Die Rose: Königin der Blumen und Legende von Nahéma
Die Rose erschien vor etwa vierzig Millionen Jahren in Form einer Wildrosenart auf der Erde.
Die Rosa Damascena entstammt einer Kreuzung zwischen der Rosa Gallica, die zwischen Mesopotamien und Palästina kultiviert wurde, und der Rosa Phoenica oder phönizischen Rose, die ebenfalls im Nahen Osten angebaut wurde. Die Rosa Damascena wird auch Damaszener-Rose genannt, da die Kreuzritter sie in dieser Stadt entdeckten.
Geschichte und Ursprünge
Sie wurde von Nero hoch geschätzt, der sie während seiner Feste exzessiv nutzte. In der Antike eine Blume aller Exzesse, wurde sie im 4. Jahrhundert nach Christus von der Kirche vereinnahmt, die sie mit dem Marienkult assoziierte. Doch die Verbreitung der Duftrose verdanken wir den Arabern. Sie sollen sie im Dadès-Tal in Marokko, in Bulgarien und später in der Türkei eingeführt haben.
Die olfaktorische Raffinesse der Rose ist beeindruckend. Ihre Chemie ist komplex und macht sie unnachahmlich; mit mindestens 300 Molekülen bietet sie der Kreativität der Parfümeure unendliche Transformationsmöglichkeiten: mal Engel, mal Dämon, frisch und funkelnd oder fleischlich und tiefgründig.
Sie kann sich unendlich erneuern. Sie ist die unangefochtene Königin der Palette des Parfümeurs, seine Muse, sein Diamant. Die Rose gilt als eine der beiden Königinnen der Parfümerie.
Die Rosensorten
Rosen werden in zwei große Gruppen unterteilt:
- Die Zierrosen mit etwa 700 Sorten, die wegen ihrer Schönheit gezüchtet werden.
- Die sehr stark duftenden Rosen, die in der Parfümerie verwendet werden; sie sind vielleicht weniger hübsch und es gibt nur wenige Arten: Die Damaszener-Rose (Rosa Damascena) und die Mairose, auch Rose von Grasse genannt (Rosa Centifolia).
Produktionsgebiete
Rose von Grasse oder Centifolia: Sie stammt aus dem Kaukasus. Sie wurde Ende des 16. Jahrhunderts in Frankreich eingeführt.
Rosa Damascena oder Damaszener-Rose: Sie wird intensiver in der Türkei, in Bulgarien, in Marokko und Persien produziert. Die Rosa Damascena stammt ursprünglich aus der Region Shiraz im Iran. Shiraz war von 1750 bis 1794 die Hauptstadt Persiens; dort gab es Destillerien. Später wurde sie in Syrien (Damaskus) und anschließend in Bulgarien und der Türkei angesiedelt.
Dies sind große Produzenten von Rosenwasser. Die Iraner sind seit jeher eng mit der Rose verbunden, sei es durch getrocknete Blütenblätter oder Rosenwasser, die wichtige Zutaten in der persischen Küche sind. Rosenwasser wird dort auch zu medizinischen Zwecken und für die Kosmetik verwendet.
Sie besitzt zudem eine heilige Symbolik für heilige Stätten und religiöse Zeremonien. Die Iraner nennen diese Rose „Flower of Prophet Mahomet“. Die Kaaba wird jedes Jahr im Rahmen einer berühmten Zeremonie mit Rosenwasser aus Kashan gewaschen.
Verwendung in der Parfümerie
Die Rose wird natürlich in floralen Parfums verwendet. Sie kann frisch sein, „wie der Morgentau behandelt“, oder dunkler und „orientalisierender“. Sie begleitet wunderbar Chypre-Akkorde und insbesondere Neo-Chypres. Alle Parfümeure wissen, dass die Rose ein ideales Duo mit dem Patchouli bildet.
Man kann sie auch mit orientalischen Noten kombinieren, wie es beispielsweise bei Nahéma der Fall ist, und ganz besonders bei orientalisch-floralen Düften. Schließlich kann sie in fruchtig-floralen Düften oder als Soliflor verwendet werden. Wenn man Nahéma heute kreieren müsste, wäre dies unmöglich, so sehr ist die Rose in diesem Parfum „überdosiert“.
Die Rose ist derzeit im Visier der neuen toxikologischen Gesetze, da sie würzige Noten enthält, die heute „limitiert“ sind.
Die Guerlain-Communelle
Eine Communelle ist eine sorgfältige Zusammenstellung verschiedener Chargen natürlicher Essenzen. Bei Guerlain werden seit jeher verschiedene ätherische Öle gleicher oder unterschiedlicher botanischer Herkunft, von verschiedenen Produzenten oder Ländern gemischt, um alle Facetten rund um ein Thema anzubieten.
Das Ziel ist auch, einen „Guerlain-Standard“ zu schaffen: eine sehr identifizierbare Signatur, und zudem Jahr für Jahr eine konstante Qualität zu gewährleisten.
Verarbeitung des Rohstoffs
Das Rosenblatt kann auf zwei verschiedene Arten verarbeitet werden:
1. Durch Destillation
Man benötigt etwa 3,5 Tonnen Rosenblütenblätter, um 1 kg Essenz zu erhalten.
Die Blütenblätter werden in einen Tank mit Wasser gegeben. Das Ganze wird auf eine genaue Temperatur erhitzt. Der mit Duftmolekülen beladene Dampf steigt in eine Säule auf, wo er abgekühlt wird und kondensiert, um das ätherische Öl zu ergeben.
Ein weiteres Produkt, das bei der Destillation entsteht: das Rosenwasser, das manchmal in Parfumformeln verwendet wird. Die Essenz ist eher kopfnotenlastig, frisch und flüchtig. Für einen guten Pflücker gilt: Die Ernte beträgt 5 kg pro Stunde, beginnend ab 7 Uhr morgens.
2. Durch Extraktion mit flüchtigen Lösungsmitteln
Man benötigt 700 kg Blütenblätter für 1 kg Absolue.
Die Blütenblätter werden auf mehreren Platten in einem Tank platziert, der unter Druck gesetzt wird. Es ist gewissermaßen ein riesiger Schnellkochtopf. Ein Lösungsmittel fließt durch diesen Tank, um sich mit allen Duftmolekülen der Blütenblätter aufzuladen. Der Tank wird dann geöffnet, das Lösungsmittel verdampft, und man erntet eine Art dunkle Paste, die Concrète genannt wird.
Diese Concrète wird mit Alkohol gewaschen, um Wachse zu entfernen und gereinigt zu werden. So erhält man das Absolue. Das Absolue ist dumpfer, es wirkt im Herzen, ist jedoch dichter und runder.
Wissenswert: Aus der gleichen Menge Blumen erhält man 6-mal mehr Absolue als ätherisches Öl. Deshalb ist das Rosen-Absolue kostengünstiger.
Olfaktorische Beschreibung
Rose von Grasse
Ein honigartigerer, runderer, wärmerer, etwas „wachsartiger“ Duft.
Komponenten: PEA (Phenylethylalkohol), Geraniol, Citronellol, Rhodinol usw.
Rose aus Bulgarien
Im Gegensatz zur türkischen Rose ist sie mandelartiger, mehr Litschi, mehr Himbeere, nervöser und in der Kopfnote etwas frischer.
Bei Guerlain wählt man die verschiedenen Produkte unterschiedlicher Parzellen aus: Einige haben eine akzentuierte Facette von Früchten, Holz oder Geranie; jene mit dem Akzent „Artischocke und Heu“ werden eher aussortiert, bevorzugt werden jene, die mandelartige und fruchtige Litschi-Noten besitzen.
Jedes Jahr muss die Arbeit von neuem beginnen, um die Chargen auszuwählen und dann zusammenzustellen (die Communelle), um die „Guerlain-Qualität“ der bulgarischen Rose zu erhalten, die bei Guerlain wieder eingeführt wurde.
Seit den Anfängen haben Pierre François Pascal Guerlain, Aimé und vor allem Jacques Guerlain natürlich die Rose von Grasse verwendet, aber auch große Mengen der bulgarischen Rose. Nur Jean Paul Guerlain hatte die türkische Rose stärker bevorzugt.
Komponenten: Citronellol, Geraniol, PEA, Rosenoxid, Beta-Damascenon, Beta-Jonon usw.
Rose aus Persien
Rose mit einem wilderen, dunkleren Duft, mit Anklängen von Artischocke und Heu.
Einige Parfums mit dominanter Rosennote
- Aldehydische Rose: N°5 von Chanel (1921), Liu von Guerlain (1929)
- Rose/Jasmin: Joy von Patou (1929)
- Orientalische Rose: Chamade von Guerlain (1969): erste Verwendung von Hyazinthe und Cassis-Knospe in der Parfümerie und Nahéma (1979) mit einer Überdosis an Rosen (türkisches Absolue, Absolue der Rose von Grasse, bulgarische Essenz, erste Verwendung des Moleküls: Damascon)
- Chypre-Rose: Aromatics Elixir von Clinique (1971), Rose de Nuit von Serge Lutens (1993), Une Rose von Frédéric Malle (2003), Rose Barbare von Guerlain (2004), Portrait of The Lady von Frédéric Malle (2010)
- Holzige Rose: Voleur de Roses von L’Artisan Parfumeur (1993), Rose 31 von Le Labo (2006)
- Grüne pflanzliche Rose: Pleasures von Estée Lauder (1995), Sa majesté La Rose von Serge Lutens (2000), Eau Plurielle von Diptyque (2015)
- Fruchtige Rose (Cassis): Rose Ikébana von Hermès (2004), Le jour Se Lève von Louis Vuitton (2016)
- Fruchtige Rose (Kirsche): La Petite Robe Noire von Guerlain (in den exklusiven Boutiquen 2009): Co-Kreation, die ich mit Delphine Jelk gemacht habe. Internationaler Launch 2012 durch T. Wasser
- Pudrige Rose: Ombre Rose von JC Brosseau (1981), Flower von Kenzo (2003)
- Moschus-Rose: Chloé von Chloe (2008), Rose des Vents von Louis Vuitton (2016), Dovana von Sylvaine Delacourte (2017)
- Veilchen-Rose: Paris von Yves Saint Laurent (1983), Trésor von Lancôme (1990)
Nahéma von Guerlain
Seine Geschichte
In den Märchen aus 1001 Nacht wurde Scheherazade vom Sultan von Indien gerufen, damit sie ihm eine ihrer fabelhaften Geschichten erzähle. Sie erzählte ihm die Geschichte von Nahéma.
Es war einmal, in einem sehr fernen Land, der Großkämmerer des Palastes, der zwei Zwillingstöchter hatte. Ihre Schönheit war perfekt und so identisch, dass er ihre Vornamen aus denselben Buchstaben zusammensetzte: Mahané und Nahéma. Doch sie hatten einen sehr unterschiedlichen Charakter: Mahané war sanft, fügsam und versöhnlich, während Nahéma schwefelhaltig und entschlossen war, ausgestattet mit einem feurigen Charakter.
Eines Abends bat ein alter Derwisch um Gastfreundschaft und wurde für die Nacht im Palast aufgenommen. Um ihrem Vater zu danken, gab er Nahéma und ihrer Schwester ein Kästchen aus kostbarem Holz, wunderbar schön, und sagte ihnen folgendes: „Achtung, dieses Kästchen enthält eure Schicksale – aber Vorsicht, sobald sein Geheimnis enthüllt ist, wird es unmöglich sein, es zu ändern.“
Als die beiden Prinzessinnen im heiratsfähigen Alter waren, kam ein junger Prinz zum Palast. Er traf die beiden Schwestern und machte ihnen den Hof. Es war schwer zu wählen, sie waren so unterschiedlich; das Ideal wäre gewesen, beide zu haben, denn sie ergänzten sich sehr gut. Der Prinz, immer noch zögerlich, verließ den Palast, ohne seine Antwort zu geben.
Das Warten wurde lang für die beiden Schwestern. Mahané verweilte am Strand und blieb ruhig. Nahéma hingegen war sehr ungeduldig. Eines Tages, vor Unruhe stampfend, weil sie keine Antwort vom Prinzen erhielt, nahm Nahéma ihr Kästchen und stahl das ihrer Schwester, um das Geheimnis ihres Schicksals zu lüften.
Nahéma ging daraufhin mit den beiden Kästchen in die Wüste, doch am Ende ihrer Kräfte ließ sie das Kästchen ihrer Schwester fallen, das auf dem Boden zerbrach, und daraus ergoss sich Wasser. Wasser ist das Symbol der Unterwerfung und der Fügsamkeit, denn Wasser passt sich dem Behälter an, in den es gegossen wird.
Dann öffnete Nahéma das ihre und sah eine kleine Flamme in Form einer orange-rosafarbenen Blume. Symbol der Leidenschaft, die alles verschlingt. Nahéma ist keine Frau, die sich wählen lässt; sie ist eine kühne und unbezähmbare Frau, die sich nicht mit Kompromissen zufrieden geben würde.
Sie verstand auch, dass es ihre Schwester sein würde, die vom Prinzen geheiratet würde, wegen ihrer Qualitäten der Sanftheit und Unterwerfung. Dann stellte Scheherazade dem Sultan diese Frage: Wen hättest du gewählt zwischen Mahané, der Zärtlichen, und Nahéma, der Leidenschaftlichen? Keine von beiden, denn in dir habe ich das Ideal gefunden: zugleich die Leidenschaft und die Zärtlichkeit.
Beschreibung
Die Verbindung von Leidenschaft und Zärtlichkeit war die kreative Idee für die Komposition dieses Duftes: verwirrend, samtig, einzigartig, besessen machend wie das Meisterwerk des Boléro von Ravel.
Es ist zunächst eine Überdosis ausgewählter Rosen: Essenzen, Absolues, denen unzählige Rosennoten hinzugefügt wurden, alles zum ersten Mal sublimiert durch „Damascon“ (ein Molekül, das erstmals von Guerlain verwendet wurde), das eine fruchtige Note und eine bemerkenswerte Haftfestigkeit verleiht.
Im Herzen der frische und grüne Duft der Hyazinthe. Dann Früchte, Pfirsiche und Passionsfrucht. Die Basis der Komposition wird getragen von Sandelholz und Patchouli und ist immer präsent: die Guerlinade.
