La Faceta Amaderada: Guía completa de las notas (Sándalo, Cedro, Vetiver, Oud)

La faceta amaderada en un perfume

El acorde amaderado puede ser el tema principal de la fragancia. Cuando el acorde amaderado es el tema principal de un perfume, esto significa que se percibe claramente el mensaje amaderado, desde la salida del perfume hasta su conclusión.

En la familia amaderada, una madera puede ser predominante, pero se trata más a menudo de un ensamblaje de varias notas amaderadas. El mensaje amaderado puede igualmente ser sublimado por sutiles facetas hesperidadas, florales, frutales, especiadas o avainilladas, sin que estas últimas tomen la delantera sobre las notas amaderadas.

Las notas amaderadas son notas reconfortantes, estructuradas y nerviosas, que actúan, en su mayoría, como «tutores» en la composición, y dan así al perfume una columna vertebral.

En el caso de las fragancias chipres, el perfume estará siempre revestido de una faceta amaderada, especialmente con el pachulí. Un perfume chipre será por tanto, por definición, amaderado.

Definición de la faceta amaderada

La faceta amaderada: ¿una familia masculina?

La familia amaderada se atribuye sobre todo a los hombres, lo que la convierte ante todo en una familia masculina. Pero es necesario saber que las mujeres tienden cada vez más a apropiarse de los perfumes amaderados.

Cuando se piensa en perfume amaderado, se piensa más bien en los perfumes masculinos, pero cada vez más, las mujeres buscan perfumes amaderados, sin notas florales, sin fruta, sin vainilla. Las mujeres toman prestado cada vez más a los hombres su vestuario olfativo.

Las características principales de la faceta amaderada

Las facetas amaderadas se encuentran en todas las familias olfativas: florales, gourmand, chipres, orientales, fougères, aguas frescas e incluso en las aguas de Colonia, ya que aunque no se perciban, dan estructura, vibración a una fragancia. Las notas amaderadas son verdaderos «tutores» en una orquestación olfativa. Participan en la arquitectura, en la clave de bóveda de una fragancia.

Las notas amaderadas naturales

Las principales notas amaderadas naturales son: el cedro, el sándalo, el vetiver, el pachulí, el pino y el ciprés.
Son todas notas de fondo.

1. El sándalo

Por su dimensión religiosa como por sus propiedades medicinales y cosméticas, el sándalo es una materia rara y costosa. Ha sido objeto de un comercio entre Occidente, Asia y las islas del Pacífico.

Es la única madera dulce, láctea y cremosa. El sándalo Album, antiguamente procedente de India y actualmente protegido por el gobierno indio, procede hoy del sudeste asiático.

Existen otras variedades de sándalo: el sándalo Spicatum, que crece en Australia, se asemeja más bien a un cedro, o el sándalo Austro-caledónico que se encuentra en Nueva Caledonia. Este último posee un perfil olfativo muy cercano al album; encarna la renovación de la nota de sándalo.

El sándalo natural es una nota que da firmeza al perfume, es una nota cremosa, láctea, confortable, cálida, envolvente y sensual, pero difícil de trabajar, ya que es «muy sorda», es decir muy poco potente; actúa un poco como una nota almizclada. En cambio, el sándalo es una nota extremadamente tenaz.

Es un desafío para el perfumista-creador, ya que sola no es eficaz en una composición. La nota natural de sándalo necesita, para ser sublimada, ser acompañada de moléculas santaladas; puede ser igualmente revestida de otras maderas, como el cedro, el vetiver, el pachulí, o moléculas amaderadas de síntesis.

Se necesitan aproximadamente treinta años para que el árbol de sándalo alcance su tamaño definitivo, es decir una circunferencia de 50 cm. Solo el corazón del árbol es oloroso. Para ser utilizado en perfumería, esta madera debe ser cortada en virutas y luego tratada por destilación.

Las moléculas santaladas

Existen numerosas moléculas santaladas de síntesis pero que no pueden sustituir al sándalo natural. Sirven para «potenciar» el sándalo natural, pero deben manejarse con prudencia, ya que producen notas bastante «vulgares». Se pueden citar:

1. El polisantol
2. El sandalore
3. El sandella

Los perfumes con sándalo

A continuación, algunas referencias de perfumes con sándalo, en la familia olfativa amaderada:

• Samsara de Guerlain (1989): Utiliza por primera vez sándalo en un perfume femenino. Una sobredosis de madera, con un 20% de la fórmula en sándalo, está acompañada principalmente de ylang-ylang, de jazmín y de algunas moléculas santaladas. Se puede hablar de Samsara como del primer gran amaderado femenino lanzado de forma internacional.
• Bois des îles de Chanel (1926): El muy bello Bois des îles de Ernest Beaux propone sándalo y vetiver envueltos en notas cálidas como el haba tonka, la canela y la vainilla. Bois noir, perfume efímero masculino creado por Jacques Polge en 1987 se inscribe en la continuidad de Bois des îles. Se encuentra bajo el nombre de Égoïste en 1989.
• Santal Massoïa de Hermès (2011): Creado por Jean-Claude Ellena para Hermès en 2011, es un amaderado en el que se ponen en evidencia notas redondas y suaves. El sándalo aparece primero como «esa madera horizontal y carnal», según el perfumista, que la asocia con la idea de una madera de Massoïa.
• Tam Dao de Diptyque (2003): Con el nombre de un parque nacional en Vietnam, es un perfume muy potente construido alrededor del sándalo. Es muy apreciado por las mujeres.
• Wonderwood de Comme des Garçons (2010): El perfume unisex de Comme Des Garçons, Wonderwood es una asociación de sándalo, vetiver, pachulí, madera de guayaco, cedro, madera de agar (también llamada oud) y ciprés.
• Santal Royal de Guerlain (2015): Casa el sándalo con la madera de oud.
• Santal 33 de Le Labo
• Concrète de Comme des Garçons

El sándalo por Lutens (todos unisex):

• Santal de Mysore de Serge Lutens (1991), un sándalo lácteo y especiado.
• Santal blanc de Serge Lutens (2001/2019), un sándalo blanco acompañado de iris, canela, pimienta rosa y almizcle.
• Santal majuscule de Serge Lutens (2012), un sándalo mezclado con la rosa de estela amaderada suave con notas ligeras de chocolate.

El sándalo está presente en Valkyrie de Delacourte Paris.

2. El cedro

La nota de cedro es más bien una nota fría, rígida; evoca el lápiz de escolar, la serrería, las virutas de madera. Puede recordar también los paseos por los zocos de Marrakech, donde se pueden encontrar muy bonitos cofres trabajados alrededor de esta madera. Se combina a la perfección con el vetiver y los cítricos, especialmente la toronja. Acompaña a todas las demás maderas, como el sándalo, el vetiver y el pachulí.

Existen diferentes cedros según la procedencia: cedro de Virginia, cedro de Texas y cedro del Atlas. El cedro del Atlas puede alcanzar 40 m; se utiliza en carpintería y se usan las virutas de madera (subproductos de la carpintería) para obtener el aceite esencial por destilación. Su perfume posee una nota animal, ahumada.

El cedro de Virginia, que puede alcanzar 25 metros de alto, recuerda más a la mina de lápiz. Olfativamente, los cedros de Virginia y de Texas son bastante cercanos ya que tienen el mismo origen. El aceite esencial del cedro del Atlas es más potente, más animal que el proveniente de los cedros de Virginia y de Texas.

Las moléculas de cedro

La química también ha permitido aislar numerosas moléculas del cedro. Estas moléculas, como el cedrol, el vertofix o el cedramber pueden ser también interesantes.

Los perfumes que utilizan cedro

A continuación, una lista de algunos perfumes amaderados que utilizan cedro:

• L’Eau des Merveilles de Hermès (2004): El évernyl, un musgo de síntesis, se asocia al cedro, especialmente en el perfume chipre L’Eau des Merveilles de Hermès.
• Féminité du bois de Shiseido (1992): El cedro se asocia a las notas de fruta en Féminité du Bois de Shiseido. Este perfume celebra el cedro del Atlas evocando el Marruecos querido por Serge Lutens. Su composición especiada con canela y clavo de olor, e irisada por notas de violeta, lo convierte en un perfume amaderado «purista». Esta fragancia inspira Dolce Vita de Dior en 2005.
• Bois Farine de l’Artisan Parfumeur (2003): Jean-Claude Ellena crea Bois farine en 2003 para l’Artisan Parfumeur proponiendo un acorde de cedro, vetiver y avellana.

3. El pachulí

La nota amaderada de pachulí es bastante «divisiva»: o se adora o se detesta; para algunos recuerda los años hippies de los años 60. Es una nota amaderada interesante, ya que es sombría, terrosa, bruta, vegetal; puede recordar la bodega, el moho. El pachulí da mucho carácter, sensualidad a las fragancias; reemplaza en los acordes chipres al musgo de roble, actualmente regulado.

Son las hojas de un arbusto. Cuando estas hojas están frescas, no liberan ningún perfume. Es necesario secarlas, incluso fermentarlas ligeramente, para obtener su maravilloso perfume.

Desde hace algunos años existe «un corazón de pachulí» depurado, es la nota de pachulí natural liberada de sus notas un poco polvorientas. ¡Se vuelve aún más majestuoso, más puro, más esbelto!

El pachulí crece en un clima tropical, originario de Malasia, se cultiva hoy principalmente en las islas indonesias (Sumatra, Java), en India, Madagascar y luego Guatemala y Ruanda en proporciones más reducidas. Las hojas de la planta se cosechan temprano por la mañana y luego se secan durante 1 semana antes de ser destiladas para obtener el aceite esencial de pachulí. Se necesitan aproximadamente 500 kg de hojas secas para obtener 9 kg de aceite esencial.

La hoja de pachulí es inodora, y hay que dejarla fermentar para obtener su aroma (400 kg de hojas permiten obtener 100 kg de materia seca y 2 kg de aceite esencial). El pachulí viene de Oriente y fue descubierto en Occidente por los ingleses que habían importado chales de cachemira envueltos en hojas de pachulí (estas últimas se utilizaban entonces para protegerse de los insectos). Así fue como se descubrió el aroma en Europa.

En India, las esposas de la casta superior de los brahmanes realizaban finos trazados con pachulí en sus brazos para indicar que estaban listas para casarse. El pachulí es reputado en este país como la planta de la fertilidad y el deseo. ¡El pachulí es, en efecto, una promesa de sensualidad por sí solo! Las hojas secas del arbusto producen una nota amaderada sombría, terrosa, alcanforada, casi medicinal.

Los perfumes con pachulí

El pachulí es uno de los componentes principales del acorde oriental, que se encuentra en Shalimar y Habit Rouge de Guerlain (llevado por muchas mujeres), así como en Opium de Yves Saint Laurent. El pachulí es igualmente uno de los principales componentes del acorde chipre, en el que reemplaza al musgo de roble. En Aromatics Elixir de Clinique (1975), el pachulí hace un dúo con la rosa.

El pachulí se encuentra también en los perfumes orientales chipres como Coco, Coco Mademoiselle, Coco Noir de Chanel, Miss Dior de Dior, For Her de Narcisso Rodriguez, así como La Petite Robe Noire de Guerlain, por citar solo algunos.

En efecto, el pachulí está hoy omnipresente en los perfumes, sean femeninos o masculinos. L’eau de Toilette Patchouli de Réminiscence, Patchouli Absolu de Tom Ford (unisex) poseen una sobredosis de pachulí. También se pueden citar Patchouli Impérial de Dior, Coromandel de Chanel, Miss Dior original de Dior, Patchouli Patch de L’Artisan Parfumeur, y Portrait of the Lady de Frédéric Malle, Tempo de Diptyque.

Finalmente, el pachulí posee numerosas cualidades que le permiten ser destacado en numerosos perfumes, tanto femeninos como masculinos.

4. El vetiver

Conocido y utilizado desde la Antigüedad, el vetiver toma su nombre de la palabra tamil (lengua de Tamil Nadu, un estado indio) «vettiveru».

Se trata de una de las más bellas notas amaderadas de la paleta de los perfumistas: vehicula en efecto una elegancia que se burla del tiempo y de las modas.

Por otra parte, su cosecha se llama «las excavaciones», ya que los campesinos deben remover la tierra para extraer las raíces. Separan los tallos aéreos de las raíces de más de 50 cm de largo, que serán luego lavadas y destiladas (estos tallos se utilizan especialmente en la fabricación de techos y resultan ser una excelente protección contra la lluvia). Se necesitan 100 kg de raíces para obtener 1 kg de aceite esencial.

Hoy en día, numerosas confecciones se realizan a partir del vetiver, como abanicos, cestas trenzadas o incluso biombos de vetiver que los lugareños riegan para hacer resaltar la frescura natural de la planta, que funciona entonces como una especie de aire acondicionado natural. El vetiver también se utiliza en Malí, y las mujeres lo beben en decocción (con el fin de purificar el cuerpo y aumentar el placer).

El vetiver, del que se utiliza la raíz, posee un aroma amaderado nervioso. Su nota terrosa y húmeda recuerda a la avellana fresca con acentos más o menos ahumados.

Posee igualmente una faceta de toronja, casi de ruibarbo. El vetiver de India o de Haití, o también el vetiver de Reunión, que se llama comúnmente «vetiver bourbon», son los más apreciados en perfumería, pero el de Reunión es muy raro. El vetiver de Java es más seco y mucho más áspero, y suscita por tanto menos interés. Es además un 15% más barato que el de Haití.

El aroma de vetiver es muy interesante ya que da una verdadera vibración al perfume, desde las notas de salida hasta las notas de fondo.

Guerlain es uno de los primeros en haber rendido homenaje al vetiver. En efecto, Vétiver de Guerlain (1959) combina esta nota amaderada fresca con los cítricos, el haba tonka, la nuez moscada y un acorde de tabaco. Este acorde único lo diferencia de los demás vetivers del mercado.

Las notas amaderadas de síntesis derivadas del vetiver

Afortunadamente, la perfumería puede utilizar también muy bellas notas amaderadas derivadas de la síntesis.

La química ha aislado el acetato de vetiverilo, una molécula del vetiver, y esta, paradójicamente, ¡es más cara que el producto natural! Es una nota nerviosa, ascendente, extremadamente fresca y pura.

También se utiliza el vetiverol, un corazón de vetiver, liberado de su nota polvorienta.

Los perfumes con vetiver

A continuación, algunas referencias de perfumes amaderados compuestos de vetiver:

• Guerlain Homme de Guerlain (2008): Cocreado por Sylvaine Delacourte, contiene vetiver.
• Guerlain Homme, L’eau boisée de Guerlain (2008): La versión l’Eau Boisée de Guerlain Homme, interpretación fresca y amaderada, comprende una sobredosis de vetiver.
• Vétiver pour Elle de Guerlain (2004): Creado por Jean Paul Guerlain, actualmente inencontrable, era una respuesta a las mujeres que deseaban tener «su Vétiver». Se puede calificar como perfume amaderado floral; las notas de fondo son el haba tonka y el vetiver.
• Vétiver oriental de Serge Lutens (2002): El Vétiver Oriental de Serge Lutens (2002) está construido sobre la nota de chocolate amargo del vetiver de Java.
• Vétiver extraordinaire, de las Ediciones Frédéric Malle (2000): En Vétiver Extraordinaire, de las Editions de Parfums Frédéric Malle, Dominique Ropion, su creador, utiliza más del 25% de vetiver asociado a otras notas amaderadas. ¡El vetiver coexiste con elegancia con el haba tonka, de olor a heno cortado.
• Vétiver Tonka, Colección Les Hermessence de Hermès (2004): Vétiver Tonka en la colección Hermessences, Jean-Claude Ellena presenta para Hermès un perfume en el que el vetiver se rodea de cedro, naranja, toronja, pimienta y notas balsámicas como el benjuí.
• Bal d’Afrique de Byredo: Un vetiver gourmand.
• Terre d’Hermès, de Hermès (2006): De la misma manera, Terre d’Hermès pone en escena el vetiver con los mismos actores. En este amaderado hesperidado se encuentran la nota de cítricos y especias con efectos ligeramente ahumados y cuero.

La raíz de vetiver está también muy presente en Florentina de Delacourte Paris.

5. Las otras notas amaderadas

Las notas de pino o de ciprés

Se encuentran poco las notas silvestres de pino o de ciprés en perfumería. Sin embargo, son notas muy interesantes como:

• La esencia de pino con notas frescas, ascendentes, amargas y balsámicas que procuran un efecto de gran «bocanada de aire» en una creación.
• El fir balsam es una nota natural de agujas de pino, muy salivante y ligeramente dulce.
• El borneol y el acetato de isobornilo con olor a pinos calentados al sol, recordando los pinares del Mediterráneo.

Los perfumes con pino o ciprés:

• Pino sylvestre (1955) y Acqua di selva (1949): dos grandes clásicos. Pino sylvestre, reconocible por su frasco verde cuya forma recuerda al abeto, fue creado por Lino Vidal en 1955. La nota de agujas de pino está bien presente. Y Acqua di selva de Visconte Di Modrone, en el que se encuentran el cedro y el vetiver en las notas de fondo. Estos dos perfumes clásicos y populares han marcado la perfumería.
• Filles en aiguilles, de Serge Lutens (2009): Creado por Christopher Sheldrake en 2009 para Serge Lutens, retoma este tema.

El acorde de higuera

El acorde de higuera o higo es muy buscado tanto en las fragancias para llevar como en los perfumes de ambiente. Es en realidad una composición, a base de diferentes maderas, entre las cuales el sándalo asociado a veces a la madera de cedro. El coco es importante en el acorde, así como la nota verde: la stémona.

Para probar, los dos perfumes a base de higo o nota de higuera: el de Premier Figuier de l’Artisan Parfumeur (1994, primera nota de higuera en un perfume) y Philosykos de Diptyque. Actualmente, es una nota que se encuentra en numerosas aguas de tocador y fragancias, como el Jardin en Méditerranée de Hermès.

La madera de oud

Numerosos perfumes amaderados se realizan actualmente a base de madera de oud o madera de agar. Se habla también de «madera de oudh», «madera de agar», «madera de áloe», «jinko» o incluso «gaharu», pero todas estas denominaciones designan la misma materia.

Estas maderas han sido muy utilizadas en los rituales del kodo en Japón. También se utilizan ampliamente en Oriente Medio: durante la fumigación «el bakhour», esta fumigación tiene como objetivo perfumar sus vestimentas.

Estas maderas de oud han invadido, desde hace una decena de años, la perfumería más «occidental»; estas notas de oud son actualmente muy apreciadas por quienes desean notas muy sombras, pronunciadas, extremadamente tenaces y potentes.

Se trata de una resina sombría y muy olorosa que se desarrolla en una variedad de árboles llamados aquilaria, cuando son infectados por un hongo, el phialophra. La resina que se desarrolla entonces en el corazón del árbol es una reacción de defensa contra el hongo.

La materia prima obtenida es muy preciosa y por tanto muy costosa, he aquí por qué rara vez se utiliza natural. De hecho, pocas marcas la usan en esta forma, y la madera de oud de los perfumes es a menudo una reconstitución (cf. ¿Cómo conservar su perfume?).

La madera de oud es la nota tendencia del momento, y los perfumes que la contienen son tan numerosos que sería tedioso enumerarlos. De manera general, se trata de una nota apreciada tanto por los hombres como por las mujeres.

La madera de guayaco

La madera de guayaco es una madera de notas ahumadas, un poco cuero. Si se dosifica en exceso, puede dar una nota con efecto un poco «jamón ahumado».

La madera de guayaco está presente en Osiris de Delacourte Paris.

La madera de abedul

La madera de abedul, como su nombre podría sugerir, no es una nota amaderada, sino una nota de cuero sombría. Pero esta está actualmente prohibida por la legislación y buenas reconstituciones reemplazan esta nota natural con éxito. La nota de madera de abedul es por tanto actualmente un acorde constituido por notas amaderadas sombras naturales como la madera de guayaco, madera de cade, pero también notas de síntesis, como el safranal, suderal, estirax pirogenado, isobutilo, etc.

6. Las notas amaderadas de síntesis

A continuación, las diferentes maderas de síntesis utilizadas en la familia amaderada:

• Las moléculas santaladas: Existen numerosas moléculas santaladas de síntesis, pero no pueden sustituir al sándalo natural. Sirven para «potenciar» el sándalo natural, ya que este es sordo y necesita ser sostenido. Deben manejarse con prudencia, ya que producen notas bastante «empalagosas». Se pueden citar: El ébanol, Polisantol, El sandalore, El sandella.
• El évernyl: El évernyl es una nota de musgo de árbol que está muy presente en los perfumes chipres. Este no reemplaza perfectamente al musgo de roble, pero asociado a maderas naturales como el vetiver y el pachulí, puede resultar muy útil.
• El cashmeran: El famoso cashmeran posee una nota amaderada dulce, casi oriental, almizclada, que se encuentra en numerosas fragancias actuales.
• Las moléculas de cedro: Las moléculas, como el cedrol, el vertofix o el cedramber han sido aisladas gracias a la química y son también interesantes.
• El suderal: Es una muy bella molécula de síntesis, no amaderada, considerada como un cuero dulce y claro, que hace pensar en la nota «ante»; el suderal ayuda también a la sustitución de la nota de madera de abedul prohibida por la legislación.
• El iso-e super: Esta molécula de nota amaderada aterciopelada, casi almizclada, funciona bien en todas las familias olfativas. Está presente en sobredosis en Trésor de Lancôme.
• El karanal y notas amaderadas «tendencia»: Otra molécula de síntesis, muy utilizada, el karanal, permitió en 2001 el éxito de Light Blue de Dolce Gabbana, es un perfume muy fresco de la familia amaderada, construido alrededor de una estructura de cítricos y una nota frutal jugosa. El karanal o equivalente permite dar una verdadera potencia y una estela a este perfume. A veces, para ciertas marcas, el karanal está limitado o prohibido; otras notas vibrantes son entonces utilizadas, como el Limbanol, la ambrocénida o el Z11, son muy potentes y muy viriles, utilizadas sobre todo en los perfumes masculinos. Pero se encuentran cada vez más en perfumes femeninos. Se encuentran, a veces, demasiado en numerosos perfumes recientes del mercado. Es a veces la solución fácil para dar potencia a una fragancia.

Conclusión

La perfumería confidencial, más audaz y notable por su gran libertad creativa, no hace distinción entre lo femenino y lo masculino; se habla más de emociones, y es también en el registro de las notas amaderadas donde la oferta es más rica en este estilo de perfumería.