Historia del Perfume (Parte 2): Del Rey Sol a la Revolución Industrial

El siglo XVII: Apogeo de los guanteros perfumistas

La unión del cuero y el perfume

En aquella época, los perfumes y el trabajo de las pieles estaban estrechamente vinculados. Si bien la moda de los cueros perfumados fue introducida durante el Renacimiento, su éxito perduró en el siglo XVII. Todos los objetos de cuero, como los guantes, los cinturones o los zapatos, estaban dotados de fragancias deliciosas.

Las pelucas y los pañuelos también eran perfumados, untados con una grasa aromática. La autorización real para denominarse tanto maestro guantero como perfumista fue otorgada en enero de 1614.

Catalina de Médicis, en el siglo XVI, había lanzado la moda del perfume en París y contribuido al auge de la ciudad de Grasse, que se convirtió en la «capital mundial del perfume». A finales del siglo XVII, se estima en unas quince hectáreas la superficie de jazmín cultivado en los alrededores de la ciudad de Grasse.

El procedimiento de destilación se perfecciona. Grasse se especializa en la producción de guantes perfumados. En esta región, el cultivo de plantas es floreciente. La ciudad establece vínculos comerciales con Génova y con España. Con la invención de la imprenta, numerosas obras ofrecen recetas de aguas florales y otros perfumes de ambiente, perfumes secos para pomanders y cinturones.

Si bien el jazmín y la tuberosa son particularmente apreciados, las fragancias florales están lejos de ser las únicas utilizadas en la época, y otras materias como el almizcle, el pachulí, el vetiver y el sándalo hicieron las delicias de los perfumistas y de la corte francesa. La importación de materias exóticas fue enormemente facilitada, en aquella época, por la creación de la Compañía de las Indias.

El perfume en la Corte Real: Enmascarar los olores

Las obras de la época describen Versalles como un lugar sucio y nauseabundo (visto desde nuestros días). El perfume se empleaba especialmente para disimular los olores pútridos que flotaban en la atmósfera, y los del cuerpo.

El aseo estaba, en efecto, muy lejos de nuestro ritual actual. Además, incluso el aseo de Luis XIV, descrito por el Duque de Saint-Simon en una de sus obras, pone de manifiesto la ausencia del agua. El lavado del Rey Sol consistía más bien en enjuagarse las manos con espíritu de vino.

En efecto, desde la gran peste negra de 1348, los médicos sospechaban que el agua debilitaba el organismo al abrir los poros de la epidermis, haciéndola más propensa a la absorción de microbios.

Este temor al agua no hizo más que aumentar y alcanzó su apogeo en el siglo XVII. Así, los productos aromáticos servían para camuflar los malos olores y se suponía que limpiaban el interior del cuerpo protegiéndolo del aire nocivo.

El siglo XVIII: El regreso de la higiene y la sutileza

El siglo XVIII marca el regreso de la moderación y la higiene. Las personas se volvieron más aseadas y menos tolerantes con los perfumes embriagadores. Los efluvios se hacen más sutiles. Las costumbres en el seno de la Corte evolucionan, al igual que la noción de higiene, y la práctica del baño se restablece.

Además, espacios destinados al ritual del aseo y a las necesidades naturales comienzan a aparecer en las residencias, bajo el nombre de tocador y cuarto de baño, hasta entonces totalmente desconocidos.

La necesidad de enmascarar los olores corporales tiende a ser menos imperiosa. La moda se inclina hacia los efluvios campestres y naturales, y las preparaciones aromáticas se vuelven más originales y sofisticadas. La Corte de Luis XV fue incluso calificada como «corte perfumada». Personalidades célebres como María Antonieta contribuyen a su vez enormemente al auge de la perfumería.

Las Eaux de Cologne, así como los perfumes llegados de Alemania, gozan de un éxito floreciente. Entre los más conocidos, ciertos bouquets florales se convierten en imprescindibles, como l’Eau Divine, L’Eau de Mille Fleurs, l’Eau Bouquet du Printemps o l’Eau Admirable. Asimismo, los frutos de corteza comienzan también a ser destilados…

Los avances técnicos y el nacimiento del Eau de Cologne

Aunque los guanteros perfumistas gozaban de una prosperidad innegable, sufrieron la crisis del comercio del cuero. Así, la profesión de guantero fue progresivamente abandonada en favor de la perfumería como actividad independiente.

Los perfumistas de Grasse se hicieron particularmente célebres y su saber hacer no cesó de evolucionar. De este modo, aprendieron poco a poco a trabajar cortezas de cítricos hasta entonces inexploradas, como la de la bergamota.

Asimismo, es en el siglo XVIII cuando aparece el método del enfleurage. Jean-Marie Farina, por su parte, se erige como maestro en la materia y comienza a elaborar las Eaux de Cologne a base de alcohol y cítricos.

Además, son muchos quienes ven en este producto virtudes terapéuticas, incluidos médicos de la facultad de medicina de Colonia. El éxito de este producto comienza entonces a extenderse por toda Europa.

Del mismo modo, la sosa artificial se descubre en 1791 y permite la creación del jabón. Se trata de una verdadera revolución en el universo de los cosméticos. A partir de 1880, el célebre Eugène Rimmel considera que la jabonería de tocador constituye una de las ramas más importantes del ámbito de la belleza.

El siglo XIX: La revolución de la perfumería moderna

La primera mitad del siglo XIX se caracteriza por la perfumería «seca». En otras palabras, los polvos perfumados se vendían en paquetes y se incorporaban a la ropa y a las pelucas. Sin embargo, el auge del Eau de Cologne rompió esta tendencia y suscitó un interés por los perfumes líquidos.

La época está marcada por nuevas investigaciones en química orgánica, que conducen al descubrimiento y al desarrollo de productos de síntesis para la perfumería.

Los científicos comenzaron a aislar moléculas olfativas para inventar productos odorantes sin equivalente natural. Los intercambios comerciales internacionales se desarrollan, permitiendo a los perfumistas abastecerse de materias primas desde el extranjero. Esto les permitió crear numerosas composiciones originales.

La pasión imperial: Napoleón y la Emperatriz Eugenia

En la familia Bonaparte, el perfume era una pasión compartida por los emperadores y sus esposas. De Napoleón a la emperatriz Eugenia, el uso desmesurado de fragancias personales era un rasgo distintivo del perfil imperial.

Cuarenta litros: Es la cantidad media de colonia utilizada cada mes por Napoleón. Además, bebía Eau de Cologne antes de cada batalla, reputada por sus virtudes terapéuticas, relativamente ilusorias.

En 1853, Pierre François Pascal Guerlain, el célebre perfumista francés, compone una Eau de Cologne Impériale para la Emperatriz Eugenia. El frasco llevaba incluso el emblema del Emperador: la abeja. Por este trabajo, recibió el título de perfumista oficial de Su Majestad. También crearía otros perfumes para las cortes imperiales extranjeras.

Las grandes casas históricas

A finales de este siglo, grandes nombres se imponen:

• HOUBIGANT (1775)
• LUBIN (1798)
• ROGER & GALLET (1806)
• L.T. PIVER (1813)
• GUERLAIN (1828)
• PINAUD (1830)
• BOURJOIS (1863)
• COTY (1904)