Synthetische Rohstoffe: Geschichte, Mythen und olfaktorische Revolution

Die moderne Parfümerie entsteht Ende des 19. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit beginnen die Parfümeure, synthetische Inhaltsstoffe in ihre Formeln einzubeziehen, was die Palette des Profis erweitert und ihm mehr Kreativität bietet.

Dies ermöglicht es auch, abstraktere olfaktorische Formen zu erhalten. Chemiker sind heute in der Lage, aromatische Verbindungen, die in einem natürlichen Rohstoff vorhanden sind, zu isolieren, sie zu reinigen und deren molekulare Struktur zu erhalten.

Sobald diese Struktur identifiziert ist, kann der Spezialist mithilfe der organischen Chemie die Moleküle neu zusammensetzen.

So wie die Malerei mit synthetischen Farbstoffen eine neue Dimension erlangte (die Farbtube erlaubte es den Künstlern endlich, ihre Ateliers zu verlassen), hat die Parfümerie mit synthetischen Produkten neue Höhen erreicht und neue Empfindungen ermöglicht.

Die verschiedenen synthetischen Rohstoffe

Es gibt zwei Arten von synthetischen Rohstoffen:

• Die reine Synthese: Dies sind Stoffe, die ausschließlich durch chemische Reaktionen gewonnen werden, wie Ester, Aldehyde, Lactone, makrozyklische Moschusverbindungen (weißer Moschus) oder Methylionone für Veilchennoten, unter anderem.
• Die Isolate (natürlichen Ursprungs): Sie stammen aus natürlichen Produkten, wie Indol (das man im Jasmin findet), Geraniol (vorhanden in der Rose oder der Geranie), Linalool (in Lavendel und Bergamotte), Vetiverol (aus Vetiver von Haiti oder Java) sowie bestimmte Moschusarten, die im tierischen Moschus gefunden werden. Die verwendete Technik ist die „Fraktionierung“ des ätherischen Öls. Ein Isolat kostet etwa das Doppelte des Preises des entsprechenden ätherischen Öls.

Es gibt Produkte, die Halbsynthesen genannt werden und aus Isolaten hergestellt werden; sie sind noch teurer: Zum Beispiel wird natürliches Linalool als Isolat in Linalylacetat umgewandelt. Viele synthetische Rohstoffe sind also Bestandteile natürlicher Produkte.

Was bringt die Synthese der Parfümerie?

Die Verwendung von Synthese in der Parfümerie bietet viele Vorteile. Synthetische Moleküle verleihen Düften zahlreiche Reize und erleichtern die Arbeit der Parfümeure.

1. Kreativität und Abstraktion

Die Synthese bringt zunächst originelle Noten in das Parfüm, wie Aldehyde oder marine Noten zum Beispiel, und verleiht den Düften Abstraktion. Sie bereichern also die Palette des Parfümeurs erheblich.

Man zählt tatsächlich etwa 3.000 synthetische Produkte und 1.000 natürliche Rohstoffe, die dem Parfümeur zur Verfügung stehen. Synthetische Produkte haben auch den Vorteil, dass sie jederzeit in den gewünschten Mengen erhältlich sind.

Zudem ermöglicht die Synthese dem Parfümeur, duftende florale Noten zu reproduzieren, die zu empfindlich sind, um destilliert zu werden, insbesondere Blumen, die ihre „Seele“ nicht preisgeben, die man auch „stumme Blumen“ nennt (wie Maiglöckchen, Flieder, Freesie, Lilie, Geißblatt, Gardenie, Glyzinie, Pfingstrose, Veilchenblüte usw.).

Synthetische Stoffe ermöglichen es auch, den Geruch von Früchten zu reproduzieren, deren Essenz unmöglich zu extrahieren ist, wie Erdbeere (C16), Pfirsich (C14), Kokosnuss (C18), Pflaume, Himbeere (Frambinone) usw. Auch wenn der Parfümeur mittlerweile immer mehr natürliche Fruchtnoten finden kann.

2. Haltbarkeit und Sillage

Synthetische Moleküle ermöglichen es auch, die Haltbarkeit zu verbessern und dem Parfüm Kraft und Sillage zu verleihen.

3. Die Sublimierung natürlicher Noten

Die Synthese ermöglicht es, natürliche Noten zu sublimieren. Um zum Beispiel eine natürliche Vanille mit einem Gourmand-Effekt hervorzuheben, der an eine Konditorei erinnert, kann man einen synthetischen Inhaltsstoff wie Vanillin oder Ethyl-Maltol hinzufügen, das einen Duft von Karamell besitzt.

Dank Forschung und Fortschritten in der Chemie gelingt es heute, Inhaltsstoffe herzustellen, die auf Anhieb eine außergewöhnliche evokative Kraft besitzen.

So sind Parfümeure immer mehr auf der Suche nach einer „Natürlichkeit“, die ihnen bestimmte natürliche Stoffe paradoxerweise nicht bieten können. Die Synthese kann eine Illusion von Natürlichkeit geben und eine fleischliche und einhüllende Note evozieren (Beispiel: Vanillin).

Beispiel: Eine Hedion-Note wird die Rose besser sublimieren und einen natürlicheren Aspekt (mit der Frische des Morgentaus) verleihen als Bergamotte oder Zitrone, die als „klassischer“ gelten.

Synthetische Moleküle heute

Derzeit sind viele neue synthetische Moleküle sehr beliebt und ermöglichen es, ganz besondere Noten zu erhalten, wie zum Beispiel:

• Weiße Moschusarten: evozieren Komfort und Sanftheit (mit Noten, die einen „Kuschel“- oder „Baby“-Effekt haben) sowie Raffinesse (mit „Kaschmir“-Noten).
• Cashmeran oder Ambroxan: für süchtig machende, kraftvolle und diffusive Noten.
• Ethyl-Maltol: für süße Noten, wie Karamell.
• Limbanol, Cedramber, Karanal (Z11): für holzige, nervöse und ambrierte Noten, die von Männern geschätzt werden.
• Rekonstituiertes Oud: Die echten Noten, die an Oud-Holz erinnern, sind selten natürlich und oft sehr teuer. Sie werden oft durch eine Mischung aus natürlichen und synthetischen Stoffen ersetzt.
• Evernyl: Duft zwischen Rinden und von der Sonne erwärmtem Moos, der Sie in das Unterholz entführt.
• Ambrofix: kürzlich von Givaudan entwickelt, mit seinem charakteristischen Geruch nach grauem Amber, gewonnen durch Biotechnologie (100% erneuerbar aus nachhaltigem Zuckerrohr).
• Mahonia: verleiht einer Komposition einen blütenblattartigen Hauch und transportiert Sie ins Herz eines Blumenfeldes.

Hier sind einige andere synthetische Produkte, die regelmäßig in der Parfümerie verwendet werden:

• Damascone Alpha: mit Apfel-Cidre-Geruch (verwendet in Nahema und Jardins de Bagatelle von Guerlain).
• Ethyl-Maltol und Maltol: Moleküle mit süßem Geruch, nahe an Karamell (verwendet in Angel von Mugler, La Vie Est Belle von Lancôme und La Petite Robe Noire Intense von Guerlain).
• Dihydromyrcenol: eine Note von frischen und modernen Zitrusfrüchten (verwendet in CK One von Calvin Klein und Cool Water von Davidoff).
• Heliotropin: ermöglicht es, einen Geruch von weißem Klebstoff und Mandel zu erhalten (verwendet in L’Heure Bleue und Après l’Ondée von Guerlain).
• Galaxolide: ein pudriger, fruchtiger, reifer und sauberer Moschus (verwendet in White Musk von The Body Shop).
• Cis-3-Hexenol: mit dem Geruch von geschnittenem Gras (verwendet in Herba Fresca von Guerlain).

Vorurteile über die Synthese

Es ist häufig, Vorbehalte gegenüber synthetischen Produkten zu haben, und man hört oft Einwände wie: „Ein gutes Parfüm ist ein Parfüm, das nur Natürliches enthält“ oder „Die neuen Düfte sind alle synthetisch“ oder auch „Synthese ist billiger.“

Im kollektiven Unbewussten ist das Natürliche per se positiv. In Wirklichkeit sind die meisten synthetischen Moleküle nur eine „Kopie“ derselben Moleküle, die in der Natur vorkommen. Nun, auch wenn es wahr ist, dass natürliche Stoffe einen echten Mehrwert bringen, darf die Synthese deswegen nicht als negativ betrachtet werden.

Der Preis der Synthese: Zudem ist Synthese nicht immer günstiger als natürliche Rohstoffe. Zum Beispiel kostet Iron, ein synthetisches Molekül, das in der Iris vorkommt, etwa 2000 € pro Kilo.

Ein „Luxus“-Molekül mit pudrigem Geruch (wie weißer Moschus) kostet etwa 600 €, während eine natürliche Lavendelessenz 150 € pro Kilo kostet; die von Neroli kostet 3000 € und Orangenessenz nur 10 €!

Man muss auch wissen, dass manchmal mehrere Jahre Forschung mit sehr ausgefeilten Techniken notwendig sind, um bestimmte interessante Duftmoleküle für Parfümeure zu entdecken, die in großem Maßstab produziert werden können.

Was die Gesetzgebung betrifft, so betrifft sie sowohl synthetische als auch natürliche Produkte; alle in der Parfümerie verwendeten Inhaltsstoffe unterliegen drastischen toxikologischen Tests, die bei synthetischen Stoffen umfangreicher sind als bei natürlichen.

Man muss wissen, dass ein 100% natürliches Parfüm sehr oft weniger leistungsstark in Bezug auf Sillage und Haltbarkeit ist.

Ohne Synthese würden diese Parfüms nicht existieren

Dennoch halten sich bestimmte Vorurteile hartnäckig, wie jenes, dass ein Qualitätsduft nur natürlich sein darf. Doch ohne synthetische Inhaltsstoffe würde die moderne Parfümerie nicht existieren. Zum Beispiel:

• Ohne Aldehyde hätte N°5 von Chanel nie das Licht der Welt erblickt.
• Ohne Cumarin, Vanillin und Linalool hätte das erste moderne Parfüm Jicky von Guerlain nie existiert.
• Ohne Ethylvanillin hätte Shalimar von Guerlain keine so unvergessliche Sillage bieten können.
• Eau Sauvage von Dior ohne das doch schüchterne Hedion (extrem florale transparente Note, Teefacette, luftig und jasminartig), das die anderen Noten transfiguriert und einen flüssigen Hauch bringt.
• Acqua Di Gió ohne das Calone (das den Geruch von Meer und Jod reproduziert).
• Mitsouko von Guerlain wäre nicht so perfekt ohne seine fruchtige Pfirsichnote (Aldehyd C14), die zum ersten Mal in einem Duft verwendet wurde.
• Hexenol, das nach frisch geschnittenem Gras duftet, für die grünen Noten.

Geschichte: Chronologie der synthetischen Moleküle

Hier ist eine Chronologie, die die Geschichte der großen Kreationen von synthetischen Stoffen in der Parfümerie nachzeichnet:

• 1833/1834: Dumas und Peligot isolieren Zimtaldehyd aus Zimtessenz.
• 1844: Cahours findet den Hauptbestandteil der Anisessenz: Anethol.
• 1868: Der englische Chemiker William Henry Perkin synthetisiert das Duftprinzip der Tonkabohne: Cumarin.
• 1882: Cumarin wird zum ersten Mal in Fougère Royale verwendet, kreiert für Houbigant.
• 1869: Entdeckung von Heliotropin, verwendet in Après l’Ondée, das auch das 1887 entdeckte Molekül des Anisaldehyds enthält.
• 1874: Die Chemiker Tiemann und Reimer stellen industriell Vanillin her.
• 1880: Entdeckung der Chinoline, Ledernoten, die in den Cuir de Russie präsent sind (erinnern wir uns daran, dass es mehrere gab, darunter insbesondere Cuir de Russie von Chanel und Cuir de Russie von Guerlain).
• 1888: Der Chemiker Baur realisiert einen künstlichen Moschus, der viel weniger kostspielig ist als Tonkin-Moschus (letzterer ist mittlerweile verboten).
• 1889: Jicky von Guerlain verwendet in vielen natürlichen Produkten (die eine einzigartige Alchemie mit der Haut ergeben) die ersten synthetischen Produkte: Cumarin, Vanillin und Linalool, um die natürliche Vanille und die Tonkabohne zu verstärken.
• 1900er Jahre: Moureu und Delange entdecken Octin und Methylheptincarbonat mit Veilchennote (Blätter).
• 1903: Blaize und Darzens beteiligen sich an der Kreation der Aldehyde.
• Gegen 1905: Die Firma Dupont schafft renommierte Produktionen wie Ionone, Methylionone sowie Alpha-Amylzimtaldehyd und Acetivenol.
• 1908: Kreation von Hydroxycitronellal aus Citronella-Essenz. Zu diesem Datum Kreation der Pfirsichnote (C14), die zum ersten Mal in Mitsouko von Guerlain verwendet wird.
• 1960: Große Entdeckungen werden gemacht, wie Hedion, isoliert aus Jasmin und entdeckt von der Firma Firmenich, was die Kreation des sublimen Parfüms Eau Sauvage (1966) von Dior ermöglichte.
• Sandalore, hinzugefügt zu natürlichem Sandelholz, ermöglichte die Kreation von Samsara.
• 1963: Ethyl-Maltol wird kreiert. Es handelt sich um die berühmte Karamellnote, die zum ersten Mal in Angel von Mugler verwendet wurde.
• 1966: Calone, eine marine Note, wird zum ersten Mal in New West Aramis verwendet.
• 1970: Damascone (isoliert aus der Rose und kreiert von der Firma Firmenich) wurden zum ersten Mal brillant für die Kreation von Nahéma und Jardins de Bagatelle von Guerlain verwendet.
• 1973: Kreation eines viel verwendeten Moleküls, Iso E Super, eine sehr weiche holzige Note.
• 1990: Kreation von Helvetolid, einem pudrigen Moschus.

Jedes Jahr werden neue synthetische Moleküle kreiert und neue natürliche Stoffe entdeckt.

Schlussfolgerung

Man muss wissen, dass ein Parfümeur seine Parfümorgel (Möbelstück, das ihm erlaubt, seine Flakons mit ätherischen Ölen zu ordnen und zu klassifizieren) mit etwa 1.000 Produkten zusammenstellt, die er je nach seinen Affinitäten aus einer Palette von 4.000 natürlichen und synthetischen Stoffen auswählt.

Die Noten synthetischer Produkte haben die Orgel des Parfümeurs also stark bereichert und es ermöglicht, bestimmte Noten wie Veilchen, Flieder, Lilie, Maiglöckchen und Fruchtnoten zu kreieren, die unmöglich auf natürliche Weise zu behandeln sind. All diese Entdeckungen tragen zur Entwicklung, Erneuerung und Bereicherung der Kreation in der Parfümerie bei.

Zudem wäre ein Parfüm, das viele synthetische Produkte enthält, linearer und stabiler auf vielen Trägern (Riechstreifen, Stoffe, Haut usw.). Es wird auch haltbarer sein und mehr Sillage haben.

Des Weiteren wird sich ein Parfüm, das mehr natürliche als synthetische Produkte enthält, je nach Haut entwickeln und manchmal von einer Person zur anderen „unkenntlich“ sein. Diese Art von Parfüm besitzt unterschiedliche Vibrationen; es wird einen „Zusatz an Seele“ haben.

Verlassen wir diese binäre und simplistische Sichtweise, die darin besteht, die guten Natürlichen gegen die bösen synthetischen Produkte auszuspielen! Das Ideal bleibt also, in einem Duft natürliche Produkte in großem Anteil zu haben, begleitet von synthetischen Produkten, die als Ergänzung wirken.