Die pudrige Facette: Vollständiger Leitfaden zu Iris-, Veilchen- und Mimosennoten

Um zu verstehen, was eine Facette in der Parfümerie ist, muss man sich daran erinnern, dass ein Parfüm aus einer Architektur besteht, die um mehrere Komponenten (zwischen 5 und 10) herum aufgebaut ist.
Diese verschiedenen Düfte verbinden sich miteinander, um einen Akkord zu bilden, wie in der Musik. Der Hauptakkord, auch „Hauptthema“ genannt, verleiht dem Duft seine ganze Dimension und definiert seine olfaktorische Familie. In der Parfümerie werden Parfüms (gemäß dem CFP – Comité Français du Parfum) in sechs verschiedene olfaktorische Familien eingeteilt:

1. Die Hesperiden-Familie
2. Die florale Familie
3. Die Ambra- oder orientalische Familie
4. Die Chypre-Familie
5. Die holzige Familie
6. Die Fougère-Familie

Darüber hinaus kann dieser Hauptakkord mit olfaktorischen Facetten versehen werden. Je zahlreicher sie sind, desto facettenreicher wird das Parfüm und desto komplexer seine Architektur. Die pudrige Facette gehört zu den olfaktorischen Facetten, die verwendet werden, um ein Parfüm zu kleiden.

Was ist eine pudrige Facette?

Die Bezeichnung „pudrig“ stammt von den ersten Reispudern, die früher mit Iris parfümiert wurden. Die pudrige Facette, wie eine trockene Note, ist ziemlich nasal und leicht holzig, mit Veilchenakzenten. Sie wird oft mit Pastelltönen verglichen und besitzt sehr flüchtige Noten.

Die Iris gilt als Göttin der pudrigen Noten. Ihre Note ist geheimnisvoll und luftig und ziemlich schwer zu fassen. Irisblüten verströmen tatsächlich köstliche Düfte, von denen einige sogar eine Schokoladennote besitzen.

Außerdem können pudrige Facetten weibliche Boudoirs evozieren: Sie sind überwiegend in Eaux de Toilette und Eaux de Parfum für Frauen präsent. Sie kommen manchmal in bestimmten Herrenparfüms vor, aber hauptsächlich in der Nischenparfümerie.

NB: Die pudrige Facette darf nicht mit der Vanille-Facette verwechselt werden, die sehr geschmacklich ist.

Die pudrigen Irisnoten in der Parfümerie

Die Iris Pallida

Die Iris Pallida, oder Florentiner Iris, stammt aus Italien. Sie ist einer der teuersten Rohstoffe der Parfümerie.

Allerdings wird nicht die Blume selbst, sondern ihre Wurzel (das Rhizom) oder genauer gesagt ein unterirdischer Stängel, an dem sich sogenannte Adventivwurzeln bilden können, in der Parfümerie verwendet. Die Rhizome werden von 3 bis 6 Jahre alten Pflanzen entnommen, gereinigt und dann getrocknet.

In diesem Stadium sind die Pflanzen noch geruchlos und müssen drei Jahre lang in Säcken gelagert werden, bis sie vollständig ausgetrocknet sind, um duftend zu werden. Dann, nach dieser Zeit, werden die Rhizome zu feinen Partikeln zerkleinert und durch Destillation behandelt, um eine Paste namens „Irisbutter“ zu erhalten, deren Mazeration in einem organischen Lösungsmittel und Extraktion zum Iris-Absolue führt.

Die Eleganz der Florentiner Iris übertrifft alle anderen Sorten an Qualität. Ihr Geruch besitzt vielfältige Facetten: Noten, die zwischen Veilchen und Mimose schwanken, holzige Akzente sowie eine leichte Himbeer- und Karottennote. Sehr oft wird Karottensamenöl hinzugefügt, um den Iris-Effekt in einem Parfüm zu ersetzen oder zu unterstützen.

Die Iris wird in Italien auf steilen, steinigen und schlecht exponierten Böden angebaut, was die Möglichkeit einer maschinellen Kultivierung ausschließt. Die Pflanzung erfolgt von Mitte September bis Mitte Oktober und die Ernte im dritten Jahr nach der Pflanzung, zwischen Mitte Juli und Mitte August.

Die Iris Germanica

Die Iris Germanica ist von weniger kostbarer Qualität und roher als die Florentiner Iris. In Marokko ist der Anbau der Sorte Germanica einfacher, da die Pflanzen robuster sind als die Florentiner Iris. Die Rhizome werden ausgerissen und von ihrer Erde befreit, um auf zwei mögliche Arten behandelt zu werden:

1. Geschälte Rhizome: Sie werden manuell geschält und dann gewaschen. Dieser Schritt ist langwierig und mühsam (eine Person kann bis zu 40 kg Rhizome pro Tag verarbeiten).
2. Ungeschälte Rhizome: Sie werden in Scheiben geschnitten, dann 10 Tage lang getrocknet und drei Jahre lang unter präzisen Belüftungs- und Feuchtigkeitsbedingungen in Schuppen gelagert.

Die Rhizome benötigen idealerweise sechs Jahre Behandlung, bevor sie ihre optimale Qualität erreichen. Während der Lufttrocknung entwickelt sich das Iron, der edelste und kostbarste Teil der Iris.

Es gibt eine dritte Iris-Sorte: die Iris Pallida aus China.

Diese drei Iris-Qualitäten sind sehr unterschiedlich: Die Iris Pallida aus Italien ist die edelste und subtilste, aber auch die teuerste Sorte. Die Iris Germanica aus Marokko besitzt dagegen eine geringere Qualität, da die Trocknungszeit der Rhizome nur zwei bis drei Jahre (manchmal weniger) beträgt und der Irongehalt niedriger ist. Schließlich besitzt die Iris Pallida aus China eine geringere Qualität als die aus Italien, da das Ausreißen der Rhizome schneller erfolgt.

Einige Lieferanten stellen übrigens Communellen (Mischungen) aus Iris Pallida Italien und China her.

Die pudrigen Parfüms mit Iris

Hier sind einige Düfte, die die Iris in ihrer Komposition ehren:

• Infusion d’iris Prada
• Iris Ganache Guerlain
• Dior Homme Dior
• L’Heure Bleue Guerlain
• Après L’Ondée Guerlain
• Flower Kenzo
• Florentina Delacourte Paris
• Dovana Delacourte Paris

Die Mimose in der pudrigen Facette

Die Mimose ist eine in der Parfümerie schwer zu verarbeitende Blume, da das Mimosen-Absolue einen Duft besitzt, der ziemlich weit von dem der flauschigen Blüten entfernt ist.

1770 brachte Kapitän Cook, begeistert vom Duft dieser kleinen gelben Blüten, Pflanzen dieses aus Australien stammenden Strauches mit. Versteinerte Spuren beweisen, dass er dort bereits vor etwa 250 Millionen Jahren wuchs.

Mimosensträucher sollen von den Truppen Napoleon III. aus Mexiko mitgebracht worden sein. Die ersten Mimosenpflanzen blühten in den Gärten von Joséphine de Beauharnais.

Diese Blume verführte sehr schnell die aristokratischen Salons von Großbritannien und Frankreich. Kaiserin Joséphine hatte übrigens versucht, Mimosen in den Gewächshäusern von Malmaison zu pflanzen. Aber ihre Akklimatisierung in Südfrankreich datiert erst etwa 150 Jahre zurück. Seit Ende des 19. Jahrhunderts ist die Mimose das Symbol der Côte d’Azur.

Diese Blume wird hauptsächlich in Südfrankreich, Indien, Ägypten sowie in Marokko angebaut. In der Parfümerie wird die Mimose durch Extraktion mit flüchtigen Lösungsmitteln behandelt, um ein Absolue zu gewinnen.

Es ist jedoch auch möglich, das Konkret (das erste Produkt, das aus der Extraktion resultiert) durch Molekulardestillation zu behandeln: Man erhält dann ein Absolue der Molekulardestillation, das olfaktorisch anders und fast farblos ist.

Die Mimose bietet in Parfüms eine grüne, pudrige, honigartige und mandelartige florale Note. Sie besitzt zudem eine ziemlich ausgeprägte grüne Facette (ähnlich der des Veilchenblattes), da ihre Blätter gleichzeitig mit den gelben Kugeln destilliert werden. Deshalb sind in der Mimosen-Note pflanzliche Düfte wahrnehmbar, die an Gurke oder sogar Melone erinnern.

Hier ist eine nicht erschöpfende Liste von Parfüms, die eine sehr ausgeprägte Mimosen-Note enthalten:

• Un soliflore L’Artisan Parfumeur
• Mimosa Pour Moi
• Champs Elysées Guerlain
• Summer Kenzo
• Farnésiana Caron
• Beige extrait Chanel

Einige Anekdoten rund um die Mimose

• Etymologie: Ihr Name kommt vom lateinischen mimus, was „Streich“ bedeutet, da sich einige Blätter bei Berührung reflexartig zurückziehen.
• Man sagt, wenn die Mimose im Winter an der Côte d’Azur blüht, dann deshalb, weil sie ihre Blütezeit in Australien im Gedächtnis behalten hat, wo die Blumen zur gleichen Zeit, also im Sommer, blühen. Zwei Qualitäten werden von Parfümeuren verwendet: Acacia Dealbata und Acacia Farnesiana.
• In Spanien symbolisiert die Mimose das Wiedersehen.
• Seit 1946 ist die Mimose das „Emblem des Frauentages“, der jeden 8. März stattfindet.
• Die Mimosenblüte wird am Großmuttertag verschenkt, Marcel Pagnol sagte übrigens: „Großmütter sind wie die Mimose: sie ist süß und frisch, aber sie ist zerbrechlich…“.
• Die Mimose ist essbar: Mimosenkugeln werden in Zucker rekonstituiert und aromatisiert. Es ist jedoch nicht möglich, die Blüten direkt zu kandieren, da die Blume zu flauschig ist.
• Es gibt einen Mimosensirup, der köstlich zu einem Glas Champagner passt.

Die Cassie in der pudrigen Facette

Die Cassie ist eine Blume, die aus derselben Familie wie die Mimosen stammt (die Akazienfamilie). Ihre Zweige besitzen jedoch Dornen. Wie die Mimose ist sie eine in der Parfümerie recht schwer zu verarbeitende Blume. Ihr Geruch ist dichter, geheimnisvoller, mit animalischen Noten, die denen von Ylang-Ylang ähneln, und besitzt schwefelhaltige Effekte und aldehydische Akzente.

Zu den Parfüms mit Cassie gehören:

• Cassie in Après L’Ondée
• Fleurs de Cassie von Frédéric Malle mit 4% Cassie-Absolue

Synthetische Produkte in der pudrigen Facette

Das Veilchen

Der Legende nach befahl Zeus, verliebt in Io, der Erde, zu ihren Ehren die schönste aller Blumen zu erschaffen: das Veilchen.
Weil er diese Blume liebte, wurde Napoleon manchmal „Korporal Veilchen“ genannt. Sie wurde dann zum Emblem der napoleonischen Kaiserpartei.

In England war ihr Duft im viktorianischen Zeitalter sehr beliebt. Tugendhaft, werden Veilchen oft mit Einfachheit und Bescheidenheit assoziiert.

Das Veilchen gibt seinen Duft jedoch nicht preis (es handelt sich um eine „stumme“ Blume). Es sind also Methylionon- und Ionon-Moleküle, die seine Rekonstruktion ermöglichen.
Veilchen hieß im Altgriechischen „Iov“ oder „Ion“, woher der Name „Ionon“ stammt, der eine chemische Verbindung bezeichnet.

Das Methylionon

Das erste Ionon wurde 1890 entdeckt. Ionone ermöglichten es Parfümeuren, den Duft der Veilchenblüte so treu wie möglich zu reproduzieren. Es gibt auch „Alpha“-, „Beta“-, „Veilchennote“-Ionone, die weniger einfach zu verwenden sind als Methylionone.

Diese Note ist floral, pudrig, himbeerähnlich und holzig.
Ionone und Methylionone lassen sich wunderbar mit noch stärker irisierenden Noten kombinieren, wie natürlichen oder synthetischen Ironen oder auch Noten von Iris-Absolue.

Après l’Ondée von Guerlain war eines der ersten Parfüms, das diese Moleküle enthielt, gefolgt von l’Heure Bleue, Météorites, Vol de Nuit, Insolence oder auch Florentina.

Man kann auch nennen:

• Origan Coty – 1905
• Heure bleue Guerlain – 1912
• La Violette de Toulouse Berdoues – 1936
• Violetta di Parma Borsari – 1970
• Detchema Revillon – 1953
• Lagerfeld Karl Lagerfeld (maskulin) – 1978
• Paris YSL – 1983
• Eternity Calvin Klein – 1988
• Trésor Lancôme – 1990
• Tocade Rochas – 1994
• Iris Silver mist Serge Lutens – 1994
• Aimez Moi Caron – 1996
• Flower Kenzo – 2000
• Verte Violette Artisan Parfumeur – 2001
• Lolita Lempicka – 2004
• Insolence Guerlain – 2006
• Misia Chanel – 2015

Das natürliche Heliotrop

Der Duft von Heliotrop, dessen Pflanzen man bei einigen Gärtnern findet, liegt zwischen Puder, Vanille und Mandel. Es handelt sich um ein köstliches Aroma, absolut unverzichtbar.

Das Heliotropin

Es gibt seinen Duft nicht preis, aber glücklicherweise wurde sein Geruch 1869 von Fittig und Mielk entdeckt. Dieser Rohstoff ist synthetisch, kann aber auch aus der Vanille Tahitensis gewonnen werden. Es handelt sich um eine florale, mandelartige Note, zwischen Mimose, Heliotrop und Flieder.
Auch hier ist dieser Duft unter anderem in Après L’ondée, Heure Bleue, Insolence von Guerlain und Florentina enthalten.

Moschusnoten oder weißer Moschus

Diese Moleküle, genau wie Muscenone, verströmen eine sehr umhüllende pudrige Note mit einem „Kaschmir“-Effekt.

Fazit

Pudrige Noten verleihen Parfüms Sanftheit und Zärtlichkeit und sind sehr umhüllend, wie Kaschmir. Sie können modern (in Form von Moschus) oder traditioneller sein und an Reispuder oder Damenboudoirs erinnern.