La era de la síntesis: la revolución de la perfumería moderna

Numerosos productos naturales nuevos han permitido a los perfumistas creadores avanzar con acordes inéditos. Por ejemplo: la yema de grosella negra (1970), utilizada por primera vez en Chamade de Guerlain, el absoluto de aguja de pino de Canadá, el absoluto de alga, el absoluto de eucalipto, etc.

Cada año descubrimos nuevas materias primas naturales o redescubrimos clásicos revisitados, como el patchouli claro o corazón de patchouli: un patchouli despojado de sus notas terrosas y anticuadas. Hace poco percibí hermosas notas afrutadas naturales que no eran concebibles cuando comencé en esta profesión: éster de pera, manzana, etc.

Ideas falsas sobre la síntesis

• Hace poco estuve en una célebre tienda y escuché «¡este perfume es 100 % natural!». Cuando pregunté qué contenía la composición, la asesora me habló de lila, muguete y fresia (cf. Flores mudas o atípicas).
• Muchos piensan también que los productos de síntesis «no son caros». Es falso.
• Los productos de síntesis se obtienen a partir del petróleo (es cierto en parte: los aldehídos, por ejemplo), pero numerosas moléculas han sido identificadas en los productos naturales.

Un poco de historia: cronología de los descubrimientos

• En 1833/34, Dumas y Peligot aíslan el aldehído cinámico de la esencia de canela.
• En 1844, Cahours encuentra en la esencia de anís su constituyente principal: el anetol.
• El químico inglés William Henry Perkin sintetiza en 1868 el principio odorante del haba tonka: la cumarina.
• La cumarina se utiliza por primera vez en 1882 en la Fougère Royale creada para Houbigant.
• En 1869, descubrimiento de la heliotropina, utilizada en Après l’Ondée, que contiene también la molécula del aldehído anísico descubierta en 1887.
• En 1876, los químicos Tiemann y Reimer fabrican industrialmente la vainillina.
• 1880: descubrimiento de las notas cuero, presentes en los cueros de Rusia (las quinoleínas). No olvide que hubo varios cueros de Rusia: el de Chanel, el de Guerlain y muchos otros.
• En 1888, el químico Baur crea un almizcle artificial mucho menos costoso que el almizcle tonkín (este último está prohibido en la actualidad).
• En 1889, Jicky de Guerlain utiliza, junto con numerosos productos naturales (que generan una alquimia única con la piel), los primeros productos de síntesis: cumarina, vainillina y linalol para potenciar la auténtica vainilla y el haba tonka.
• En los años 1900, Moureu y Delange descubren la octina y el heptino carbonato de metilo, de nota violeta (hojas).
• En 1903, Blaize y Darzens participan en la creación de los aldehídos.
• En 1908, creación del hidroxicitronelal a partir de la esencia de citronela, etc. En esa fecha, creación de la nota melocotón, que será utilizada por primera vez en Mitsouko.

La síntesis presenta ventajas reales: los productos de síntesis pueden obtenerse en cualquier momento y en las cantidades deseadas. Para los productos naturales, la situación es mucho más aleatoria: las cosechas pueden sufrir escasez. Por ejemplo: durante el gran terremoto en Irán, toda la cosecha de gálbano fue destruida.

Los pioneros de la industria

La dinastía Piver

Todo comienza en 1774 en París con una perfumería bautizada «A la Reine des Fleurs». Al frente de esta tienda: Michel Adam, un hombre dinámico que logra en pocos años imponerse como proveedor oficial de la Corte de Luis XVI y, a continuación, de las Cortes extranjeras.

Por tradición familiar, su hijo le sucede en 1799 antes de ceder el lugar a un pariente cercano, Pierre Guillaume Dissey, y luego a la dinastía de los Piver, inaugurada con Louis Toussaint Piver.

Bajo el impulso de estos hombres emprendedores, la firma L.T. Piver emprende el vuelo y parte a la conquista del mundo. Es el inicio de un éxito formidable. Se crean sucursales en Inglaterra, Bélgica, España, Austria, Rusia y Brasil. En el siglo XIX, se cuentan más de cien implantaciones de L.T. Piver en el mundo.

En París se abren numerosas tiendas minoristas. Entre los clientes más fieles se encuentran tanto Sarah Bernhardt como la familia Bonaparte. En cuanto a la fabricación, una fábrica de tratamiento de flores se instala en Grasse y otra en Aubervilliers, especializada en la fabricación de diversos productos cosméticos. En 1926, 1500 obreros trabajan allí, produciendo diariamente unas 50 toneladas de productos.

Georges De Laire y Louis Roure

Georges De Laire es el primer industrial en crear productos de síntesis: abre una fábrica de química (heliotropina, terpineol, alcohol feniletílico).

Louis Roure, uno de los hijos de Claude Roure, es el primero en introducir la química en la casa Roure. Convencido de su interés para la composición de perfumes, crea en 1902, en Argenteuil, una fábrica de productos de síntesis. Para evitar que tal audacia asuste a sus clientes perfumistas, le da el nombre de su amigo Justin Dupont.

La sociedad Dupont tendrá fabricaciones reputadas como las iononas, las metiliononas, creadas hacia 1905, así como el aldehído alfa amilcinámico y el acetivenol.

En 1926, cuando la clientela comprendió que la química orgánica permitía notas originales y más diversificadas, las dos Casas se fusionaron. Las bases sintéticas como ambar, jasmin invar, Mugone, Neroli D, Rose JD, Tubéronal, acrecientan su renombre.

La etilvainillina, desarrollada por Justin Dupont, permite a Jacques Guerlain crear Shalimar.

Los creadores visionarios

Germaine Cellier

Tras estudios de química, Germaine Cellier, bordelesa, entra en Roure en 1930. Se encarga de los productos de síntesis. Los utilizará, por cierto, con audacia a través de sobredosis. Su encuentro con Robert Piguet, antiguo modelista en Poiret que había fundado su propia casa, desemboca en una creación audaz.

Para este modisto que le habla de corsarios, de barcos, de aventuras lejanas, ella crea en 1944 Bandit, un chipre acuerado donde se atreve a introducir un 1 % de isobutil quinoleína: la célebre nota cuero.

En 1954, no duda en incluir en Vent Vert, realizado para Pierre Balmain, un 8 % de gálbano. Germaine Cellier es la primera gran perfumista mujer.

Léon y Xavier Givaudan

En 1898, Léon y Xavier Givaudan abren en Zúrich su primer laboratorio de síntesis para la perfumería. En 1905, contratan a Marius Reboul, un joven químico dotado de una excelente memoria olfativa y una viva imaginación. Creará bases originales, facilitando la elaboración de perfumes al mezclar materias primas sintéticas y naturales.

La introducción de la síntesis en la perfumería tiene repercusiones en el oficio de perfumista, que se percibe como más científico, más intelectual, más abstracto y más artístico. El perfumista se convierte en artista. Como la música, el perfume se despliega en el tiempo. Se establecen correspondencias entre las notas musicales y las notas olfativas. El instrumento de trabajo del perfumista se denomina, de hecho, órgano.

Ernest Daltroff

Ernest Daltroff nació en el seno de una rica familia de Rusia. Emigrado a Francia y convertido en químico, crea la casa de perfumes Caron con su hermano Raoul Daltroff (empleado en el acondicionamiento). Recordará durante mucho tiempo que, en su infancia, su madre le ponía a menudo una gota de su perfume detrás de las orejas.

En 1902, adquiere en París una antigua perfumería en la calle Rossini, la Maison Emilia, que transforma en Maison Caron, tomando el nombre de un acróbata de moda, con la colaboración de una antigua sombrerera, Félicie Wanpouille (1874-1967). Crea Narcisse Noir en 1911. Tabac blond en 1919 (perfumería muy elitista concebida para la exportación).

Ella retomará la casa cuando, en 1939, Daltroff se vea obligado a exiliarse en Estados Unidos para huir de las persecuciones antisemitas, y la casa corra riesgo de liquidación. La dirigirá hasta su muerte y durante mucho tiempo será llamada Madame Daltroff. También diseñó numerosos frascos de perfume en cristal Baccarat.

François Coty

François Coty es otro gran creador que supo realizar la alianza entre lo natural y la síntesis. Su trayectoria es la de un hombre ambicioso que conoció el éxito más extraordinario antes de hundirse en una ruina estrepitosa. Su vida es comparable a la de Napoleón, originario de Córcega como él, de baja estatura como él, que conoció un éxito enorme antes de caer en una ruina espectacular.

Tras una pasantía en Grasse en la casa Chiris, se lanza a esta actividad. En 1904, presenta su «Rose de Jacqueminot» al responsable de compras de los Grands Magasins du Louvre. Furioso por ser rechazado, Coty habría roto el frasco sobre uno de los mostradores. Las fragancias liberadas por este gesto de cólera seducen a numerosas clientas y le abren el camino hacia un éxito fulminante. Al año siguiente se lanzan dos éxitos: L’Ambre Antique y, sobre todo, L’Origan, construido en torno al Iralia, Diantine, flor de azahar, violeta, jazmín, rosa y clavel.

En 1917, crea un perfume Chypre, después de los creados por Guerlain: acorde compuesto de musgo de roble, patchouli, jasmin, vétiver, sándalo, bergamote, vainillina y cumarina.

Coty se presenta como artista, industrial, técnico, economista, financiero y sociólogo. Todos estos títulos figuran en su tarjeta de visita.

Durante la crisis de los años 30, el viento cambia de dirección. Sus tres pasiones —la política, el periodismo y la bolsa— así como un divorcio ruinoso acabaron con él. Tras haber coleccionado castillos, amantes, amasado una fortuna colosal, creado filiales en el extranjero y haberse convertido en magnate de la prensa, este «Napoleón de la perfumería» muere como su ilustre compatriota, despojado y abandonado.

Conclusión

• Los productos de síntesis han aportado a la perfumería notas que han enriquecido el órgano del perfumista: la nota violeta, la nota lila, lirio, muguete, frutas, etc. Que no pueden obtenerse de forma natural.
• La síntesis también ha enriquecido el órgano con notas originales: aldehídos, etc.
• Atención: ciertos productos de síntesis son mucho más caros que los productos naturales.
• La síntesis ha permitido igualmente otorgar tenacidad al perfume, así como estela olfativa.
• Los productos naturales están vivos y aportan un suplemento de alma; los productos de síntesis son más lineales, estables y no evolucionan como los naturales. Lo ideal es una buena combinación de ambos, privilegiando una gran cantidad de naturales.
• Grandes descubrimientos como la hediona en 1962 (Firmenich) (aislada del jasmin) permitieron la creación del sublime perfume Eau Sauvage de Dior.
• Las damasconas de 1970 (aisladas de la rosa) (Firmenich) fueron utilizadas por primera vez con maestría para la creación de Nahéma y Jardins de Bagatelle.
• El sandalore, añadido al sándalo natural, permitió la creación de Samsara.
• El etil maltol fue creado en 1969: la célebre nota caramelo, utilizada por primera vez en Angel (la lista dista mucho de ser exhaustiva).
• Cada año podemos descubrir nuevas moléculas de síntesis (actualmente existen aproximadamente entre 3000 y 4000) y cada año también descubrimos nuevas materias primas naturales (alrededor de 1000).
• Todos estos descubrimientos contribuyen al desarrollo, la renovación y el enriquecimiento de la creación en perfumería.