La Faceta Aromática: Guía de las notas lavándicas, anisadas y mentoladas
En música, se dice de un acorde «que de él retenemos ciertas melodías, mientras que otras no.». Como en el acorde musical, el acorde en perfumería define el tema principal de la fragancia, ensamblándose con diferentes constituyentes (entre 5 y 10), seleccionados por el perfumista-creador.
Este último crea la arquitectura de su perfume, que representará toda el alma de la fragancia y permitirá suscitar una emoción en quien la perciba.
El Comité Français du Parfum (CFP) propone clasificar las paletas de olores, o notas, en 6 familias de perfume, o acorde principal.
Las 6 familias olfativas
- La familia de los hesperidados (cf. Faceta hesperidada)
- La familia de los florales (cf. Familia floral)
- La familia de los ámbar u orientales (cf. La familia de los ámbar u orientales)
- La familia de los chipres (cf. La familia de los chipres)
- La familia de los amaderados (cf. Faceta amaderada)
- La familia de las fougères (cf. Faceta fougère)
El perfumista-creador puede entonces revestir cada acorde principal del perfume con una o varias facetas, de manera que lo vuelva más complejo. Así, la faceta aromática se une a todas las familias olfativas pero particularmente bien con los perfumes de la familia fougère, de la familia amaderada, de la familia oriental y de la familia hesperidada.
¿Qué significa el término «aromático»?
El término «aromático» designa todas las hierbas frescas. Cuando las notas se secan, se habla entonces de «especias».
Las notas de la faceta aromática se subdividen en 3 categorías distintas:
- Las notas lavándicas
- Las notas mentoladas
- Las notas anisadas
1. Las notas lavándicas en la faceta aromática
En perfumería, ciertas materias primas aromáticas poseen notas lavándicas. Es el caso, en particular, de los siguientes aromáticos: la lavanda, el lavandín, el romero, el tomillo, la salvia y la artemisa.
La lavanda: la referencia de la faceta aromática
Originaria de la cuenca mediterránea, la lavanda se cultiva hoy en Yugoslavia, Bulgaria, Rusia, o incluso en los países del sur de Europa como España e Italia. Pero es el sur de Francia el que sigue siendo el principal productor. La lavanda siempre se cultiva por encima de los 1000 m de altitud.
La producción francesa realmente cobró otra magnitud con el cultivo de la lavanda en el sur de Francia en Grasse, debido a los inicios de la perfumería.
Desde la segunda mitad del siglo XX, la producción de lavanda se volvió menos prolífica. Para reemplazarla en la perfumería industrial, el lavandín (variedad de lavanda híbrida, pero de menor calidad) era cada vez más utilizado.
Existen numerosas variedades de lavanda diferentes (la lavandula stoechas, la lavandula officinalis, la lavandula spica…), y esta planta ha sido siempre utilizada, tanto por los romanos para perfumar sus baños, como en la Edad Media con fines medicinales. Simboliza la pureza y la tranquilidad.
Existe incluso una lavanda orgánica: la lavanda Carla.
Una lavanda francesa y orgánica: cultivada en la Drôme provenzal, esta lavanda está al alcance de la mano, mucho más cercana a nosotros que la mayor parte de las lavandas cultivadas en Europa del Este. Procede de la agricultura orgánica. Es esta calidad la que utilizan los grandes chefs en cocina, es muy aérea y floral.
Generalmente asociada a la familia de las fougères, la lavanda es también característica de las aguas de Colonia y de los perfumes masculinos. Sin embargo, también está presente en la composición de perfumes chipres u orientales y hoy en día en ciertas fragancias femeninas.
La lavanda en la faceta aromática en perfumería
En perfumería, la lavanda puede ser utilizada en forma de esencia de lavanda por destilación al vapor de agua, o bien de absoluto de lavanda por extracción con solventes volátiles, con un aroma muy diferente al de la esencia.
Esta nota muy aromática y potente evoca los jardines del sur, el verano, e incluso, a veces, un lado un poco vintage (recordando las aguas de Colonia clásicas). Es también herbácea, alcanforada y medicinal. Su aroma fresco incluye una nota de bergamota, un poco floral, con tonos amaderados. El porcentaje de linalilo le dará a la lavanda toda su calidad olfativa.
El lavandín: primo de la lavanda
Primo de la lavanda, el lavandín es una variedad de lavanda híbrida obtenida por el cruce entre la Lavandula Vera y la Lavandula spica. Cosechado principalmente en el sur de Francia y cultivado desde los años 1930, el lavandín es muy utilizado hoy en día y sirve a menudo para reemplazar la lavanda.
En efecto, el cultivo de la lavanda encontró algunas dificultades. Ahora bien, el lavandín es más productivo en cantidad de aceite esencial, aunque produce un aceite esencial de menor calidad olfativa que la lavanda. Se cuentan 3 variedades de lavandín: el lavandín grosso, el lavandín abrial y el lavandín Super. El lavandín Grosso es el que más se cultiva.
El lavandín en la faceta aromática en perfumería
Al igual que la lavanda, la esencia de lavandín se obtiene gracias a la destilación al vapor de agua. Este aromático es más alcanforado que la lavanda, fresco, un poco amaderado, especiado, y ofrece un lado menos «chic» y menos refinado que la verdadera lavanda. Esta nota un poco jabonosa se utiliza principalmente en detergentes y jabones, y de manera general en la perfumería funcional.
El romero: una nota aromática de carácter
Este aromático se cultiva hoy en España, Marruecos e Italia (necesita suelos áridos y rocosos para desarrollarse). Se le atribuyen numerosas virtudes fitoterapéuticas y también es muy utilizado en cocina.
En la Edad Media, el romero habría servido para ahuyentar los malos espíritus. Era también la flor del matrimonio en la época de Carlomagno.
El romero en la faceta aromática en perfumería
El uso del romero en perfumería es muy antiguo (prueba de ello es el Agua de la Reina de Hungría, en el siglo XVII, que contenía mucho). La esencia de romero se obtiene por destilación de sus hojas y flores al vapor de agua.
Nota aromática, el romero es fresco, herbáceo, alcanforado. También es amaderado en su evolución, potente, lavándico y amargo, y posee acentos de incienso y notas animales.
Las aguas de Colonia, los perfumes para hombres, los perfumes de la familia hesperidada, así como las fragancias con notas frescas, tienden a contener romero (esto puede también ser el caso de los perfumes orientales en notas de salida).
El tomillo: una nota aromática singular
Utilizado por los egipcios y los griegos, en forma de incienso, el tomillo proviene de Europa y procede hoy de Francia, España y Argelia. El tomillo limón, el tomillo silvestre y el tomillo alemán forman parte de las múltiples variedades de este aromático.
El tomillo en la faceta aromática en perfumería
En primavera y en verano, las ramas del tomillo se secan y luego se destilan al vapor de agua. Este procedimiento permite obtener la esencia de tomillo. Este aromático ofrece una nota alcanforada, herbácea, especiada, medicinal muy intensa. Está muy presente en las aguas de Colonia, los perfumes aromáticos y ciertos perfumes orientales especiados.
La salvia en la historia
Se decía que la salvia debía su perfume único a Afrodita, diosa de la belleza: esta se había escondido detrás de un arbusto de salvia para escapar de Zeus. Pero Zeus la descubrió y en su cólera, dirigió los rayos del sol para quemar la planta. Entonces Afrodita habría ofrecido a las hojas de la salvia una especie de película de terciopelo que las hizo más gruesas.
El nombre viene del latín Salvia, salvare, que quiere decir «salvar».
Se decía que era absolutamente necesario tener salvia en el jardín, lo que permitía calmar los dolores «femeninos». En la Edad Media, la salvia era una planta que era una especie de panacea de los remedios de la época.
La salvia: una nota aromática curativa
Existen en el mundo aproximadamente 900 especies de salvia. La salvia esclarea pertenece a la misma familia que la salvia común. Contiene aproximadamente 40 moléculas.
Es una planta herbácea de la familia de las Lamiáceas, la salvia es muy aromática y frondosa. Originaria del sur de Europa, se cultiva hoy en numerosos países: en Francia (en la meseta de Albion), en Europa Central, en Rusia, en Estados Unidos o en China.
Existen dos variedades principales: la salvia esclarea (la más utilizada en perfumería; su aroma es animal, amaderado, terroso, floral, lavándico, mentolado y alcanforado) y la salvia utilizada para las infusiones, también llamada «salvia officinalis» (su aroma es herbáceo, aromático, alcanforado, terpénico y cercano a la bergamota).
La salvia en la faceta aromática en perfumería
La técnica de extracción más común para obtener salvia es la destilación al vapor de agua. Este procedimiento permite obtener la esencia de salvia. El absoluto de salvia puede, por su parte, obtenerse por extracción con solventes volátiles. En perfumería, la salvia aporta mucha tonicidad a los perfumes (se utiliza a menudo en los perfumes para hombres).
Durante mucho tiempo asociada a las familias fougères, la salvia puede también encontrarse en forma de absoluto en los perfumes chipres y orientales. Siendo parte de las notas de fondo, permite aportar mucha tenacidad a los perfumes. La salvia permite en particular obtener ambrox, una materia utilizada en lugar del ámbar gris en las fragancias.
El Ambrox o Ambroxan se elabora a partir del procedimiento de oxidación/reducción del escareol, obtenido de la salvia.
La artemisa: una nota aromática venenosa
Planta rara y «atípica», la artemisa, del latín artemisia, es una planta herbácea vivaz procedente del norte de África y de la cuenca mediterránea. Existen cerca de 300 variedades diferentes de artemisa. El aroma de este aromático es herbáceo, fresco, alcanforado, amargo, con una nota un poco venenosa. La artemisa está principalmente presente en los perfumes para hombres.
Otras notas: el mirto, la hoja de cedro.
2. Las notas anisadas en la faceta aromática
Las notas anisadas también forman parte de los aromáticos utilizados en la faceta aromática en perfumería. Se encuentran: la albahaca, el estragón y el anís estrellado.
La albahaca: una nota anisada diferente de la albahaca fresca
El nombre «albahaca» viene del latín basilicum que significa «real». Está formado sobre el griego antiguo basilikon, que quiere decir «pequeño rey». En la época grecorromana, la albahaca no se consumía ni como aromático ni como planta medicinal. Estaba reservada a las prácticas rituales, y solo los reyes podían cortar sus tallos.
Importada a Europa en el siglo XVI, desde la India y el Líbano, la albahaca también se cultiva en ciertos países del Magreb. Existen 6 variedades, cada una con un olor muy diferente (la albahaca de hojas grandes ofrece un olor de jazmín, regaliz y limón, mientras que la albahaca púrpura tiene acentos apimentados).
La albahaca en la faceta aromática en perfumería
En perfumería, se utiliza el aceite esencial de albahaca (a partir de las hojas frescas secadas y luego destiladas al vapor de agua), especialmente en las fragancias frescas o fougères, y en algunas composiciones chipres, a menudo combinada con notas cítricas o especiadas.
El aroma herbáceo, fresco, verde y un poco mentolado de la albahaca la convierte en una nota muy viva y dinámica, que aporta un efecto anisado a los perfumes.
El estragón: una nota muy tónica
Su nombre viene del latín dracunculus que significa «pequeño dragón». El estragón se utilizaba para tratar las mordeduras de serpiente. Esta hierba era apreciada por los maharajás que la bebían en infusión (se le atribuye la propiedad de abrir el apetito).
Este aromático originario de Rusia y Oriente fue importado a España por los moros. La mayor parte de la producción de estragón se concentra hoy en Francia.
El estragón en la faceta aromática en perfumería
En perfumería, se utiliza el aceite esencial de estragón, gracias a la destilación de las hojas al vapor de agua. Su aroma verde, herbáceo, especiado y anisado es a menudo apreciado en los perfumes frescos en notas de salida y asociado a los cítricos, a la rosa o a la canela, y permite aportar una faceta anisada a las fragancias.
El anís estrellado: una nota anisada soleada
El anís estrellado se cultiva actualmente sobre todo en España, Rusia y Polonia. El aceite esencial se obtiene destilando sus semillas al vapor de agua, y se utiliza especialmente en las notas de salida en perfumería: es muy apreciado por la frescura y la modernidad que aporta a las fragancias.
Este aromático exhala acentos verdes y un olor especiado, potente y licoroso. Se integra especialmente en los perfumes aromáticos y chipres, y en los perfumes para hombres, así como en algunos perfumes amaderados.
3. Las notas mentoladas en la faceta aromática
En la faceta aromática, se encuentran también aromáticos con notas mentoladas: la menta piperita y la hierbabuena.
La menta piperita: una nota refrescante
Nacida del cruce entre la menta acuática y la menta spicata, esta variedad de menta se produce esencialmente en Europa, Rusia, Bulgaria y China. Su aroma frío, aromático, mentolado, fresco, ligeramente alcanforado es también muy potente y posee algunas notas balsámicas.
A menudo utilizada en los perfumes para hombres y las aguas frescas, la menta piperita se emplea también para acompañar notas apimentadas en fragancias especiadas. Permite en particular reproducir notas verdes y lavándicas en notas de salida en los perfumes.
La hierbabuena: una nota clorofila
La hierbabuena spicata se utiliza en perfumería gracias a la destilación de sus hojas al vapor de agua, procedimiento que permite obtener la esencia de hierbabuena.
Su perfume herbáceo, ligeramente especiado, fresco y verde, así como su olor de clorofila acidulada son muy apreciados en los perfumes aromáticos o fougères en notas de salida. Este aromático permite además aportar una gran frescura a las notas frutales y a los acordes con los cítricos en las fragancias.
La absenta: una nota aromática legendaria
Originaria de Europa y Rusia, la absenta fue descubierta por los egipcios en -1600 a. C., y está sobre todo asociada a la célebre bebida. Utilizada en perfumería en la faceta aromática, la esencia de absenta se obtiene por destilación al vapor de agua.
Su aroma fresco, mentolado, amargo, anisado y ligeramente amaderado aporta mucha potencia y tonicidad a los perfumes, y se utiliza sobre todo en las composiciones fougères o aromáticas y en las fragancias con notas verdes.
Los perfumes con faceta aromática
Existen numerosos perfumes con faceta aromática. A continuación, algunos de ellos, clasificados por aromático:
Perfumes que contienen lavanda
- Jicky Guerlain
- Shalimar Guerlain
- Habit Rouge Guerlain
- Mon Guerlain Guerlain
- Mouchoir de Monsieur Guerlain
- Pour Un Homme Caron
- Kouros Yves Saint Laurent
- Eternity for Men Calvin Klein
- Brin de Réglisse Hermès
- Bleu Chanel
- Boy Chanel
- Libre Yves Saint Laurent
- Dovana Delacourte Paris
Perfumes que contienen romero
- Jicky Guerlain
- Eau de Guerlain Guerlain
- Eau du coq Guerlain
- Tonka Impériale Guerlain
Perfumes que contienen tomillo
- L’Eau Noire Dior
- Eau de parfum Gucci
- For Him Narcisso Rodriguez
- Pour Homme Van Cleef & Arpels
- L’Heure Bleue Guerlain
- Eau de Guerlain Guerlain
- Après L’Ondée Guerlain
- Infusion de Vétiver Prada
- 1881 Cerruti
Perfumes que contienen salvia
- L’Heure Bleue Guerlain
- Polo Ralph Lauren
- Pour Homme Van Cleef & Arpels
- Homme Dior
- H24 Hermès
Perfumes que contienen artemisa
- Déclaration Cartier
- L’Eau d’Armoise Serge Lutens
Perfumes que contienen albahaca
- Aqua Allegoria Guerlain
- L’Eau d’Hadrien Annick Goutal
- L’Eau Sauvage Dior
- Pour Homme Azzaro
- Euphoria Men Calvin Klein
- L’Eau L’Artisan Parfumeur
- At the Barber’s Margiela
- Tacit Aesop
Perfumes que contienen estragón
- Eau Sauvage Dior
Perfumes que contienen anís
- L’Instant Pour Homme Guerlain
- Lolita Lempicka
- Hypnôse pour Homme Lancôme
- Mandragore Annick Goutal
- Méchant Loup L’Artisan Parfumeur
- Le Mâle J.-P. Gaultier
Perfumes que contienen menta
- Homme Guerlain
- Géranium pour Monsieur Frédéric Malle
- Green Tea Elizabeth Arden
- Green Water Jacques Fath
- Booster Lacoste
- Roadster Cartier
- Lempicka green lover Lempicka
- Eau de Cologne Orange Verte Hermès
- Eau Minthé Diptyque
- Eau Froide Serge Lutens
- Aqua Celestia Forte MFK
- Virgin Mint Carolina Herrera
- Aqua Allegoria : Herba Fresca Guerlain
- Valkyrie Delacourte Paris
Otros perfumes con faceta aromática
- A taste of Heaven By Killian
- Fou d’absinthe L’Artisan Parfumeur
- Douce-Amère Serge Lutens
