La Faceta Empolvada: Guía completa de las notas de iris, violeta y mimosa
Para comprender qué es una faceta en perfumería, es importante recordar que un perfume se compone de una arquitectura, construida alrededor de varios componentes (entre 5 y 10).
Estos diferentes aromas se articulan entre sí de manera que formen un acorde, como en la música. El acorde principal, también llamado «tema principal», dará toda su dimensión a la fragancia y permitirá definir su familia olfativa. En perfumería, los perfumes se clasifican (según el CFP – Comité Français du Parfum), en seis familias olfativas distintas:
- La familia de los hesperidados
- La familia de los florales
- La familia de los ámbar u orientales
- La familia de los chipres
- La familia de los amaderados
- La familia de las fougères
Por otra parte, este acorde principal podrá ser revestido de facetas olfativas. Cuanto más numerosas sean, más facetado será el perfume y más compleja su arquitectura. La faceta empolvada forma parte de las facetas olfativas utilizadas para revestir un perfume.
¿Qué es una faceta empolvada?
La denominación «empolvada» proviene de los primeros polvos de arroz que antiguamente se perfumaban con iris. La faceta empolvada, como una nota seca, es bastante nasal y ligeramente amaderada, con acentos de violeta. Se compara a menudo con los tonos pastel y posee notas muy evanescentes.
El iris es considerado la diosa de las notas empolvadas. Su nota es misteriosa y aérea, y bastante difícil de aprehender. Las flores de iris exhalan, en efecto, deliciosos perfumes, algunos de los cuales poseen incluso una nota achocolatada.
Por otra parte, las facetas empolvadas pueden evocar los tocadores femeninos: están mayoritariamente presentes en las aguas de tocador y aguas de perfume para mujer. A veces están presentes en ciertos perfumes masculinos, pero principalmente en la perfumería confidencial.
NB: la faceta empolvada no debe confundirse con la faceta avainillada, que es muy gustativa.
Las notas empolvadas de iris en perfumería
El iris Pallida
El iris Pallida, o Iris de Florencia, es originario de Italia. Se trata de una de las materias primas más caras de la perfumería.
Sin embargo, no es la flor en sí misma, sino su raíz (el rizoma) o más precisamente un tallo subterráneo sobre el cual pueden formarse raíces llamadas adventicias, lo que se utiliza en perfumería. Los rizomas se extraen de plantas de 3 a 6 años, se limpian y luego se secan.
En esta etapa, los vegetales siguen desprovistos de olor y deberán ser almacenados en sacos durante tres años hasta su desecación completa para volverse olorosos. Después, tras este período, los rizomas se reducen a finas partículas y se tratan por destilación para obtener una pasta llamada «mantequilla de iris», cuya maceración en un solvente orgánico y la extracción conduce al absoluto de iris.
La elegancia del iris de Florencia supera en calidad a todas las demás variedades. Su olor posee múltiples facetas: notas que oscilan entre la violeta y la mimosa, acentos amaderados, así como una ligera nota de frambuesa y zanahoria. Muy a menudo, con el fin de reemplazar o apoyar el efecto del iris en un perfume, se le agrega esencia de semilla de zanahoria.
El iris se cultiva en Italia, en terrenos escarpados, rocosos y mal expuestos, que excluyen la posibilidad de mecanizar el cultivo. La plantación se realiza de mediados de septiembre a mediados de octubre y la cosecha se realiza durante el tercer año después de la plantación, entre mediados de julio y mediados de agosto.
El iris Germanica
El iris Germanica es de una calidad menos preciosa y más bruta que el iris de Florencia. En Marruecos, los cultivos de la variedad Germanica son más sencillos ya que las plantas son más robustas que el iris de Florencia. Los rizomas se arrancan y se liberan de su tierra para ser tratados de dos maneras posibles:
- Rizomas descortezados: se pelan manualmente y luego se lavan. Esta etapa es larga y tediosa (una persona puede tratar hasta 40 kg de rizomas por día).
- Rizomas no descortezados: se cortan en rodajas, luego se secan durante 10 días y se almacenan en hangares bajo condiciones precisas de ventilación y humedad durante tres años.
Los rizomas requieren idealmente seis años de tratamiento antes de alcanzar su calidad óptima. Durante el secado al aire, la irona, la parte más noble y preciosa del iris, se desarrolla.
Existe una tercera variedad de iris: el iris Pallida de China.
Estas tres calidades de iris son muy diferentes: el Iris Pallida de Italia es la más noble y la más sutil, pero es también la más cara de las variedades.
El Iris Germanica de Marruecos posee, por su parte, una calidad menor ya que la duración de secado de los rizomas es de solo dos a tres años (a veces menos), y la tasa de irona es inferior.
Finalmente, el Iris Pallida de China posee una calidad inferior a la de Italia, ya que el arranque de los rizomas se hace más rápidamente.
Algunos proveedores realizan, además, comunelas de iris Pallida de Italia y China.
Los perfumes empolvados con iris
A continuación, algunas fragancias que destacan el iris en su composición:
- Infusion d’iris Prada
- Iris Ganache Guerlain
- Dior Homme Dior
- L’Heure Bleue Guerlain
- Après L’Ondée Guerlain
- Flower Kenzo
- Florentina Delacourte Paris
- Dovana Delacourte Paris
La mimosa en la faceta empolvada
La mimosa es una flor difícil de trabajar en perfumería, ya que el absoluto de mimosa posee un aroma bastante alejado del de las flores aterciopeladas.
En 1770, el capitán Cook, conquistado por el perfume de estas pequeñas flores amarillas, trajo plantas de este arbusto originario de Australia. Huellas fosilizadas prueban que ya crecía en ese país hace unos 250 millones de años.
Arbustos de mimosa habrían sido traídos de México por las tropas de Napoleón III. Las primeras plantas de mimosa vinieron a florecer en los jardines de Joséphine de Beauharnais.
Esta flor sedujo muy rápidamente a los salones aristocráticos de Gran Bretaña y Francia. La emperatriz Joséphine había intentado, además, plantar mimosas en los invernaderos de la Malmaison. Pero su aclimatación en el sur de Francia data de solo unos 150 años aproximadamente. Desde finales del siglo XIX, la mimosa es el símbolo de la Costa Azul.
Esta flor se cultiva esencialmente en el sur de Francia, en India, en Egipto y en Marruecos. En perfumería, la mimosa se trata por extracción con solventes volátiles para la obtención de un absoluto.
Sin embargo, también es posible tratar la concreta (es decir, el primer producto resultante de la extracción) por destilación molecular: se obtiene entonces un absoluto de destilación molecular, diferente olfativamente y casi incoloro.
La mimosa ofrece, en los perfumes, una nota floral verde, empolvada, melosa y almendrada. Posee, además, una faceta verde bastante pronunciada (cercana a la de la hoja de violeta) ya que sus hojas se destilan al mismo tiempo que las bolas amarillas. He aquí por qué, en la nota de mimosa, se perciben aromas vegetales que recuerdan al pepino, incluso al melón.
A continuación, la lista no exhaustiva de perfumes que contienen una nota de mimosa muy marcada:
- Un soliflore L’Artisan Parfumeur
- Mimosa Pour Moi
- Champs Elysées Guerlain
- Summer Kenzo
- Farnésiana Caron
- Beige extrait Chanel
Algunas anécdotas sobre la mimosa
- Etimología: su nombre proviene del latín mimus, que significa «farsa», ya que ciertas hojas se retraen en cuanto se las toca, como un reflejo.
- Se dice que si la mimosa florece en invierno en la Costa Azul, es porque habría conservado en su memoria su período de floración en Australia, donde las flores se abren al mismo tiempo, es decir en verano. Dos calidades son utilizadas por los perfumistas: acacia Dealbata y acacia Farnésina.
- En España, la mimosa simboliza los reencuentros.
- Desde 1946, la mimosa es el emblema del Día de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo.
- La flor de mimosa se regala en la fiesta de las abuelas. Marcel Pagnol decía además: «Las abuelas son como la mimosa: es suave y fresca, pero frágil…».
- La mimosa es comestible: las bolas de mimosa se reconstituyen en azúcar y se aromatizan. En cambio, no es posible cristalizar las flores directamente, ya que la flor es demasiado aterciopelada.
- Existe un jarabe de mimosa que puede acompañar con deleite una copa de champán.
La casia en la faceta empolvada
La casia es una flor de la misma familia que las mimosas (es decir, la familia de las acacias). Sin embargo, sus ramas poseen espinas. Como la mimosa, se trata de una flor bastante difícil de trabajar en perfumería. Su olor es, por su parte, más denso, más misterioso, con notas animales cercanas a las del ylang-ylang, y posee efectos azufrados y acentos aldehídicos.
Entre los perfumes con casia, se encuentran:
- Casia en Après L’Ondée
- Fleurs de Cassie de Frédéric Malle con 4% de absoluto de casia
Los productos de síntesis en la faceta empolvada
La violeta
Según la leyenda, Zeus, enamorado de Io, ordenó a la Tierra crear en su honor la más bella de las flores: la violeta.
Porque amaba esta flor, Napoleón fue a veces apodado «Caporal Violeta». Se convirtió entonces en el emblema del partido imperial napoleónico.
En Inglaterra, su olor era de los más populares en la época victoriana. Virtuosas, las violetas se asocian a menudo con la simplicidad y la modestia.
Sin embargo, la violeta no libera su perfume (se trata de una flor «muda»). Son por tanto moléculas metilionotas e iononas las que permiten su reconstitución.
La violeta se decía «Iov» o «Ion» en griego antiguo, de ahí el nombre «ionona», que designa un compuesto químico.
La Metilionona
La primera ionona fue descubierta en 1890. Las iononas han permitido a los perfumistas reproducir lo más fielmente posible el perfume de la flor de violeta. Existen también las iononas «alfa», «beta», «nota violeta», menos fáciles de utilizar que las Metiliononas.
Esta nota es floral, empolvada, cercana a la frambuesa y amaderada.
Las iononas y Metiliononas se conjugan a la perfección con notas aún más irisadas, tales como las ironas naturales o de síntesis, o bien notas de absoluto de iris.
Après l’Ondée de Guerlain fue uno de los primeros perfumes en contener estas moléculas, seguido de l’Heure Bleue, Météorites, Vol de Nuit, Insolence, o también Florentina.
También se pueden citar:
- Origan Coty – 1905
- Heure bleue Guerlain – 1912
- La Violette de Toulouse Berdoues – 1936
- Violetta di Parma Borsari – 1970
- Detchema Revillon – 1953
- Lagerfeld Karl Lagerfeld (masculino) – 1978
- Paris YSL – 1983
- Eternity Calvin Klein – 1988
- Trésor Lancôme – 1990
- Tocade Rochas – 1994
- Iris Silver mist Serge Lutens – 1994
- Aimez Moi Caron – 1996
- Flower Kenzo – 2000
- Verte Violette Artisan Parfumeur – 2001
- Lolita Lempicka – 2004
- Insolence Guerlain – 2006
- Misia Chanel – 2015
El heliotropo natural
El aroma del heliotropo, cuyas plantas se encuentran en ciertos viveros, se sitúa entre polvo, vainilla y almendra. Se trata de un delicioso aroma, absolutamente imprescindible.
La Heliotropina
No libera su perfume, pero afortunadamente, su olor fue descubierto en 1869 por Fittig y Mielk. Esta materia prima es sintética pero también puede obtenerse a partir de la vainilla Tahitensis. Se trata de una nota floral, almendrada, entre la mimosa, el heliotropo y la lila.
Nuevamente, este aroma está presente, entre otros, en Après L’ondée, Heure Bleue, Insolence de Guerlain y Florentina.
Las notas almizcladas, o almizcles blancos
Estas moléculas, al igual que la Muscenona, desprenden una nota empolvada muy envolvente con un efecto «cachemira».
Conclusión
Las notas empolvadas aportan dulzura, ternura a los perfumes y son muy envolventes, como el cachemira. Pueden ser modernas (en forma de almizcles) o más tradicionales, recordando el polvo de arroz o los tocadores para mujeres.
