Die Moschus-Facette: Leitfaden zu weißem, sauberem und pudrigem Moschus

In der Parfümerie verleiht der Hauptakkord dem Parfüm seine Seele. Dieser Akkord kann mit verschiedenen Facetten geschmückt werden, um die Komposition komplexer zu gestalten. Die Moschus-Facette, auch „Moschusnoten“ oder „Weißer Moschus“ genannt, kann mit allen olfaktorischen Familien harmonieren (Hesperiden, Floral, Ambra, Chypre, Holzig, Fougère).

Diese Noten umfassen weiche, bauschige, sehr haltbare und behagliche Düfte, die ein Gefühl von Kaschmir oder Babyhaut vermitteln.

Geschichte des Moschus: Vom Tier zur Synthese

Moschus wird seit dem 4. Jahrhundert wegen seiner stimulierenden und aphrodisierenden Wirkung verwendet. Ursprünglich handelte es sich um einen tierischen Stoff, der vom Moschushirsch aus Tibet (Tonkin-Moschus) abgesondert wurde. Heute ist Moschus tierischen Ursprungs zum Schutz der Tiere verboten.

Seit Ende des 19. Jahrhunderts verwendet die Parfümerie eine unendliche Vielfalt an synthetischem weißem Moschus. Diese Stoffe sind aufgrund ihrer Kraft als sinnliches, süchtig machendes und umhüllendes Fixiermittel unverzichtbar geworden. Manche Menschen können jedoch anosmisch (unempfindlich) gegenüber bestimmten weißen Moschusarten sein.

Die 4 Kategorien synthetischer Moschusarten in der Parfümerie

Die Chemie des Moschus hat sich weiterentwickelt, um Umwelt- und Gesundheitsauflagen (IFRA) zu erfüllen.

1. Nitromoschus (Die Alten)

Ab 1888 entwickelt, sind dies die ältesten. Olfaktorisch sind sie sehr pudrig.

• Moschus Ambrette: Seit 1981 selbstverboten (phototoxisch).
• Moschus Xylol und Keton: Früher sehr häufig verwendet.
• Moschus Mosken und Tibeten: Von der IFRA verboten.

2. Polyzyklische Moschusarten (Die Runden)

Zwischen 1955 und 1970 geschaffen, sind sie großzügig, rund und wirken in der Basisnote. Sie sind heute aufgrund ihrer biologischen Abbaubarkeit eingeschränkt.

• Tonalid (Fixolid): Ziemlich holzig und erdig.
• Galaxolid: Rund, seifig und fruchtig (Brombeere). Sehr häufig in der funktionellen Parfümerie (Waschmittel) verwendet.
• Diese polyzyklischen Moschusarten sind großzügig, rund und wirken in der Basisnote. Diese Moschusarten gelten als schwer biologisch abbaubar. Zudem wurden sie in geringen Mengen in menschlicher Muttermilch nachgewiesen. Sie werden jedoch nicht verboten. Waschmittelhersteller beschränken sie dennoch aus Umweltschutzgründen.

3. Makrozyklische Moschusarten (Die Modernen)

Dies sind die neuesten, beliebtesten und manchmal teuren. Sie werden von großen Konzernen verwendet.

• Muscon: Eine etwas animalische Note.
• Muscenon: Eine pudrige Note.
• Exaltolid: Florale und engelsgleiche Note (ähnlich Ambrette).
• Habanolid: Holzige und pudrige Note.
• Ambrettolid: Ambrierter und fruchtiger Duft.
• Globalid: Dunstiger und sauberer Duft.
• Moschus T (Ethylenbrassylat): Rund und weich.
• Andere: Dihydroambrettolid, Cosmon, Nirvanolid, Astroton.

4. Lineare oder alizyklische Moschusarten (Neue Generation)

Diese sehr weichen, pudrigen und sauberen Moschusarten (Leinen-, Baumwolleffekt) sind keinen Umweltangriffen ausgesetzt.

• Helvetolid: Sauber, weiß, milchig, fruchtig.
• Romandolid: Leinen-, Baumwolleffekt.
• Sylkolid, Applelid, Serenolid.

Pflanzlicher Moschus: Der Ambrettesamen

Es gibt eine natürliche Alternative: den Ambrettesamen, der von einer Hibiskusart stammt. Diese pflanzliche Moschusnote besitzt fruchtige Birnenakzente, sehr elegant.

Ikonische Moschusparfüms

Alle Parfüms enthalten Moschus, aber einige machen ihn zu einer Signatur (Überdosis):

• L’Instant Magic – Guerlain
• Pour Homme – Bulgari
• Mûre et Musc – L’Artisan Parfumeur
• Flower – Kenzo (Überdosis Muscenon)
• La Cologne – Mugler
• White Musk – The Body Shop
• Original Jovan Musk – Kiehl’s (Ziemlich animalisch)
• Muscs Koublaï Khan – Serge Lutens (Pelznote)
• Musc Tonkin – Parfum d’Empire (Animalisch)
• Musc Ravageur – Frédéric Malle (Der animalischste)
• Florentina – Delacourte Paris (Pudriger Moschus)
• Dovana – Delacourte Paris (Sauberer Moschus)