Sintetičke sirovine: povijest, mitovi i olfaktivna revolucija

Različite vrste sintetičkih sirovina

Postoje dvije vrste sintetičkih sirovina:

t
• Čista sinteza: To su materijali dobiveni isključivo kemijskim reakcijama, poput estera, aldehida, laktona, makrocikličkih mošusa (bijelih mošusa) ili metilionona za ljubičaste note, između ostalog.

t

• Izolati (prirodnog podrijetla): Potječu iz prirodnih proizvoda, poput indola (koji se nalazi u jasminu), geraniola (prisutnog u ruži ili geraniju), linalola (u lavandi i bergamotu), vetiverol (iz vetivera s Haitija ili Jave) te određenih mošusa, pronađenih u životinjskom mošusu. Korištena tehnika je „frakcioniranje” eteričnog ulja. Izolat košta otprilike dvostruko više od odgovarajućeg eteričnog ulja.

Postoje i proizvodi koji se nazivaju hemisinteze, a nastaju iz izolata i još su skuplji: primjerice, prirodni linalol u obliku izolata transformira se u linalil acetat. Mnoge sintetičke sirovine stoga su sastavni dijelovi prirodnih proizvoda.

Što sinteza donosi parfumeriji?

Upotreba sinteze u parfumeriji ima brojne prednosti. Sintetičke molekule donose mnoge kvalitete mirisima i olakšavaju rad parfumera.

1. Kreativnost i apstrakcija

Sinteza prije svega donosi originalne note parfemu, poput aldehida ili morskih nota, i daje apstrakciju mirisima. Time uvelike obogaćuje paletu parfumera.

Doista, na raspolaganju parfumeru stoji oko 3 000 sintetičkih proizvoda i 1 000 prirodnih sirovina. Sintetički proizvodi također imaju prednost što se mogu nabaviti u bilo kojem trenutku, u željenim količinama.

Osim toga, sinteza omogućuje parfumeru da reproducira mirisne cvjetne note koje su previše krhke za destilaciju, osobito cvijeće koje ne otkriva svoju „dušu” — ono koje se naziva i „nijemo cvijeće” (poput đurđice, jorgovana, frezije, ljiljana, kozje krvi, gardenije, glicinija, božura, cvijeta ljubičice itd.).

Sintetički materijali također omogućuju reprodukciju mirisa voća čiju je esenciju nemoguće ekstrahirati, poput jagode (C16), breskve (C14), kokosa (C18), šljive, maline (frambinon) itd. Iako sve više parfumer danas može pronaći sve više prirodnih voćnih nota.

2. Trajnost i sillage

Sintetičke molekule također omogućuju poboljšanje trajnosti te donose snagu i sillage parfemu.

3. Sublimacija prirodnih nota

Sinteza omogućuje sublimaciju prirodnih nota. Na primjer, kako bi se naglasila prirodna vanilija s gourmand efektom koji podsjeća na pecivo, može se dodati sintetički sastojak poput vanilina ili etil-maltola, koji ima miris karamele.

Zahvaljujući istraživanjima i napretku kemije, danas je moguće stvoriti sastojke koji odmah posjeduju izvanrednu moć evokacije.

Tako parfumeri sve više tragaju za „prirodnošću” koju im, paradoksalno, određeni prirodni materijali ne mogu ponuditi. Sinteza može stvoriti iluziju prirodnog i evocirati senzualnu, obavijajuću notu (primjer: vanilin).

Primjer: nota Hediona bolje će sublimirati ružu i donijeti prirodniji aspekt (sa svježinom jutarnje rose) nego bergamot ili limun, koji se smatraju „klasičnijima”.

Sintetičke molekule danas

Trenutno su brojne nove sintetičke molekule vrlo cijenjene i omogućuju postizanje vrlo posebnih nota, kao što su:

t
• Bijeli mošusi: evociraju ugodu i nježnost (s notama koje imaju pomalo „umirujući” ili „dječji” efekt), kao i profinjenost (s „kašmir” notama).

t

• Cashmeran ili Ambroxan: za zarazne, snažne i difuzivne note.

t

• Etil-maltol: za slatke note poput karamele.

t

• Limbanol, Cédramber, Karanal (Z11): za drvene, energične i ambrozijske note koje muškarci cijene.

t

• Rekonstruirani oud: Prave note koje evociraju oud drvo rijetko su prirodne i često vrlo skupe. Često se zamjenjuju sklopom prirodnih i sintetičkih materijala.

t

• Evernyl: miris između kore drveta i mahovine zagrijane suncem koji Vas odvodi u šumski podstojnik.

t

• Ambrofix: nedavno razvijen od strane Givaudana, s karakterističnim mirisom sive ambre, dobiven biotehnologijom (100% obnovljiv iz održive šećerne trske).

t

• Mahonia: donosi laticasti dah kompoziciji i prenosi Vas u srce cvjetnog polja.

Evo još nekih sintetičkih proizvoda koji se redovito koriste u parfumeriji:

t
• Damascone Alpha: mirisa jabuke i cidra (korišten u Nahema i Jardins de Bagatelle od Guerlain).

t

• Etil-maltol i Maltol: molekule slatkog mirisa, bliskog karameli (korištene u Angel od Mugler, La Vie Est Belle od Lancôme i La Petite Robe Noire Intense od Guerlain).

t

• Dihidromircenol: svježa i moderna citrusna nota (korištena u CK One od Calvin Klein i Cool Water od Davidoff).

t

• Heliotropin: omogućuje postizanje mirisa bijelog ljepila i badema (korišten u L’Heure Bleue i Après l’Ondée od Guerlain).

t

• Galaxolide: puderasti, voćni, zreli i čisti mošus (korišten u White Musk od The Body Shop).

t

• Cis-3-Hexenol: mirisa pokošene trave (korišten u Herba Fresca od Guerlain).

Predrasude o sintezi

Često se susrećemo s rezervama prema sintetičkim proizvodima i nerijetko čujemo prigovore poput: „Dobar parfem je onaj koji sadrži samo prirodno” ili „Novi mirisi su svi sintetički”, ili pak „Sinteza je jeftinija.”

U kolektivnoj podsvijesti, prirodno je po definiciji pozitivno. U stvarnosti, većina sintetičkih molekula samo je „kopija” istih molekula pronađenih u prirodi. Iako je istina da prirodni materijali donose pravu dodanu vrijednost, sintezu ne treba smatrati negativnom.

Cijena sinteze: Osim toga, sinteza nije uvijek jeftinija od prirodnih sirovina. Na primjer, iron, sintetička molekula koja postoji u irisu, košta otprilike 2000 € po kilogramu.

Jedna „luksuzna” molekula puderastog mirisa (poput bijelog mošusa) košta oko 600 €, dok prirodna esencija lavande košta 150 € po kilogramu; esencija nerolija košta 3000 €, a esencija naranče samo 10 €!

Također treba znati da je ponekad potrebno nekoliko godina istraživanja, koristeći vrlo sofisticirane tehnike, kako bi se otkrile određene mirisne molekule zanimljive za parfumere i koje se mogu proizvoditi u velikim količinama.

Što se tiče zakonodavstva, ono se odnosi jednako na sintetičke i prirodne proizvode — svi sastojci koji se koriste u parfumeriji podliježu drastičnim toksikološkim ispitivanjima, koja su stroža za sintetičke nego za prirodne sastojke.

Važno je znati da će 100% prirodni parfem vrlo često imati slabiji sillage i trajnost.

Bez sinteze, ovi parfemi ne bi postojali

Međutim, određene predrasude su vrlo tvrdokorne, poput onih koje tvrde da kvalitetan miris može biti samo prirodan. Ipak, bez sintetičkih sastojaka moderna parfumerija ne bi postojala. Na primjer:

t
• Bez aldehida, N°5 de Chanel nikada ne bi ugledao svjetlo dana.

t

• Bez kumarina, vanilina i linalola, prvi moderni parfem Jicky od Guerlain nikada ne bi postojao.

t

• Bez etilvanilina, Shalimar od Guerlain ne bi mogao ponuditi tako nezaboravan sillage.

t

• Eau Sauvage od Dior, bez hediona — iako skromnog (izrazito cvjetna, prozirna nota, faceta čaja, zračna i jasminasta) — koji preobražava ostale note i donosi fluidan dah.

t

• Acqua Di Gió bez kalona (koji reproducira miris mora i joda).

t

• Mitsouko od Guerlain ne bi bio tako savršen bez svoje voćne note breskve (aldehid C14), prvi put korištene u jednom mirisu.

t

• Heksenol koji miriše na svježe pokošenu travu, za zelene note.

Povijest: kronologija sintetičkih molekula

Evo kronologije koja prati povijest velikih otkrića sintetičkih materijala u parfumeriji:

t
• 1833./1834.: Dumas i Peligot izoliraju cinamaldehid iz esencije cimeta.

t

• 1844.: Cahours pronalazi glavni sastojak esencije anisa: anetol.

t

• 1868.: engleski kemičar William Henry Perkin sintetizira mirisnu tvar tonka boba: kumarin.

t

• 1882.: kumarin se prvi put koristi u Fougère Royale, stvorenom za Houbigant.

t

• 1869.: otkriće heliotropina korištenog u Après l’Ondée, koji također sadrži molekulu anisaldehida otkrivenu 1887. godine.

t

• 1874.: kemičari Tiemann i Reimer industrijski proizvode vanilin.

t

• 1880.: otkriće kinolina, kožnih nota prisutnih u Cuir de Russie (podsjetimo da ih je bilo nekoliko, posebno Cuir de Russie od Chanel i Cuir de Russie od Guerlain).

t

• 1888.: kemičar Baur stvara umjetni mošus znatno jeftiniji od tonkin mošusa (koji je danas zabranjen).

t

• 1889.: Jicky od Guerlain koristi, uz mnoge prirodne proizvode (koji stvaraju jedinstvenu alkemiju s kožom), prve sintetičke proizvode: kumarin, vanilin i linalol, kako bi pojačao prirodnu vaniliju i tonka bob.

t

• Početak 1900-ih: Moureu i Delange otkrivaju oktin i heptin metil karbonat, s ljubičastom notom (lišće).

t

• 1903.: Blaize i Darzens sudjeluju u stvaranju aldehida.

t

• Oko 1905.: tvrtka Dupont stvara renomirane proizvode poput ionona, metilionona, kao i aldehid alfa amilcinamaldehid te acetivenol.

t

• 1908.: stvaranje hidroksicitronelala iz esencije citronele. U isto vrijeme nastaje nota breskve (C14), koja će biti prvi put korištena u Mitsouko od Guerlain.

t

• 1960.: velika otkrića, poput hediona, izoliranog iz jasmina i otkrivenog od tvrtke Firmenich, što je omogućilo stvaranje sublimnog parfema Eau Sauvage (1966.) od Dior.

t

• Sandalor, dodan prirodnoj sandalovini, omogućio je stvaranje Samsara.

t

• 1963.: stvoren je etil-maltol. Radi se o poznatoj noti karamele, prvi put korištenoj u Angel od Mugler.

t

• 1966.: kalon, morska nota, prvi put je korišten u New West Aramis.

t

• 1970.: damaskon (izoliran iz ruže i stvoren od tvrtke Firmenich) prvi put je briljantno korišten za stvaranje Nahéma i Jardins de Bagatelle od Guerlain.

t

• 1973.: stvaranje vrlo korištene molekule, iso e super, vrlo nježne drvene note.

t

• 1990.: stvaranje helvetolida, puderastog mošusa.

Svake godine stvaraju se nove sintetičke molekule i otkrivaju nove prirodne sirovine.

Zaključak

Važno je znati da parfumer sastavlja svoj ormar za parfeme (komad namještaja koji mu omogućuje da rasporedi i klasificira svoje bočice eteričnih ulja) s otprilike 1 000 proizvoda, koje bira prema svojim afinitetima iz palete od 4 000 prirodnih i sintetičkih materijala.

Note sintetičkih proizvoda stoga su uvelike obogatile ormar parfumera i omogućile stvaranje određenih nota poput note ljubičice, jorgovana, ljiljana, đurđice te voćnih nota koje je nemoguće dobiti na prirodan način. Sva ta otkrića pridonose razvoju, obnovi i obogaćivanju kreativnosti u parfumeriji.

Osim toga, parfem koji sadrži mnogo sintetičkih proizvoda bio bi linearniji i stabilniji na mnogim podlogama (test-trakice, tkanine, koža itd.). Također će biti trajniji i imati jači sillage.

Nadalje, parfem koji sadrži više prirodnih nego sintetičkih proizvoda razvijat će se različito na svakoj koži i ponekad će biti „neprepoznatljiv” od osobe do osobe. Takav parfem posjeduje drugačije vibracije; imat će „dodatak duše”.

Izađimo iz te binarne i pojednostavljene vizije koja suprotstavlja „dobre” prirodne proizvode „lošim” sintetičkim proizvodima! Ideal je stoga imati u mirisu prirodne proizvode u velikoj proporciji, popraćene sintetičkim proizvodima koji djeluju kao dopune.