als 17 verschiedenen Marmorarten, die alle aus Carrara stammen; die Friese im Stil Napoleon III. und die Marmortresen werden von Displays gekrönt, die von Andrée Putman signiert sind.

Das Erdgeschoss: Das Seifenkabinett

Hier steht ein ganz besonderes Möbelstück, das tatsächlich nur in dieser Boutique existiert; es handelt sich um ein Seifenkabinett, einzigartig in seiner Art. Guerlain war ein großer Schöpfer von Seifen, und dieses Möbel wurde entworfen, damit die Kunden an jener riechen konnten, die sie interessierte.

Jede Dose ist aus Zinn, bekannt dafür, den Geruch intakt zu halten. Wir haben auf diesem Möbel einige alte Seifen, genannt Sapoccetti, arrangiert. Sie wurden von Hand verpackt und in Dosen zu je drei Stück verkauft. Jacques Guerlain liebte es, sich in die Nähe dieses Möbels zu setzen, wenn er die Boutique aufsuchte, um den Kundinnen seine neuesten Projekte zum Riechen zu geben.

Die Etage: Das goldene Band

Die Treppe führt Sie in das obere Stockwerk, das Zwischengeschoss, und schon können Sie die Mosaike aus Feingold erblicken. Sie gelangen auf die obere Ebene des Zwischengeschosses, und dort bietet sich Ihren Augen das erstaunliche goldene Band, bestehend aus 350.000 mit Blattgold vergoldeten Mosaiksteinen, realisiert von Maxime d’Angeac.

Das Make-up von Guerlain: Ein historisches Epos

Das erste präsentierte Stück ist ein bezaubernder Topf aus Pariser Porzellan aus der Zeit um 1840, der festes Lippenrot namens Roselip enthielt, das mit dem Finger aufgetragen wurde. Tatsächlich wurden damals Lippen und Wangen mit demselben Produkt gefärbt, und Diskretion war geboten. Später, im Jahr 1914, fanden die Frauen bei Guerlain ein sehr haltbares Produkt für die Lippen: das Rosenextrakt für die Lippen.

Die Revolution des Lippenstifts

Doch die große Innovation von Guerlain bestand darin, 1870 den ersten Lippenstift in abgeschrägter Form erfunden zu haben, wie wir ihn heute kennen.

Wie seine Vorfahren, die den Beruf des Zinngießers ausübten und denen wir die konische Form zum Gießen von Kerzen verdanken, bearbeitete Pierre-François-Pascal die Materie des Lippenstifts so, dass sie die abgeschrägte Form mit der schützenden Hülse annahm.

Dieser erste Lippenstift hieß Ne m’oubliez pas (Vergiss mein nicht). Wir präsentieren Ihnen hier seine Version aus den 30er Jahren, da die erste Version Teil einer Ausstellung ist, die sich derzeit in China befindet. Die Form ist identisch, das Material ebenso, aber seine Größe ist etwas größer.

Der Lippenstift sollte zum Fetischprodukt der Guerlains werden, ihr Aushängeschild des Make-ups. Heute ist nicht die gesamte Kollektion ausgestellt, sondern die Glanzstücke, stets schön und manchmal amüsant.

• So etwa dieser Rouge d’enfer, der 1924 Gegenstand eines Patents war, da von seinen zwei kleinen Ketten das Schließen der Kappe abhing. Sehr repräsentativ für die Goldenen Zwanziger.
• Ihm folgte in den 30er Jahren Jeu de dames, der in den USA, wo er exklusiv vertrieben wurde, Furore machte.
• Zur gleichen Zeit, hier ein neuer amüsanter Lippenstift mit seinen Nachfüllungen aus winzigen Papierblättern, um das Rot auf den Lippen zu fixieren.
• Ihrer Zeit immer voraus, entwarfen die Guerlains einen unglaublichen Rouge automatique mit sublimer Mechanik, denn er war nachfüllbar – Sie können übrigens eine Nachfüllung sehen – und mit einer schlanken Architektur, die an die amerikanischen Wolkenkratzer der 30er Jahre erinnert. In diesem Jahr ließ sich Olivier Echaudemaison, unser künstlerischer Schöpfer, davon inspirieren, um diesen automatischen Lippenstift in sehr vielen Farben zu entwerfen.

Dann erlebte der Lippenstift in den 70er Jahren einen neuen Aufschwung mit dieser gestreiften Goldverpackung, die 30 Jahre später die Kreation des Kiss Kiss ankündigte, entworfen vom Designer Hervé van der Straeten.

Beachten wir auch, dass der Lippenstift immer ein Werkzeug der Verführung war und manchmal sogar wie ein Schmuckstück getragen wurde. Dies demonstriert der vom Juwelier Boucheron für Guerlain in den 30er Jahren kreierte Lippenstift mit seinem Goldetui sowie der Kiss Kiss Or et Diamants der 2000er Jahre, der exklusiv auf Bestellung gefertigt wurde, ebenso wie seine 25 maßgeschneiderten Nuancen.

Daneben erhebt sich die Schönheit des Rouge G, entworfen vom Juwelier Lorenz Bäumer im Jahr 2009. Dieser Lippenstift vereint zugleich die Schönheit des Objekts und die technische Meisterleistung mit einem integrierten Spiegel.

Das Augen-Make-up und der Kajal

Nach dem Mund der Blick. Mitte des 19. Jahrhunderts waren die Augen praktisch ungeschminkt. Make-up war Schauspielerinnen und den Damen der Halbwelt vorbehalten. In jedem Fall musste es diskret bleiben.

Das hinderte Guerlain nicht daran, 1840 den Pyrommée zu entwerfen, frei inspiriert vom orientalischen Kajal (Khôl). Diese Anziehungskraft des Orients findet sich auch in den Parfums wieder, und der aktuelle Terracotta-Kajal ist ebenfalls eine Interpretation dieses berühmten Kajals, den man rund um das Mittelmeerbecken findet.

Das Augen-Make-up wurde im Laufe der Jahre zu einem wichtigen Element für die Schönheit der Frau. Kollektionen folgten aufeinander, und heute präsentieren wir Ihnen flüssige Lidschatten der 30er Jahre und die neueste Schatulle mit sechs Farben, die letztes Jahr von Linda Madhavi entworfen wurde.

Die Kunst des Teints und die Puder

Puder waren ebenfalls die ersten Make-up-Produkte, die von Guerlain kreiert wurden. Im 19. Jahrhundert musste das Make-up diskret, um nicht zu sagen unsichtbar sein. Aber es gehörte zum guten Ton, ein wenig Rot auf den Wangen zu wagen und nicht zu glänzen. Gegen Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte Guerlain Sortimente von Wangenrot und Pudern.

Diese Arbeit am Teint wurde zu einem Markenzeichen für Guerlain, das nicht aufhörte, Puder und vor allem immer leistungsfähigere Foundations anzubieten, die dabei zwingend unsichtbar blieben.

Reisen wir in der Zeit zurück zu den ersten festen Wangenrots auf Mörsern von 1840. Sie waren zunächst aus Pariser Porzellan, wurden später Chines getauft und aus grünem Glas gefertigt, verziert mit Feingold.

Ihre Namen erinnern ebenfalls an ein Anderswo, das Mitte des 19. Jahrhunderts in Mode war: Rouge de Carthame, Rouge de Damas. Später, 1914, adoptierten die Kundinnen das Rose du Moulin, das Sie hier in seiner entzückenden Dose sehen.

Aber der Teint beruhte in dieser Zeit, wie ich Ihnen sagte, vor allem auf dem Puder. Seit dem 18. Jahrhundert lebten die Frauen in einer Wolke aus Puder, sei es auf den Perücken, aber auch auf Gesicht und Körper, um manchmal eine zweifelhafte Hygiene zu maskieren.

Guerlain bot mehrere davon an, von denen einige zu echten Referenzen wurden, wie Ladies in all Climates im Jahr 1890 – unterstreichen Sie die Modernität des Namens – und der Poudre aux Ballons von 1918, dessen emblematische Dose die Illustration der ersten Guerlain-Fabrik an der Barrière de l’Étoile aufgreift.

Aber jener, der seine Epoche prägte, ist der Puder C’est Moi, parfümiert mit den großen Extrakten dieser 20er Jahre wie Mitsouko oder Shalimar. Sie können auf der Trommel der prächtig verzierten Dose den Herrscher Ludwig XIV. sehen, der sie inspirierte, in seiner blendenden Symbolik.

Die winzige Dose diente als Probe. Das Abenteuer des Puders setzte sich mit außergewöhnlichen Kreationen fort, die die Welt des Make-ups prägen sollten.

Die Saga von Terracotta und Météorites

Jede Frau kennt Terracotta, diesen Sonnenpuder (Bronzer), der 1984 erfunden wurde. Die Guerlains, ihrer Zeit immer voraus, ahnten vor allen anderen, dass Make-up einfach und schnell sein müsse und dass die Mode der Bräune sich intensivieren würde.

Terracotta, so oft kopiert, aber nie erreicht, wird jedes Jahr um neue Kreationen bereichert, verbessert die Qualität seiner Textur und bietet neue Nuancen. Und im selben Atemzug wurde der Mann nicht vergessen, mit der Kreation von Terracotta für Männer im Jahr 1987, das als das erste männliche Make-up gilt.

Terracotta ist also eine Geschichte, die nicht aufhört, Träume zu wecken, genau wie die Météorites, die 1987 kreiert wurden; dieser lose Puder, präsentiert in Form kleiner Perlen verschiedener Farben. Jede Farbe hat eine eigene Funktion, wie Rosa für eine gesunde Ausstrahlung, Grün zum Kaschieren von Unvollkommenheiten.

Um diesen Puder herzustellen, den es so nicht gab, mussten die Guerlain-Ingenieure eine Maschine runder Form entwerfen, in der Puder, Farbstoff, Parfum und Wasser gemischt werden. Ein Assistent rührt die Zutaten von Hand um, um Perlen homogener Größe zu erhalten.

Die Dosen sind inspiriert von einer Schatulle, die Katharina von Medici gehörte und die man im Louvre-Museum sehen kann. Sie werden immer noch von Hand befüllt und individuell gewogen.

Die Foundation

Aber kein schöner Teint ohne eine tadellose Grundierung. Guerlain widmete sich der Entwicklung von immer flüssigeren und diskreteren Foundations. Von Issima, deckend in den 80er Jahren, bis zu Lingerie de Peau im Jahr 2010 – welch ein zurückgelegter Weg; die Foundation der neuen Generation sieht man nicht mehr, sie gehört zum Bereich des Intimen, wie die Pflegeprodukte, die ich Sie nun einlade zu entdecken.

Viele Werbeanzeigen wurden von großen Plakatkünstlern wie Darcy, Cassandre oder Nikasinovitch für die älteren und mit Fotos von Giovanni Gaster oder Paolo Roversi für die neueren Anzeigen realisiert, insbesondere jene für Shalimar.

Die Pflegeprodukte von Guerlain: Tradition und Innovation

In seiner ersten Boutique in der Rue de Rivoli, am heutigen Standort des Speisesaals des Hôtel Meurice, erlebte Guerlain einen immensen Erfolg beim europäischen Adel, nicht nur für seine Parfums und sein Make-up, sondern auch für seine Pflege- und Hygieneprodukte, die ebenso innovativ wie leistungsstark waren.

Man riss sich um seine Creme aus Bärenfett, die anscheinend die Kraft hatte, Haarausfall zu stoppen. Pierre-François-Pascal reiste selbst zu Fuß und mit der Postkutsche nach Russland, um dieses kostbare Gut zu kaufen.

Er zögerte übrigens nicht, Europa auf der Suche nach natürlichen Zutaten wie der Rose, der Iris, der Gurke und vielen anderen zu durchqueren, die seine Kreationen in Parfum, Make-up und Pflege komponieren sollten.

Im gleichen Geist der ausgefallenen Kreationen gab es das Zahnpasta-Opiat, das die Zähne weiß machte. Es gab sogar ein Produkt, um Haare und Bart aufzurichten.

Was den Baume de la Ferté betrifft, so schützte er ab 1870 fast ein Jahrhundert lang die Brüste der Ammen, bevor er sich dem Schutz der Lippen vor den Schäden der Kälte widmete. Dieses Produkt, dessen Formel auf Basis von Tannin aus Bordeaux-Wein unter Zusatz von Benzoeharz besteht, ist unverändert geblieben und wird immer noch verkauft.

Vergessen wir nicht den Irispuder für den Körper von 1860, der auf Körper und Haar verwendet wurde, und das Rosenöl für die Nägel. Aber Guerlain gab diese sogenannten Hygieneprodukte nach und nach auf, um sich speziell der Hautpflege zu widmen.

So nutzte Kaiserin Sissi, deren Porzellanteint die Hofmaler entzückte, zum Schutz und zur Aufhellung ihres Teints nur die berühmte Erdbeercreme (Crème à la fraise), die 1840 entworfen wurde. Die Idee, die Haut aufzuhellen, sollte die Basis der heute in Asien sehr verbreiteten Whitening-Pflege bilden.

Immer noch im 19. Jahrhundert waren Produkte in Mode, die mit der Natur verbunden waren, wie Sie hier sehen können: die Rosenmilch oder die Gurkenmilch, die fast ein Jahrhundert lang in Mode blieben. Als Parfümeur verpflichtend, waren alle Cremes leicht nach Rose oder Veilchen parfümiert, und dieser Geist der Parfümierung ist immer noch aktuell.

Feuchtigkeitscreme und Innovationen

Nach der Nivea schuf Guerlain 1904 eine recht ähnliche Formel, die Creme Secret de Bonne Femme, die erste Feuchtigkeitspflege auf dem Kosmetikmarkt; die Produktnamen waren nicht mehr so explizit. Von Hand geschlagen und abgefüllt, hatte diese Creme eine außergewöhnliche Langlebigkeit von fast hundert Jahren.

Konzipiert wie eine Schlagsahne, vertrug sie keine Flugreisen, denn wie ein Soufflé hielt ihre Textur dem Druckausgleich nicht stand. Sie war der Vorreiter zahlreicher Kreationen rund um die Feuchtigkeit, wie die Cremalbat in ihrem schwarzen Topf der 20er Jahre oder später die super nährende Creme oder die Linie Super Aqua.

Anti-Aging-Pflege

Bereits 1987 etablierte das Super-Aqua Sérum die Idee, dass Feuchtigkeit die erste Waffe gegen Falten ist. Ein Kultprodukt und Bestseller seit 25 Jahren; seine Formel ist eine perfekte Symbiose zwischen der Fluidität, der Wirksamkeit eines Serums und dem extremen Komfort einer Creme. Es ist auf dem Markt immer noch ohnegleichen.

Dann sahen die 50er Jahre die Entwicklung der Anti-Aging-Pflege, deren erste die Émulsion d’Ambroisie war, präsentiert in einem kuriosen Topf in Form eines Eierbechers, der es der Creme erlaubte, vor Luft und somit vor Oxidation geschützt zu sein.

Diesem Vorfahren der Seren folgte eine lange Ahnenreihe, deren jüngster Spross, das Langlebigkeitsserum von Orchidée Impériale aus dem Jahr 2011, nicht nur die starke technologische Entwicklung in der Kosmetik demonstriert, sondern auch die Forschung im Bereich der Verpackung, mit einer dichten Packung und einer patentierten Über-Kopf-Anwendung wie bei der Émulsion d’Ambroisie.

In den 70er Jahren nahmen Pflege- und Make-up-Produkte in der Geschichte von Guerlain immer mehr an Bedeutung zu, sodass ihnen 1974 eine Fabrik in Chartres vollständig gewidmet wurde. Diese Gründung ermöglichte es, die entscheidenden 80er Jahre mit Kraft und Stärke anzugehen.

Guerlain bot damals Premium-Anti-Aging-Pflege mit der Linie Issima an, die sich im Laufe der Jahre um diverse Produkte bereicherte, erkennbar an ihrem blauen Topf, entworfen vom Bildhauer Robert Granai, der an die Formen eines Raumschiffs erinnert.

Wie Sie feststellen konnten, schöpft Guerlain seit 1828 aus der Natur die Inspiration und die Inhaltsstoffe, um exzellente Pflege zu formulieren. Heute geht die Guerlain-Forschung noch weiter in ihrer Suche nach Anti-Aging und konzentriert sich auf die erstaunlichsten Phänomene der Natur, die sie mit einem hohen wissenschaftlichen Niveau über dedizierte wissenschaftliche Plattformen studiert.

Seltene Orchideen mit erstaunlicher Langlebigkeit, fähig, ihre Schönheit bis zu 200 Jahre lang intakt zu halten, Bienenprodukte mit heilender Kraft, natürliche Perlen mit aufhellender Wirkung – die Guerlain-Forschung studiert, selektiert und fügt ein einzigartiges Know-how zusammen.

Die Orchidee und die Biene

Nehmen wir das Beispiel der Orchidee. Guerlain schuf vor zehn Jahren eine multidisziplinäre Forschungsplattform namens Orchidarium Guerlain mit drei Polen, geleitet von den eminentesten Experten:

1. Der Experimentelle Garten in der Schweiz ist eine Orchideenbibliothek, die die Sammlung von mehr als tausend Guerlain-Orchideen aus 80 Arten aus der ganzen Welt beherbergt.
2. Das Grundlagenlabor in Frankreich ermöglicht die Entschlüsselung ihrer biologischen Eigenschaften.
3. Das Forschungsreservat in China, genauer in der Region Yunnan, wo die kostbaren Guerlain-Orchideen in ihrer wilden Umgebung geschützt und kultiviert werden.

Es gibt mehr als 30.000 Arten, aber für seine Pflegelinie Orchidée Impériale hat Guerlain die Vanda Teres und die Vanda Coerulea ausgewählt, was auf Chinesisch 10.000 Generationen bedeutet, die Sie hier sehen.

Sie lebt im Schatten der Baumwipfel und kommt mit dem Fehlen oder dem Überfluss an Wasser zurecht, während die Teres in der Sonne blüht und fähig ist, thermische Schocks zu bewältigen. Jede setzt ihre eigenen Überlebensmoleküle ein.

Nach der Orchidee die Biene, Architektin des Lebens und Ursprung von Produkten wie Honig, Gelée Royale und Propolis, die zu den besten natürlichen Heilmitteln der Welt zählen. Deshalb hat sich die Guerlain-Forschung darauf konzentriert, die enge Verbindung zwischen der Biene, ihren Produktionen und ihrem Ökosystem zu studieren und zu analysieren.

Dies führte unter anderem auf die Insel Ouessant, wo der reinste Honig Europas produziert wird, der in die Komposition der Reihe Abeille Royale eingeht.

Ob Super-Aqua Sérum, Orchidée Impériale oder Abeille Royale, diese Reihen sind alle würdige Erben des Guerlain-Know-hows, das im Laufe dieser 183 Jahre erworben wurde.

Die Flakons der Guerlain-Parfums: Meisterwerke aus Glas

Der überaus berühmte Bienenflakon des Eau de Cologne Impériale, kreiert für Kaiserin Eugénie im Jahr 1853. Diese Kreation brachte Pierre-François-Pascal Guerlain den beneideten Titel des Hoflieferanten ein. Dieser Flakon ist immer noch im Katalog präsent, und Sie können ihn personalisieren, indem Sie zum Beispiel das Etikett durch ein Datum oder Initialen ersetzen, und ihn mit allen Düften des Katalogs befüllen lassen, natürlich auf Bestellung.

Seit 1853 ist die Biene unser Symbol geworden, und man findet sie auf bestimmten Kreationen wieder, wie Sie bei der Creme Abeille Royale feststellen konnten.

Hier ist die neue Biene mit goldenen Flügeln von 2011, präsentiert in ihrem Baccarat-Flakon und in einer Auflage von 55 Exemplaren herausgegeben. Letztes Jahr hatten die Bienen Kristallflügel. Der Duft ist natürlich jedes Jahr ein anderer.

Diese Biene inspirierte auch einen talentierten Gemmologen, der dieses außergewöhnliche parfümierte Schmuckstück entwarf. Ein außergewöhnliches Juwel, das drei Handwerkskünste vereint: die des Uhrmachers, des Parfümeurs und des Juweliers. Es wird als Brosche oder an einer langen Kette getragen; es genügt, auf den tropfenförmigen Diamanten zu drücken, damit sie ihre Flügel und ihren Duft entfaltet. Sie heißt Secret de la Reine.

Wir haben die Flakons ausgewählt, die uns geeignet schienen, in wenigen Minuten das magische Universum von Guerlain perfekt heraufzubeschwören:

• Kreiert von Baccarat, feierte die Schildkröte (Tortue), die das Parfum Champs-Élysées beherbergte, die Eröffnung der Boutique im Jahr 1914. Die kleine Geschichte erzählt, dass die Guerlains, unzufrieden mit der Verzögerung der vom Architekten Charles Mewès geleiteten Arbeiten, sich über ihn lustig machen wollten und beschlossen, das langsamste Tier der Erde zu wählen.
• Immer noch im Register des Bestiariums haben Sie den sogenannten Schnecken-Flakon (Escargot), der die Parfums Mouchoir de Monsieur und Voilette de Madame im Jahr 1904 beherbergte. Jacques Guerlain kreierte sie für ein befreundetes Ehepaar, das heiratete, und brachte sie mit deren Einverständnis einige Jahre später auf den Markt. Während Voilette verschwunden ist, ist Mouchoir de Monsieur immer noch in unseren Boutiquen präsent.
• Der kleine Enten-Flakon (Canard), datiert auf 1928, von dem weltweit nur drei Exemplare bekannt sind.

Jicky und die Moderne

Doch die wichtigste Kreation für die Parfümerie im Allgemeinen ist jene von Jicky im Jahr 1889. Um Jicky richtig zu verstehen, ist es wichtig, sich in den Kontext der Zeit zu versetzen. Am Ende des 19. Jahrhunderts befinden sich Europa, insbesondere Frankreich und Großbritannien, mitten in der industriellen Revolution. Die Fotografie entwickelt sich, das Transportwesen ist im Wandel mit dem Aufkommen des Zuges, des Autos und bald des Flugzeugs.

In dieser Zeit entsteht sowohl in der Literatur, der Musik als auch in der Malerei eine neue Art, die Natur zu begreifen. Der Künstler versucht nicht mehr, in ihr die Ähnlichkeit einzufangen, sondern widmet sich zum Beispiel den Veränderungen des Lichts, wie die impressionistische Bewegung.

Aimé Guerlain ist, wie sein Vater und später sein Neffe Jacques, begeistert von den Künsten im Allgemeinen, und sein Freundeskreis besteht aus Malern, Musikern, aber auch Wissenschaftlern.

Als er Jicky kreiert, will er nicht einfach einen Geruch reproduzieren, wie es sein Vater Pierre-François-Pascal mit seinen Extrakten aus Gardenie, Rose oder Jasmin tat. Er entscheidet sich also, seiner aus zahlreichen natürlichen Produkten bestehenden Formel einige synthetische Rohstoffe hinzuzufügen, genannt: Cumarin, Vanillin usw.

Deshalb wird Jicky als das erste moderne Parfum bezeichnet, denn ab seiner Kreation wird das Parfum konzeptionell und nicht mehr figurativ. Es geht darum, Emotionen zu wecken, wie es ein Gemälde tun kann.

Wenn Jicky ein olfaktorisches Kunstwerk ist, können Sie an seiner Seite Bouquet de Faunes in seinem superben und seltenen Flakon sehen, signiert von Lalique im Jahr 1922, und die Arbeit des Kristalls bewundern, dessen Verschluss von Zinnnieten gekrönt ist.

Jacques Guerlain war der größte Sammler impressionistischer Gemälde; hier ist ein Parfum, das 1937 als Hommage an Diaghilev, den Schöpfer der Ballets Russes, kreiert wurde. Dieser prächtige Flakon aus blauem Baccarat-Kristall, überzogen mit Blattgold, stellt eine Fliege (Nœud Papillon) dar. An seiner Seite ein weiterer blauer Flakon aus Baccarat-Kristall von 1922, dessen Hals und Verschluss goldlackiert sind, während die Motive mit Feingold gemalt sind.

Bleiben wir beim Blau, das eine der Fetischfarben des Hauses ist, mit dieser letzten Kreation für Weihnachten, Shalimar: Midnight Blue. Eine superbe Realisierung aus Baccarat-Kristall des Jicky-Flakons für eines unserer ikonischen Parfums, Shalimar, kreiert 1925, dessen Erfolg nie nachgelassen hat. Dieser Flakon wird in 30 Exemplaren herausgegeben.

Dann haben Sie das erstaunliche LIU in seinem schwarzen Baccarat-Flakon, kreiert 1929 als Hommage an China, das eine chinesische Teedose darstellt, die der Familie Guerlain gehörte. Liu war der Name der chinesischen Sklavin in Turandot, der Oper von Puccini. Das Parfum Liu wird immer noch in der Kollektion der „Parisiennes“ verkauft.

Und um beim Außergewöhnlichen zu bleiben: ein sogenannter maurischer Flakon, handdekoriert, der auf Bestellung kreiert wurde, natürlich mit der Wahl des Motivs sowie des Parfums. Der sogenannte Schmetterlings-Flakon aus Opalglas von Baccarat, der in den 50er Jahren mehrere Parfums wie Shalimar, Mitsouko oder Vol de Nuit beherbergte.

Die Rohstoffe und die Guerlinade

Seit seiner Gründung hat Guerlain seine Parfums immer um natürliche Rohstoffe herum komponiert. Mit Jicky haben wir die Synthese eingeführt. Aber letztere ersetzt niemals die Natur. Wir verwenden sie, weil sie den Kreationen Kraft verleiht und auch, weil sie ein Feld unerhörter Gerüche eröffnet.

Sie kann auch Düfte nachbilden wie jene des Veilchens, des Flieders oder der Pfingstrose, die den Parfümeuren ihre Geheimnisse nicht preisgeben.

Der Schöpfer von Guerlain, heute Thierry Wasser, bereist die ganze Welt, um die schönsten Rohstoffe zu erwerben. Wie seine Vorgänger geht Thierry Wasser einkaufen und trifft die Produzenten, um die beste Qualität zu erhalten und mit ihnen die beste Art der Extraktion oder Destillation zu erarbeiten. Dieser Geruchsforscher reist:

• Im Januar nach Kalabrien für die Bergamotte.
• Im April nach Tunesien und ebenfalls nach Kalabrien für die Orangenblüte.
• Im Juni nach Bulgarien für die Rose. Der Herbst ist dem Vetiver und dem Jasmin in Indien gewidmet.

Die Rose war immer die Lieblingsblume der Guerlain-Kreateure. Von der Rose Centifolia, der Mairose aus Grasse, bis zur Damascena, die man in Bulgarien, in der Türkei und in Marokko findet, ist sie in allen Kreationen präsent. Kürzlich hat Thierry eine neue Rose entdeckt: die persische Rose.

Wir präsentieren Ihnen heute einige Produkte im Rohzustand, aber wir erhalten in der Fabrik die Essenzen:

• Benzoe-Tränen, Säfte, extrahiert aus dem Benzoebaum von Laos.
• Vanille aus Madagaskar, mit der Tinktur, die wir in der Parfumfabrik von Orphin (bei Rambouillet) herstellen.
• Patschuli aus Indonesien.
• Iris-Rhizome aus Florenz mit der Pomade, die wir selbst verdünnen.
• Myrrhe aus Arabien und Somalia.
• Vetiver aus Haiti und Indien.
• Tonkabohne, gewonnen aus dem Cumarunussbaum aus Venezuela.
• Bergamotte aus Kalabrien.

Einige sind Teil des olfaktorischen Siegels von Guerlain, das wir die Guerlinade nennen und das man unterschwellig in allen Kreationen wiederfindet. Diese olfaktorische Signatur ist ein Akkord, bestehend aus Tonkabohne, Jasmin, Rose, Bergamotte, Vanille und Iris. Seine Dosierung variiert nach dem Willen des Kreateurs, aber dank ihm erkennt man ein Guerlain-Parfum, selbst wenn man den Namen nicht kennt.

Der Parfümeur von Guerlain ist der einzige Herr an Bord. Ihm obliegt es, nach seinem eigenen Wunsch, seiner eigenen Inspiration zu kreieren. Ein Parfum komponiert sich zuerst im Kopf, bevor es in Gerüche übersetzt wird.

Jacques Guerlain sagte oft, dass ein gutes Parfum einem anfänglichen Traum entspricht. Die Inspirationsquellen können sehr vielfältig sein, wie eine Frau (sehr oft), eine Landschaft, ein Gewürzmarkt, eine Stadt – alles, was eine Emotion weckt.

Der Reichtum der Vorstellungskraft ist entscheidend, auch wenn die technische Seite des olfaktorischen Gedächtnisses ebenfalls sehr wichtig ist. Aber hierbei geht es darum, sich etwa 3000 Gerüche einzuprägen, von denen einige aus der Synthese stammen. Das erfordert viel Arbeit und Konzentration, aber das genügt nicht, wenn die Vorstellungskraft nicht zur Stelle ist.

Der Parfümeur schreibt seine Formeln nieder, und Sie können beim Verlassen dieses Raumes ein Buch sehen, das dem Gründer gehörte. Es ist das erste Mal, dass es seinen Safe verlässt, zu dem nur Thierry Wasser den Schlüssel besitzt.

Einige Kreationen wurden für Personen entworfen, wie das Cologne Impériale für Kaiserin Eugénie, das russische Cologne von 1880 für Zar Alexander II., das Eau Hégémonienne 1890 für den König von Spanien Alfons XIII. und, in einem leichteren Register, Sous le Vent für Joséphine Baker.

Wir bieten diesen Service für maßgeschneiderte Parfums immer noch an, für Persönlichkeiten und auch für Menschen, die das Parfum einfach lieben.

Das Spa Guerlain: Das erste Institut der Welt

Willkommen im Spa Guerlain in dieser prächtigen Halle von Jean-Michel Frank. Vor Ihnen werden Make-up-Produkte präsentiert, die die Kreativität und Kühnheit von Guerlain zeigen.

Der majestätische Korridor, geschmückt mit Blumen-Wandleuchten von Diego Giacometti, führt Sie zu den Kabinen, die alle den Namen eines Parfums tragen. Ein paar Worte zu diesem einzigartigen Ort. 1939 eingeweiht, ist das Institut Guerlain mit 200 m² das erste Institut der Welt. Die Guerlains erfanden das Konzept eines Raumes, der ganz der Schönheit der Frau gewidmet ist.

Talentierte Künstler haben es dekoriert. Sie können die große Halle von Jean-Michel Frank bewundern, den Parfum-Alkoven von Christian Bérard (der Dekorateur der Ballets Russes war) mit seinen unglaublichen bemalten Tischen und den Wandleuchten von Diego Giacometti.

Es wurde 2005 vom Architekten Maxime d’Angeac und Andrée Putman renoviert und mit der Schaffung von zwei Balneotherapie-Kabinen zum Spa weiterentwickelt. Die Pflege- und Massagemethode wurde von einem Arzt, Dr. Daubiac, entwickelt; diese 39-minütige Massage wird immer noch praktiziert, und ihr Merkmal ist, dass jeder Muskel 25 Druckimpulse erhält.

Mit dieser Massage werden nun sehr innovative Methoden kombiniert. Es gibt auch Körperbehandlungen, und es ist durchaus möglich, einen halben oder ganzen Tag in derselben Kabine zu bleiben, um verschiedene Behandlungen, Maniküre, Haarentfernung und Make-up zu erhalten. Seit der Renovierung im Jahr 2005 sind auch Männer willkommen.

Vergessen Sie nicht, beim Verlassen der Boutique an den Champs-Élysées den neuen Pop-up-Store von Guerlain zu entdecken, der sein neues Dekor angelegt hat. Rot ist dort sehr präsent, natürlich.

Danke an Elisabeth Sirot.