Grüne Noten in der Parfümerie: Galbanum, Cassis und frisch geschnittenes Gras

Wenn Sie einen Großvater oder einen geliebten Menschen hatten, der Sie als kleines Kind mit in seinen Garten nahm, um unter einem Blick voller Zärtlichkeit Erbsen zu pflücken; wenn Sie das Privileg hatten, mit ihm frisch gepflückte grüne Bohnen zu enthülsen…

Dann haben Sie sicher auch den Duft von frisch gemähtem Rasen und Kapuzinerkresse geliebt. Den Geruch von zerriebenen Blättern an Ihren Händen.

Wenn all diese Düfte schöne Erinnerungen in Ihnen wecken und Sie berühren, dann sind Sie der perfekte Kandidat für grüne Noten. All diese Düfte sind Symbole des Frühlings, einer Natur voller Tau und Lebenssaft.

Hier sind einige davon, die natürlichen Ursprungs sind und die in Nischenparfums ein starkes Comeback feiern.

Definition der grünen Noten

Die grüne Note definiert sich durch den Duft eines zerriebenen Blattes, eines geschnittenen Stängels, von frischem, taubedecktem Gras. Es ist eine Facette, die dem Parfum viel Dynamik, Fröhlichkeit und Natürlichkeit verleiht. Ein Symbol der Erneuerung und des Frühlings.

Sie ist in den Neuheiten immer präsenter. Zur Erinnerung: Sie wurde zum ersten Mal wirklich in einer Überdosis und in sehr intensiver Form in Vent Vert von Balmain (1947) verwendet, später 1991 und 1999 überarbeitet, und kürzlich wieder durch die Verwendung einer gewagten und charakterstarken Note: der Galbanum-Note.

1. Das Galbanum: Das intensive grüne Gold

Der Geist der Pflanze

Galbanum wird bereits im alten Ägypten, 2000 Jahre vor Christus, für die Herstellung verschiedener Weihraucharten erwähnt. Galbanum ist eine Pflanze aus der Familie der Doldenblütler (in Form von farbigen Schirmen) mit gelben Blüten, die im Iran, in Afghanistan oder in der Türkei wächst. Sie benötigt ein sonniges Klima.

Galbanum ist ein milchig-weißes Gummiharz, wenn es frisch austritt. Das Gummi wird durch Einschnitte in die Wurzeln der Pflanze gewonnen. Es wird anschließend destilliert, um eine Essenz zu erhalten, oder mit Lösungsmitteln behandelt, um das Resinoid zu gewinnen.

Olfaktorische Beschreibung

Als grüne Note klassifiziert, ich würde sogar sagen dunkelgrün, ist es sowohl krautig als auch frisch, bitter wie balsamisch. Es ist zudem pflanzlich und erdig, harzig, aufsteigend und kraftvoll. Es ist eine dunkelgrüne, erdige, knirschende Note, eine intensive Unterholz-Note, die an Erbsen, Kartoffeln und Kapuzinerkresse erinnert, feucht und pfeffrig.

Es ist eine sehr schwer zu bearbeitende Note, „die sehr schnell die Kopfnote prägt und rau wirken kann“. Sie erfordert eine perfekte Dosierung oder Einbettung, um harmonische Effekte zu erzielen.

Verwendung und Renaissance

Galbanum kann auch dazu dienen, grüne florale Noten wie Hyazinthe, Narzisse oder Gardenie nachzubilden. Galbanum kann ebenfalls in Chypre-Parfums verwendet werden.

Man findet diese Galbanum-Note, die viele Jahre lang gemieden wurde, nun in einer sanfteren und zeitgemäßeren Bearbeitung wieder: in Untitled von Martin Margiela, im neuen №19 von Chanel (pudrig, was ich sehr gelungen finde), im Scent von Issey Miyake (sehr nah an der Welt des №19 von Chanel), sowie in Bas de Soie von Serge Lutens und auch in Bel Respiro aus den Chanel Exclusifs.

Einige Parfums mit grüner „Galbanum“-Tonalität:

• Vent Vert Balmain
• N°19 Chanel (1971)
• Cristalle Chanel
• Bel Respiro Chanel
• Vol de Nuit Guerlain (1933)
• Chamade Guerlain (1969)
• Miss Dior Dior
• Untitled Margiela
• Bas de Soie Serge Lutens
• Eau de Lierre Diptyque (2006)
• Eau de Campagne Sisley (1974)
• Virgilio von Diptyque
• Must von Cartier (1981)
• Silence von Jacomo (1978)
• Alliage von Estée Lauder (1972)
• Splash Grass von Marc Jacobs (2006)
• Private Collection von Estée Lauder (1973)
• Premier Figuier von L’Artisan Parfumeur (1994)
• French Lover und En Passant von Frédéric Malle

2. Der Mastixstrauch: Die korsische Macchia

Der Geist der Pflanze

Der Mastixstrauch (Pistacia lentiscus) ist ein kleiner mediterraner Strauch. Dieser schöne Rohstoff, den die Ägypter liebten, hat die Zeitalter überdauert, geriet in Vergessenheit und wurde nun rehabilitiert. Er ist, wie das Galbanum, schwer zu bändigen.

Unter seinem lateinischen Namen „Lentiscus“ bekannt, produziert der Mastixstrauch hübsche rote Blüten, die langsam schwarz werden; das Erscheinen seiner Knospen markiert im Allgemeinen das Ende des Frühlings. Das Harz des Mastixstrauchs, gemeinhin Mastix genannt, nimmt einen immer wichtigeren Platz in der Parfümerie ein, aber auch in der Medizin und im Lebensmittelbereich.

Olfaktorische Beschreibung

Das ätherische Öl des Mastixstrauchs wird durch Wasserdampfdestillation der Blätter und Früchte der Pflanze gewonnen. Man kann es auch durch Molekulardestillation erhalten; diese Methode liefert modernere, reinere Produkte.

Es ist ein grüner, harziger, terpentinartiger Geruch, etwas tabakartig, mit einer kleinen Teenance. Der Mastix präsentiert einen frischen, lebhaften, sehr „texturierten“ und grünen Duft mit deutlichen Akzenten von Harz und Terpentin. Sein Geruch erinnert an die korsische Macchia oder die Garrigue.

Aromatische Prinzipien: Gamma-Terpinen, Limonen, Alpha-Pinen, Myrcen, Terpinen, Limonen, Geraniol, Linalool.

Parfums mit Mastix:

• Corsica Furiosa Parfum d’Empire
• Smeraldo Delacourte Paris

3. Die Engelwurz (Angélique): Knackigkeit und Gourmandise

Der Geist der Pflanze

Die Engelwurz lernte ich kennen, weil meine Mutter jeden Sonntag einen Kuchen bestellte, der mit kandierten Engelwurzstängeln bedeckt war. Ich aß übrigens nur die Stücke der Engelwurz, die über die Oberseite des Kuchens liefen und wie Heuschrecken aussahen.

Diese Mischung aus sauer-bitter/grün/roh/süß gab mir die Idee zur Kreation von Angélique Noire von Guerlain, eine Co-Kreation mit Daniéla Andrier. Der Erzengel Michael erklärte bei einer Erscheinung die schützenden Eigenschaften der Pflanze, daher ihr Name: Engelwurz (Angélique).

Die Angelica Archangelica, was Engelsgras bedeutet, stammt aus Europa und Sibirien; die Pflanze wird in Frankreich, Belgien und Deutschland angebaut. Aus der Familie der Doldenblütler stammend, liebt diese Pflanze feuchte Regionen. Das ätherische Öl wird durch Destillation gewonnen.

Olfaktorische Beschreibung

• Das ätherische Öl der Samen: grün, leicht anisartig, moschusartig, würzig, Heu, zedernholzartig.
• Das ätherische Öl der Wurzeln: sehr aromatisch, aldehydisch, grün, roh.

In der Parfümerie: Angélique sous la Pluie Frédéric Malle, Angelique Noire Guerlain.

4. Die Knospe der Schwarzen Johannisbeere (Cassis)

Die Produktion von Cassis erfolgt hauptsächlich in Frankreich, in der Region Burgund. Man erntet die jungen Knospen zu Beginn des Jahres und gewinnt das Absolue durch Extraktion mit flüchtigen Lösungsmitteln.

Ihr Geruch ist zugleich grün, fruchtig, nach Cassis und kann nach Buchsbaum riechen. Wenn sie schlecht getragen wird, kann die Cassis-Knospe mit der Haut interferieren und eine manchmal unangenehme Note ergeben (der sogenannte „Katzenurin“-Effekt). Inzwischen gibt es Qualitäten von Cassis-Knospen, die von diesem störenden Geruch befreit sind. Das Absolue ist recht kostspielig und wird daher hauptsächlich in der Luxusparfümerie verwendet.

Parfums: Pamplelune von Guerlain, Chamade von Guerlain, First von Van Cleef.

5. Das Veilchenblatt

Das Veilchen stammt aus Europa, Asien und Nordafrika. Blütezeit von April bis Oktober. Viele Arten sind geruchlos. Es ist die Viola odorata, die am stärksten duftet. Die Veilchenblüte gibt ihr Geheimnis nicht preis; vor 100 Jahren war ihr Parfum 10-mal so viel wert wie Gold. Glücklicherweise kamen die Jonone dem Parfümeur zu Hilfe, um diesen subtilen Duft zu reproduzieren.

Hingegen verwenden wir in Form eines Absolue das Produkt des Veilchenblattes, das vor der Blüte geerntet wird. Sein Geruch ist recht speziell: grün, Gurke, grüne Bohne, leicht schwefelartig, erdig, Leder, herb und rau.

Parfums, die das Blatt verwenden (manchmal kombiniert mit Jononen): Grey Flannel von Geoffrey Beene, Fahrenheit von Dior, Chamade pour Homme von Guerlain.

6. Rhabarber und andere natürliche Noten

Ich liebe Rhabarber, genau wie die Engländer, in all seinen Formen! Es ist keine natürliche Note, sondern eine Komposition, die um das Molekül Rhubafuran herum gearbeitet ist, orchestriert mit natürlichen und synthetischen Rohstoffen.

Andere natürliche grüne Noten: Petitgrain, bestimmte Minzen, Basilikum, Estragon. Zu beachten ist, dass Narzisse, Osterglocke und Mimose von Natur aus ziemlich ausgeprägte grüne Noten besitzen.

7. Synthetische grüne Noten

Sie haben vielleicht bemerkt, dass es nur wenige natürliche Noten gibt; die Synthese hat uns in dieser grünen Facette zahlreiche Noten beschert. Hier sind einige essentielle Noten:

• Cis-3-Hexenol, Cis-3-Hexenylacetat, Triplal. Spezialitäten von IFF: Vivaldie, Cortex und Galbascone, Hexanal etc.
• Mit fruchtiger Facette: Liffarome, Stemone (notwendig, um eine Feige zu kreieren), Cassis Base.
• Mit einer etwas gemüseartigen Seite: Spargel und auch Gardenie (Styrallyleacetat).
• Gurken- oder Veilchenblatt-Note: Nonadienal, Folione.
• Undecavertol.

8. Auswahl an Parfums mit grüner Tonalität (nach Stil)

Grüne Parfums in Verbindung mit einer orientalischen Note:

• Obsession von Calvin Klein (1985)
• Dune von Dior (1991)
• Dior Addict von Dior (2002)
• Angélique Noire von Guerlain (2005) – Die Engelwurz, die nicht in den grünen Noten klassifiziert ist, verleiht eine sehr angenehme und sanfte grüne Knackigkeit.
• Pleasures von Estée Lauder (1995)
• Envy von Gucci
• DKNY von Donna Karan (1999)
• Les Belles von Ricci (1996)

Die eher floralen grünen Parfums:

• Champs Elysées von Guerlain
• Herba Fresca Aqua Allegoria von Guerlain (sehr minzig)
• Anaïs von Cacharel (1979)
• Daisy von Marc Jacobs
• Alliage und Beautiful von Estée Lauder

Im Register Frische:

• Chrome Legend von Azzaro
• Boss pure von Hugo Boss
• Guerlain Homme
• Homme Lacoste
• Intense Fabulous Me Paco Rabanne

Weitere Parfums mit grüner Tonalität:

• Cologne du Parfumeur von Guerlain
• Un Dimanche à la Campagne von Guerlain (umbenannt in Herbes Troublantes)
• Jardins en Méditerranée von Hermès
• Un Jardin Après La Mousson von Hermès
• L’ombre dans l’eau von Diptyque
• Iris von Prada
• Synthetic Nature Fréderic Malle
• H24 Hermès
• Oyedo Diptyque
• Eau de Rhubarbe Ecarlate Hermès
• Pulp Byredo
• Lazulio Diptyque
• Infusion de rhubarbe Prada