Die Enfleurage: Traditionelle Extraktionstechnik, kalt und warm

Die Enfleurage ist eine Technik zur Herstellung von Parfüms, die darin besteht, Rohstoffe in ein Fett einzutauchen, um deren Düfte zu absorbieren. Es gibt zwei verschiedene Arten der Enfleurage: die warme Enfleurage und die kalte Enfleurage.

Diese Technik, die früher sehr häufig angewendet und dann aufgegeben wurde, wurde in den letzten Jahren in Grasse wiederbelebt.

Die Extraktionsverfahren der Rohstoffe

Hier sind die verschiedenen Verfahren zur Extraktion von Rohstoffen, die in der Parfümerie existieren:

• Destillation
• Extraktion mit flüchtigen Lösungsmitteln
• Expression (Kaltpressung)
• Enfleurage
• Headspace
• CO2-Extraktion oder Softact

Geschichte der Enfleurage: Von der Antike bis Grasse

Bereits in der Antike praktiziert, wird die Enfleurage-Technik seit Beginn des 18. Jahrhunderts häufig angewendet. Damals konnten bestimmte besonders empfindliche Stoffe nicht durch Destillation behandelt werden und wurden daher durch kalte oder warme Enfleurage extrahiert.

In Grasse, im Süden Frankreichs, entwickelt, war diese Extraktionstechnik früher sehr verbreitet, wurde aber gegen die 1930er Jahre aufgegeben, sobald das Verfahren der Extraktion mit flüchtigen Lösungsmitteln zuverlässig wurde.

Was ist die Enfleurage?

Die Enfleurage kann kalt oder warm durchgeführt werden, je nach den behandelten Stoffen.

1. Die kalte Enfleurage

Dieses Extraktionsverfahren wird für Jasmin, Jonquille oder Tuberose verwendet, Blumen, die zu empfindlich sind, um erhitzt zu werden. Es bestand darin, eine Schicht tierischen Fetts bei Raumtemperatur auf eine Platte zu streichen, die von einem Holzrahmen umgeben war. Die Blumen durften keinen hohen Temperaturen ausgesetzt werden, damit der Duft nicht verändert wurde.

Der Prozess:

• Die Blumen werden zunächst sortiert, um nur die frischesten unter ihnen zu behalten.
• Sie werden dann einzeln von Hand auf das Fett (es kann auch pflanzlich sein) gelegt, wo sie etwa 24 Stunden ruhen. Das fein verstrichene Fett absorbiert dann ihre Düfte.
• Der Vorgang muss mehrmals wiederholt werden, bis das Fett mit dem Duft dieser Blumen gesättigt ist, die anschließend von Hand entfernt werden.

Am Ende des Verfahrens wird das Fett mit einem Spatel gesammelt und dann in Schlagmaschinen mit Alkohol gewaschen. Dies ermöglichte es, es von den Duftmolekülen zu trennen und nach der Verdunstung das kostbare „Pomaden-Absolue“ (absolu des pommades) zu erhalten.

2. Die warme Enfleurage (Mazeration)

Auch „Mazeration“ genannt, ermöglichte dieses Verfahren, widerstandsfähigere Blumen oder andere Pflanzen in Ölen und Fetten ziehen zu lassen, die aus 75 % Schweinefett und 25 % Rinderfett bestanden und im Wasserbad auf 40 bis 60 Grad erhitzt wurden.

Die Blumen wurden mithilfe eines Holzspatels zwei Stunden lang im erhitzten Fett gerührt. Die verwendeten Blumen, die jeden Tag durch frische Blumen ersetzt wurden, infundierten mindestens 24 Stunden lang.

Das Fett, das auch durch die Sonnenwärme erhitzt werden konnte, wurde dann durch Abtropfen mit großen Sieben zurückgewonnen und anschließend durch Tücher gefiltert. Das Produkt wurde schließlich in Schlagmaschinen mit Alkohol gewaschen.

Diese warme Enfleurage wurde für die Mairose, die Orangenblüte und die Mimose verwendet. Diese Stoffe ermöglichten es, sehr reichhaltige und elegante Produkte zu erhalten, die außergewöhnlichen Kompositionen vorbehalten waren.

Nachteile und Modernität der Technik

Die Enfleurage, ob warm oder kalt durchgeführt, wies mehrere Nachteile auf, wie zum Beispiel:

• Ein geringer Ertrag: 1 kg Fett konnte 3 kg Blumen absorbieren.
• Eine manuelle Technik, die ein anspruchsvolles Know-how und somit qualifiziertes Personal erfordert.
• Ein sehr langes Verfahren.
• Eine große Menge an Materialien (Rahmen, Schlagmaschinen…) ist notwendig.
• Man muss es schaffen, die Wärme des Raumes zu beherrschen, in dem die Enfleurage stattfand.

Zudem erfordert diese Methode einen hohen Arbeitsaufwand, ist sehr kostspielig und kann daher nicht für die klassischen Blumen der Parfümerie verwendet werden.

Das Endprodukt, „Pomaden-Absolue“ genannt, ist den großen Parfümhäusern oder denjenigen vorbehalten, die einen hohen Preis in ihr Konzentrat investieren. Es ist zu beachten, dass bei Guerlain kürzlich die Enfleurage der Tuberose in Mangobutter durchgeführt wurde: Flora Bloom von Guerlain.

Die Enfleurage-Technik heute

Diese alte Technik wurde mittlerweile durch die Extraktion mit flüchtigen Lösungsmitteln und die CO2-Extraktion oder Softact ersetzt. Die Enfleurage wird heute wenig genutzt. Aber neue Enfleurage-Initiativen werden wieder in Grasse praktiziert, insbesondere für die Tuberose.

Die Ausnahme des Monoï de Tahiti

In Tahiti gibt es noch, auf vertrauliche Weise, einen Enfleurage-Vorgang. Er wird nicht auf Holzrahmen durchgeführt, wie im 18. Jahrhundert, sondern durch das „Einweichen“ der Monoï-Blüten oder Tiaré-Blüten über einen Zeitraum von 10 Tagen.

Diese Blüten werden in Kokosöl behandelt, um das Monoï de Tahiti mit geschützter Ursprungsbezeichnung zu erhalten. Dieses Öl, das von Frauen, Männern und Kindern auf Körper oder Haar verwendet wird, ist immer noch Teil der lokalen Bräuche und Rituale. Man erkennt das echte Monoï an der Tiaré-Blüte, die in den Flakon gelegt wurde.

Die traditionelle Methode, die nur in Tahiti verkauft wird, besteht darin, das Kokosöl mit den Tiaré-Blüten und auch mit einer sehr erstaunlichen Zutat zu mischen: dem Hinterleib des Einsiedlerkrebses, um die Fermentation der Mischung zu beschleunigen. Diese Mischung wird dann in die Sonne, an die frische Luft gestellt.

Aber dieses traditionelle Monoï-Öl kann aufgrund der geltenden Vorschriften nicht für den Export verkauft werden.

Die Enfleurage und die olfaktorische Pyramide

Die durch Enfleurage gewonnenen Produkte trugen zu den Basisnoten bei, Noten, die langsam verdunsten und es ermöglichen, das Parfüm zu „fixieren“, damit es über die Zeit hinweg hält.

Man muss nämlich wissen, dass Parfüms, auch wenn sie Poesie und Träume evozieren und Emotionen wecken, vor allem auf präzisen wissenschaftlichen und physikalischen Begriffen beruhen. Ein Duft ist eine komplexe, raffinierte und zarte Komposition aus Noten, die wegen ihrer flüchtigen oder im Gegenteil dauerhaften Seite ausgewählt wurden und die das bilden, was man „die olfaktorische Pyramide“ nennt.

Das Parfüm wird sehr oft in Form einer olfaktorischen Pyramide dargestellt, deren Spitze aus den Kopfnoten (den flüchtigsten Noten, die direkt nach dem Aufsprühen des Parfüms gerochen werden) besteht, der mittlere Teil aus den Herznoten und die Basis aus den Basisnoten.

Es handelt sich um ein scheinbar einfaches und pädagogisches Schema, das sich in der Realität jedoch als viel komplexer erweist, da die verschiedenen Noten aufeinander antworten, sich umschlingen, ineinandergreifen und sich gegenseitig sublimieren können.

Schlussfolgerung

Die Enfleurage liefert hervorragende Ergebnisse und ermöglicht es, Essenzen von sehr hoher Qualität zu erhalten.
Leider ist das Verfahren sehr kostspielig und komplex.

Es wurde größtenteils aufgegeben (abgesehen von einigen Produzenten in Grasse, die noch auf handwerkliche und vertrauliche Weise darauf zurückgreifen).