La familia amaderada: Guía completa de las notas (Sándalo, Cedro, Vetiver, Oud)
La familia amaderada forma parte de las familias olfativas que permiten clasificar los perfumes en categorías, según la clasificación del Comité Francés del Perfume (CFP). Estas son las 6 familias olfativas que existen:
- La familia de los hesperidados
- La familia de los florales
- La familia de los ambarados u orientales
- La familia de los chipres
- La familia de los amaderados
- La familia de los fougère
Cada perfume está compuesto de una arquitectura de 5 a 10 componentes que se ensamblan. Como en música, esto se denomina «un acorde». El tema principal de un perfume lo dará este acorde principal, que representa de alguna manera el alma de la fragancia. Cada tema principal puede ser vestido con una o varias facetas por el perfumista-creador, con el fin de hacer la arquitectura de su perfume más compleja (cuanto más facetado sea un perfume, más complejo será).
El caso de la faceta amaderada en un perfume
Es frecuente que la faceta amaderada sea también el tema principal del perfume. En este caso, el mensaje amaderado se percibirá claramente desde el vuelo del perfume hasta su conclusión.
En la familia amaderada, una madera puede ser predominante, pero se trata la mayoría de las veces de un ensamblaje de varias notas amaderadas. El mensaje amaderado puede también ser sublimado por sutiles facetas hesperidadas, florales, afrutadas, especiadas o avainilladas, sin que estas últimas tomen la delantera sobre las notas amaderadas.
Las notas amaderadas son notas reconfortantes, estructuradas y nerviosas, que actúan, en su mayoría, como «tutores» en la composición, y dan así al perfume una columna vertebral.
En el caso de las fragancias chipres, el perfume siempre estará vestido con una faceta amaderada, especialmente con el pachulí. Un perfume chipre será, por lo tanto, por definición, amaderado.
La familia amaderada: ¿una familia masculina?
La familia amaderada se atribuye sobre todo a los hombres, lo que la convierte ante todo en una familia masculina. Pero hay que saber que las mujeres tienden a apropiarse cada vez más de los perfumes amaderados.
1. La madera de sándalo
Es la única madera dulce, láctea y cremosa. El sándalo, antiguamente procedente de la India y ahora protegido por el gobierno indio, viene hoy de Asia del sudeste.
Existen diferentes variedades de sándalo. El santal spicatum, que crece en Australia, se asemeja más bien a un cedro, o el santal austro caledonicum que se encuentra más bien en Nueva Caledonia.
El sándalo natural es una nota «muy sorda», muy poco potente, pero de gran tenacidad. Particularmente difícil de trabajar, es un desafío para el perfumista-creador, ya que sola, no rinde en una composición. A menudo se acompaña de moléculas santaladas para sublimar la nota natural.
Aproximadamente treinta años son necesarios para que el árbol de sándalo alcance su tamaño definitivo, es decir una circunferencia de 50 cm. Para ser utilizado en perfumería, esta madera debe cortarse en virutas y luego tratarse por destilación.
Las moléculas santaladas
Existen numerosas moléculas santaladas de síntesis pero que no pueden sustituir al sándalo natural. Sirven para «potenciar» el sándalo natural, pero deben manejarse con prudencia, ya que producen notas bastante «vulgares». Se pueden citar:
- El polisantol
- El sandalore
- El sandella
Los perfumes con sándalo
Estas son algunas referencias de perfumes con sándalo, en la familia olfativa amaderada:
- Samsara de Guerlain (1989): Utiliza por primera vez sándalo en un perfume femenino. Una sobredosis de madera, al 20% de la fórmula en sándalo, está acompañada principalmente de ylang-ylang, de jazmín y de algunas moléculas santaladas.
- Bois des îles de Chanel (1926): El muy bello Bois des îles de Ernest Beaux propone sándalo y vetiver envueltos en notas cálidas como el haba tonka, la canela y la vainilla.
- Santal Massoïa de Hermès (2011): Creado por Jean-Claude Ellena, es un amaderado en el que son las notas redondas y suaves las que se ponen en evidencia. El sándalo aparece primero como «esa madera horizontal y carnal«.
- Tam Dao de Diptyque (2003): Del nombre de un parque nacional en Vietnam, es un perfume muy potente construido alrededor del sándalo. Es muy apreciado por las mujeres.
- Wonderwood de Comme des Garçons (2010): Perfume unisex, asociación de sándalo, vetiver, pachulí, madera de guayaco, cedro, agarwood (oud) y ciprés.
- Santal Royal de Guerlain (2015): Une el sándalo con la madera de oud.
El sándalo por Serge Lutens:
- Santal de Mysore (1991), un sándalo lácteo y especiado.
- Santal blanc (2001/2019) un sándalo blanco acompañado de iris, canela, pimienta rosa y almizcle.
- Santal majuscule (2012), un sándalo mezclado con rosa con una estela amaderada suave y notas ligeras de chocolate.
El sándalo está presente en Valkyrie de Delacourte Paris.
2. El cedro
La nota de cedro recuerda a la mina de lápiz, al aserradero, a las virutas de madera. Combina a la perfección con el vetiver y los cítricos, especialmente el pomelo. La química también ha permitido aislar numerosas moléculas del cedro. Estas moléculas, como el cedrol, el vertofix o el cedramber pueden ser también interesantes.
Existen diferentes cedros según la procedencia: cedro de Virginia, cedro de Texas y cedro del Atlas. El cedro del Atlas puede alcanzar 40 m, se utiliza en ebanistería y se usan las virutas de madera (subproductos de la ebanistería) para obtener el aceite esencial por destilación. Su perfume posee una nota animal, ahumada.
En cuanto al cedro de Virginia, es el que más recuerda a la mina de lápiz, puede alcanzar 25 m. Olfativamente, los cedros de Virginia y de Texas son bastante cercanos ya que tienen el mismo origen. El aceite esencial del cedro del Atlas es más potente que el procedente de los cedros de Virginia y de Texas.
Los perfumes con cedro
- L’Eau des Merveilles de Hermès (2004): El evernyl, un musgo de síntesis, se asocia al cedro, especialmente en este perfume chipre.
- Féminité du bois de Shiseido (1992): El cedro se asocia a las notas frutales. Este perfume celebra el cedro del Atlas evocando el Marruecos querido por Serge Lutens. Su composición especiada con canela y clavo, e irisada con notas de violeta, lo convierte en un perfume amaderado «purista».
- Bois Farine de L’Artisan Parfumeur (2003): Jean-Claude Ellena propone un acorde cedro, vetiver y avellana.
El cedro está también presente en la fragancia Osiris de la Colección Flor de Azahar de Sylvaine Delacourte.
3. El pachulí
El pachulí crece en clima tropical, originario de Malasia, se cultiva hoy principalmente en las islas indonesias (Sumatra, Java), en la India, Madagascar y luego Guatemala y Ruanda en proporciones menores.
En Indonesia, tres veces al año, los campesinos cortan las ramas de la planta, cuyas hojas serán luego destiladas. En cuanto se cortan, las hojas, de color verde o caoba, se marchitan muy rápido. Una vez secas las hojas, se asiste a un verdadero ritual, durante el cual las mujeres cortan el mayor número posible de tallos, con el fin de conservar el máximo de hojas cargadas de aceite esencial.
La hoja de pachulí es inodora, y hay que dejarla fermentar para obtener su aroma (400 kg de hojas permiten obtener 100 kg de materia seca, y 2 kg de aceite esencial). El pachulí viene de Oriente, y fue descubierto en Occidente por los ingleses que habían importado chales de Cachemira envueltos en hojas de pachulí (estas se utilizaban entonces para protegerse de los insectos). Así fue como el aroma fue descubierto en Europa.
En la India, las esposas de la casta superior de los brahmanes realizaban finos trazos con pachulí en sus brazos para significar que estaban preparadas para casarse. El pachulí es reputado en este país como la planta de la fertilidad y del deseo. ¡El pachulí es, en efecto, una promesa de sensualidad por sí solo! Las hojas secas del arbusto producen una nota amaderada oscura, terrosa, alcanforada, casi medicinal.
Desde hace algunos años, existe un producto llamado el «corazón de pachulí», que permite despojar a la esencia de sus notas un poco polvorientas. El producto se vuelve entonces puro, estilizado, majestuoso, y aún más bello.
Los perfumes con pachulí
El pachulí es uno de los componentes principales del acorde oriental (Shalimar, Habit Rouge, Opium). Es también uno de los principales componentes del acorde chipre, en el que reemplaza al musgo de roble (Aromatics Elixir).
El pachulí se encuentra también en los perfumes orientales chipres como Coco, Coco Mademoiselle, Coco Noir de Chanel, Miss Dior de Dior, For Her de Narciso Rodriguez, así como La Petite Robe Noire de Guerlain.
Otras referencias: L’eau de Toilette Patchouli de Réminiscence, Patchouli Absolu de Tom Ford, Patchouli Impérial de Dior, Coromandel de Chanel, Portrait of a Lady de Frédéric Malle, Tempo de Diptyque.
4. El vetiver
Conocido y utilizado desde la Antigüedad, el vetiver toma su nombre de la palabra tamil «vettiveru«. Se trata de una de las más bellas notas amaderadas de la paleta de los perfumistas: transmite en efecto una elegancia que desafía al tiempo y a las modas.
Por otra parte, a su cosecha se la llama «las excavaciones», ya que los campesinos deben voltear la tierra para extraer las raíces. Separan los tallos aéreos de las raíces de más de 50 cm de largo, que serán luego lavadas y destiladas. 100 kg de raíces son necesarios para obtener 1 kg de aceite esencial.
Hoy en día, numerosas confecciones se realizan a partir del vetiver, tales como abanicos, cestas trenzadas, o incluso biombos de vetiver que los lugareños riegan para hacer resaltar la frescura natural de la planta, que funciona entonces como una especie de aire acondicionado natural. El vetiver se utiliza también en Malí, y es bebido en decocción por las mujeres.
El vetiver, del que se utiliza la raíz, posee un aroma amaderado nervioso. Su nota terrosa y húmeda recuerda a la avellana fresca con acentos más o menos ahumados. Posee también una faceta de pomelo, casi de ruibarbo.
Las variedades: El vetiver de la India o de Haití, o también el vetiver de Reunión (comúnmente llamado «vetiver bourbon«), son los más apreciados en perfumería, pero el de Reunión es muy raro. El vetiver de Java es más seco y mucho más áspero, y suscita por tanto menos interés (es además un 15% más barato que el de Haití).
El aroma de vetiver es muy interesante ya que da una verdadera vibración al perfume, desde las notas de salida hasta las notas de fondo. Guerlain es uno de los primeros en rendir homenaje al vetiver con Vétiver (1959), que combina esta nota amaderada fresca con los cítricos, el haba tonka, la nuez moscada y un acorde tabaco.
Las notas amaderadas de síntesis derivadas del vetiver
La química ha aislado el acetato de vetiverilo, una molécula del vetiver, y esta, paradójicamente, es más cara que el producto natural. Es una nota nerviosa, ascendente, extremadamente fresca y pura. Se utiliza también el vetiverol, que es un corazón de vetiver, este despojado de su nota polvorienta.
Los perfumes con vetiver
- Guerlain Homme (2008): Co-creado por Sylvaine Delacourte, contiene vetiver. La versión L’Eau Boisée incluye una sobredosis de vetiver.
- Vétiver pour Elle de Guerlain (2004): Un amaderado floral, con haba tonka y vetiver.
- Vétiver oriental de Serge Lutens (2002): Construido sobre la nota de chocolate amargo del vetiver de Java.
- Vétiver extraordinaire, de las Éditions Frédéric Malle (2000): Dominique Ropion utiliza más del 25% de vetiver asociado a otras notas amaderadas.
- Vétiver Tonka, Hermès (2004): El vetiver le gusta rodearse de cedro, naranja, pomelo, pimienta y notas balsámicas.
- Bal d’Afrique de Byredo: Un vetiver Gourmand.
- Terre d’Hermès (2006): Pone en escena el vetiver con cítricos y especias con efectos ligeramente ahumados y de cuero.
La raíz de vetiver está también muy presente en Florentina.
5. Otras notas amaderadas: Pino, Ciprés, Higuera, Oud, Guayaco
Las notas de pino o de ciprés
Las notas silvestres de pino o de ciprés son poco utilizadas en perfumería, pero se pueden evocar ciertas esencias interesantes como:
- La esencia de pino con notas frescas, ascendentes, amargas y balsámicas.
- El fir balsam, una nota natural de agujas de pino, un poco gourmand, con una nota de frambuesa.
- El borneol y el acetato de isobornilo que tienen el olor de pinos calentados al sol.
Perfumes emblemáticos: Pino sylvestre (1955), Acqua di selva (1949) y Filles en aiguilles de Serge Lutens (2009).
La higuera
La nota higo o higuera se crea a partir de un acorde compuesto de notas verdes, de estemona, de coco y de notas amaderadas (el cedro y el sándalo). En 1994, la nota higuera aparece con Premier Figuier (L’Artisan Parfumeur) y Philosykos (Diptyque).
La madera de oud
Numerosos perfumes amaderados se realizan actualmente a base de madera de oud o agarwood. Se trata de una resina oscura y muy olorosa que se desarrolla en una variedad de árboles llamados aquilaria infectados por un hongo. La materia prima es muy preciosa y costosa, a menudo reconstituida (cf. ¿Cómo conservar su perfume?).
La madera de guayaco
La madera de guayaco es una madera de notas ahumadas, un poco de cuero. Si se dosifica en exceso, puede dar una nota con efecto un poco «jamón ahumado». Está presente en Osiris.
La madera de abedul
Contrariamente a lo que su nombre podría sugerir, la madera de abedul no es una nota amaderada, sino una nota de cuero oscuro. Sin embargo, esta está ahora prohibida por la legislación y buenas reconstituciones reemplazan esta nota natural con éxito.
6. Las maderas de síntesis
Estas son las diferentes maderas de síntesis utilizadas en la familia amaderada:
- El evernyl: Nota de musgo, presente en los chipres.
- El cashmeran: Nota amaderada dulce, casi oriental.
- El suderal: Molécula de síntesis en el registro del cuero suave y claro, sustituto del abedul.
- El iso-e super: Nota de madera aterciopelada, casi almizclada, presente en sobredosis en Trésor de Lancôme.
- Las maderas ambaradas: (Karanal, Ambrocénide, Norlimbanol, Z11). Moléculas hiperpotentes que dan estela, como en Light Blue de Dolce Gabbana.
Conclusión
Finalmente, la perfumería confidencial, más audaz y notable por su gran libertad creativa, no hace la distinción entre perfume femenino y perfume masculino, y es también en el registro de las notas amaderadas donde la oferta es más rica.
