Der Carla-Lavendel, Lavandin und aromatische Kräuter in der Parfümerie

Glauben Sie, Lavendel zu kennen? Dennoch wird er oft mit Lavandin verwechselt. Die Assoziationen sind natürlich die Wäscheschränke unserer Großmütter, die Urlaubsroute, Rasierseifen oder Seifen aus längst vergangenen Zeiten.

Der Carla-Lavendel: Die Bio-Ausnahme

Mon Guerlain, das neue Parfum von Guerlain, hat diesen neuen Carla-Lavendel dank eines Verfahrens in Szene gesetzt, das es ermöglicht, eine Essenz zu gewinnen, die der Blüte sehr nahekommt.

Dieser Lavendel ist außergewöhnlich, biologisch und essbar. Er schmeckt so, wie er riecht; er wurde im Zuge einer Begegnung zwischen Guerlain und dem Hause Le Nôtre entdeckt.

Er ist viel teurer als klassischer Lavendel (etwa der zehnfache Preis). Er ist blumiger, leichter, feiner und vor allem fruchtiger. Er besitzt nicht die Heu-Nuance, die klassischer Lavendel haben könnte. Meines Wissens nach verwenden nur Guerlain und Chanel diesen wunderschönen Lavendel.

Ich habe bereits vor einigen Jahren einen Artikel über Lavendel und Lavandin geschrieben. Doch da er in letzter Zeit in der Parfümerie sehr präsent ist, erschien es mir interessant, erneut darüber zu sprechen, ebenso wie über Rosmarin und Thymian.

Der klassische Lavendel (Lavandula Angustifolia)

Botanischer Name: Lavandula Angustifolia
Botanische Familie: Lamiaceae (Lippenblütler)

Ursprünglich aus dem Mittelmeerraum stammend, wird Lavendel heute in Bulgarien, Russland oder auch in südeuropäischen Ländern wie Spanien und Italien angebaut. Aber Südfrankreich bleibt der Hauptproduzent.

Die französische Produktion hat mit dem Lavendelanbau in Südfrankreich bei Grasse aufgrund der Anfänge der Parfümerie wirklich eine neue Dimension erreicht. Lavendel wird immer in Höhenlagen von über 1000 Metern angebaut.

Es gibt viele verschiedene Lavendelsorten (Lavandula Stoechas, Lavandula Officinalis, Lavandula Spica…), und diese Pflanze wurde schon immer verwendet, sei es von den Römern zum Parfümieren ihrer Bäder oder im Mittelalter zu medizinischen Zwecken. Sie symbolisiert Reinheit und Ruhe.

Extraktion und Olfaktorik

In der Parfümerie kann Lavendel in Form von Lavendelessenz durch Wasserdampfdestillation oder als Lavendel-Absolue durch Extraktion mit flüchtigen Lösungsmitteln verwendet werden, wobei letzteres einen ganz anderen Duft als die Essenz aufweist.

Diese sehr aromatische und kraftvolle Note erinnert an die Gärten des Südens, an den Sommer und manchmal sogar an eine etwas Vintage-artige Seite (die an klassische Eaux de Cologne erinnert). Sie ist zudem krautig, kampferartig und medizinisch. Ihr frischer Duft enthält eine Note von Bergamotte, ein wenig blumig, mit holzigen Tönen. Der Anteil an Linalyl verleiht dem Lavendel seine gesamte olfaktorische Qualität.

Verwendung und Parfums

Im Allgemeinen mit der Fougère-Familie assoziiert, ist Lavendel auch charakteristisch für Eaux de Cologne und Herrenparfums. Dennoch findet man ihn auch in der Komposition von Chypre- oder orientalischen Parfums und heute auch in bestimmten Damendüften.

Chemische Hauptbestandteile: Linalool, Linalylacetat, Geraniol, Pinen, Cumarin, Kampfer, Thymol.

Parfums, die Lavendel enthalten:

• Mon Guerlain von Guerlain
• Jicky von Guerlain
• Mouchoir de Monsieur von Guerlain
• Shalimar von Guerlain
• Héritage von Guerlain
• Jersey von Chanel
• Pour un Homme von Caron
• Kouros von Yves Saint Laurent
• Eternity for Men von CK
• Belle en Rykiel von Sonia Rykiel
• Brin de Réglisse von Hermès
• Bleu von Chanel
• Lavender Palm von Tom Ford
• Encens et Lavande von Serge Lutens
• Le Mâle von Gaultier
• Luna Rossa von Prada

Das Lavandin: Der hybride Cousin

Botanischer Name: Lavandula Burnati
Botanische Familie: Lamiaceae (Lippenblütler)

Als Cousin des Lavendels ist das Lavandin eine hybride Lavendelsorte, die durch die Kreuzung zwischen Lavandula Vera und Lavandula Spica entstanden ist. Hauptsächlich in Südfrankreich geerntet und seit den 1930er Jahren kultiviert, wird Lavandin heutzutage sehr häufig verwendet und dient oft als Ersatz für Lavendel.

Tatsächlich stieß der Lavendelanbau auf einige Schwierigkeiten (Produktionsrückgang seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts). Lavandin ist jedoch hinsichtlich der Menge an ätherischem Öl ertragreicher, auch wenn es ein ätherisches Öl von geringerer olfaktorischer Qualität als Lavendel liefert. Man zählt 3 Lavandin-Sorten: Lavandin Grosso, Lavandin Abrial und Lavandin Super. Lavandin Grosso ist die Sorte, die am meisten angebaut wird.

Olfaktorische Beschreibung: Genau wie Lavendel wird Lavandin-Essenz durch Wasserdampfdestillation gewonnen. Dieser Aromat ist kampferartiger als Lavendel, frisch, etwas holzig, würzig und bietet eine weniger schicke und weniger raffinierte Seite als echter Lavendel. Diese leicht seifige Note wird übrigens hauptsächlich in Reinigungsmitteln und Seifen verwendet, und generell in der funktionellen Parfümerie.

Der Rosmarin

Botanischer Name: Rosmarinus Officinalis – Lamiaceae
Olfaktorische Familie: Aromatisch

Dieses aromatische Kraut wird heute in Spanien, Marokko und Italien angebaut. Es benötigt trockene und steinige Böden, um zu gedeihen. Ihm werden zahlreiche phytotherapeutische Tugenden zugeschrieben, und es wird auch viel in der Küche verwendet. Im Mittelalter soll Rosmarin dazu gedient haben, böse Geister zu vertreiben. Zur Zeit Karls des Großen war es zudem die Hochzeitsblume.

Der Rosmarin in der Parfümerie

Die Verwendung von Rosmarin in der Parfümerie ist sehr alt (Beweis dafür ist das Wasser der Königin von Ungarn aus dem 17. Jahrhundert, das viel davon enthielt). Rosmarin-Essenz wird durch Wasserdampfdestillation seiner Blätter und Blüten gewonnen.

Olfaktorische Beschreibung: Als aromatische Note ist Rosmarin frisch, krautig, kampferartig. In seiner Entwicklung ist er auch holzig, kraftvoll, lavendelartig und bitter; er besitzt Akzente von Weihrauch und animalischen Noten.

Eaux de Cologne, Herrenparfums, Parfums der Hesperiden-Familie sowie Düfte mit frischen Noten neigen dazu, Rosmarin zu enthalten (dies kann auch bei orientalischen Parfums in der Kopfnote der Fall sein).

Verwendung: Man verwendet Rosmarin natürlich in Eaux de Cologne; sicherlich ist er in Jicky und L’Heure Bleue enthalten, aber das Parfum, das meines Wissens am meisten davon enthält, ist Tonka Impériale (Guerlain Exclusifs) – ein Kontrast zwischen einer Überdosis Rosmarin und Tonkabohne.

Hauptbestandteile: Kampfer, Cineol, Borneol, Eucalyptol, Terpene.

Der Thymian

Botanischer Name: Thymus Vulgaris
Botanische Familie: Lamiaceae (Lippenblütler)

Von den Ägyptern und Griechen in Form von Weihrauch verwendet, stammt Thymian aus Europa und kommt heute aus Frankreich, Spanien, Algerien und Jugoslawien. Zitronenthymian, wilder Thymian und deutscher Thymian gehören zu den zahlreichen Sorten dieses aromatischen Krauts.

Der Thymian in der Parfümerie

Im Frühling und Sommer werden die Thymianzweige getrocknet und anschließend mit Wasserdampf destilliert. Dieses Verfahren ermöglicht die Gewinnung der Thymian-Essenz. Dieser Aromat bietet eine sehr intensive kampferartige, krautige, würzige und medizinische Note. Er ist sehr präsent in Eaux de Cologne, aromatischen Parfums und einigen würzigen orientalischen Parfums.

Hauptkomponenten: Borneol, Linalool, Geraniol, Terpineol, Thymol, Pinen, Camphen, Cymol.

Verwendung: Er wird ebenfalls in Eaux de Cologne verwendet; man findet ihn auch in würzigen orientalischen oder Chypre-Akkorden.

Parfums, die Thymian enthalten:

• Eau Noire von Dior
• L’Heure Bleue von Guerlain