La Guerlinade: Il sigillo sensuale e segreto di Guerlain

Innanzitutto, Guerlinade è il nome di un profumo creato da Jacques Guerlain nel 1921 (non posso descriverlo perché non l’ho mai sentito). C’è stata anche la lozione vegetale Guerlinade nel 1924, poi molto più tardi arriverà un’altra creazione: quella di Monsieur Jean Paul Guerlain lanciata nel 1998 (bouquet floreale con predominanza di lillà).

Ma questa parola ha un altro significato poiché rappresenta per gli appassionati del marchio: «Il sigillo sensuale delle creazioni Guerlain».

La storia di una firma mitica

Un mistero. Palpitante sulla pelle, che denuda la memoria, riveste il ricordo, immateriale come un’ala d’angelo eppure così familiare che il passante, colpito, si ferma, si volta, si china, si avvicina, vacillante, non si trattiene più, osa infine chiedere: questo profumo su di Lei, è un Guerlain senza dubbio! (E. Barillé)

È vero che, spesso, sento dire: non riesco a trovare il nome del Suo profumo, ma sono certo che è un Guerlain! I profumi Guerlain hanno «uno stile molto identificabile».

Nascita della parola Guerlinade all’interno dell’azienda

Durante lo sviluppo del profumo Héritage, discutendo con il mio Direttore Marketing sulla costruzione della fragranza, gli dissi: sai che c’è della Guerlinade in questa fragranza? Fu allora che il mio Direttore mi chiese: potresti definire questa parola Guerlinade? E così fu fatto. Nel dossier stampa di Héritage, per la prima volta, Guerlain metterà in primo piano e si riapproprierà di questo termine.

Finalmente si alzerà il velo sul mistero di questa firma olfattiva chiamata «Guerlinade». Allo stesso modo in cui si riconosce l’origine di un grande vino, o il compositore di una sinfonia, si percepisce il marchio Guerlain. Si dice spesso che i profumi Guerlain abbiano un’aria di famiglia. È perché hanno in comune un segreto, che mi accingo a precisare.

La Guerlinade è:

1. Materie prime feticcio
2. Belle materie prime
3. Un’orchestrazione singolare
4. Formule brevi e concise
   • con overdose
   • rilievo
   • formule a cassetto
5. Tenuta, sillage e sensualità
6. Audacia nella creatività
7. E anche segreti!

Le Materie Prime Feticcio

Materie prime feticcio: bergamotto, gelsomino, rosa, iris, vaniglia, fava tonka.

Essendo stata incaricata di definire la parola Guerlinade, ho potuto innanzitutto notare che nella composizione dei profumi Guerlain, alcune materie prime molto nobili erano ricorrenti da 5 generazioni e soprattutto nelle composizioni di Monsieur Jacques Guerlain.

Solleviamo un lembo del velo su alcune piccole storie straordinarie di alberi, fiori o radici che fanno sì che un profumo illustre non sia illustre per caso.

Il Bergamotto

Proviene dalla Calabria, regione del sud dell’Italia, bagnata da due mari. Questo tesoro olfattivo è il frutto del bergamotto, nato dall’innesto di un limone e di un arancio amaro. La raccolta è delicata, conservata in vasche di rame che preservano lo squisito profumo. Solo il succo della scorza sarà utilizzato e saranno necessari 150 kg di frutti per ottenere centocinquanta grammi di essenza di bergamotto.

Guerlain è il più grande utilizzatore di bergamotto e i suoi produttori gli riservano il meglio del raccolto. La Maison ha peraltro creato la propria qualità, il «bergamotto Guerlain».

Si tratta di una communelle: essa associa le produzioni di diversi coltivatori, al fine di garantire, anno dopo anno, un profilo olfattivo (i Guerlain hanno sempre preferito il frutto molto maturo e molto soleggiato) costante e di grande qualità.

La Rosa

Nessun altro fiore simboleggia meglio l’eterno femminino cantato dai poeti. Secondo la leggenda, la rosa nacque da Venere che si sarebbe punta con una rosa bianca. Il sangue colorò il fiore e Cupido le donò il suo profumo.

Si conoscono quasi 7000 varietà di rose. Ma Guerlain utilizza solo le essenze più rare, dalla Rosa Centifolia, la famosa rosa di maggio di Grasse, nel sud-est della Francia, alla Rosa Damascena, o rosa di Damasco che fiorisce in Turchia, in Bulgaria o in Marocco.

La prima è la più rotonda. Leggermente mielata, è la più sensuale. La seconda è più fresca, più speziata, più fruttata. Accordi dunque le due e troverà una rosa sublimata da tanti riflessi.

Dalla notte dei tempi, la raccolta della rosa rispetta lo stesso rituale: la Rosa Centifolia, ad esempio, si coglie esclusivamente in maggio, verso le otto del mattino, quando i suoi boccioli iniziano ad aprirsi e il suo profumo è al suo apice. Saranno necessarie cinque tonnellate di fiori per estrarre un chilo di olio essenziale.

Thierry Wasser ci ha confidato che Monsieur Jean Paul Guerlain e suo nonno Jacques erano sempre stati affascinati dalla rosa Bulgara piuttosto che dalla rosa Turca. Ma per molto tempo fu difficile ottenere materie prime provenienti dai paesi dell’est, da qui la scelta della rosa Turca.

Ma ormai quel tempo è finito! Ed è con grande gioia che Monsieur Jean Paul Guerlain e Thierry hanno potuto creare una superba communelle di rosa che è il cuore del profumo Idylle.

Il Gelsomino

Il gelsomino è un fiore delicato, così fragile da non sopportare i lunghi viaggi. Per preservarlo, è dunque sul posto che la sua trasformazione in concreta viene realizzata. Ne esistono due varietà utilizzate in profumeria: il gelsomino sambac e il gelsomino Grandiflorum, ciascuno con una sfaccettatura particolare.

Guerlain utilizza una communelle composta da gelsomino proveniente da paesi diversi come la Francia (Grasse), l’Egitto e l’India. Questa «miscela» permette di avere e mantenere l’eccellenza della qualità in ogni circostanza e di accentuare la firma Guerlain.

Il gelsomino di Guerlain ci fa viaggiare ancora più lontano, fino al Kerala, nel sud dell’India, dove si trovano le più belle varietà. Il fornitore scelto da Guerlain, durante la costruzione del sito, ha seguito le direttive di Jean-Paul Guerlain per rispondere meglio alle sue minuziose esigenze.

«La raccolta stessa procede da un rituale che, nonostante gli anni, non cessa di affascinarmi, confessa il creatore, inizia quando è ancora notte. L’alba spunta appena.

Curve tra i cespugli di gelsomino, le raccoglitrici si affaccendano, staccando uno a uno i fiori minuscoli che scintillano sotto le loro dita, riempiendo del loro leggero fardello il grembiule di cotone. Coloro che non hanno mai provato la magia di un campo di gelsomino o di rose nell’alba nascente, sanno davvero cos’è un profumo?».

La Fava Tonka

La fava tonka è il frutto del kumaru, un grande albero delle foreste tropicali dell’America del Sud, principalmente in Venezuela. I suoi fiori sono di un bruno violaceo porpora, raggruppati in grappoli profumati. Il loro frutto è simile a una grossa mandorla dove si annida il seme, la fava.

L’assoluta di fava tonka esala un odore «balsamico», ricco di sfaccettature, di sentori mielati, speziati e di mandorla. Ma questa assoluta ricorda anche il fieno e il tabacco. Apporta il calore avvolgente del suo accordo ambrato orientale, per costruire le più belle note di fondo gourmand di un profumo.

L’Iris

Per i profumieri, l’iris è l’incarnazione del lusso per la bellezza e la purezza di ciascuna delle sue sfaccettature. Il più romantico, il più raro, il più costoso, l’iris suscita tutte le bramosie. L’iris è un bel fiore misterioso che preserva gelosamente il suo tesoro sotto terra. Perché non è il fiore a custodire il profumo ma le sue «radici», i rizomi.

È l’iris Pallida che Guerlain utilizza. Bisogna attendere pazientemente prima che questa pianta consegni il suo segreto olfattivo. Tre anni sono necessari ai rizomi per maturare sotto terra, sotto il sole d’Italia. Poi, ancora tre anni prima che questi rizomi si essicchino e secernano finalmente i loro incomparabili effluvi.

Una tonnellata di iris permette di ottenere soltanto due litri di assoluta, infinitamente preziosa. Guerlain è una delle rare Maison a utilizzare questa materia prima naturale, la più cara al mondo. Apporta un’ampiezza potente, floreale e cipriata, al profumo che la custodisce. (Per saperne di più sull’iris pallida).

La Vaniglia

La vaniglia, una delle materie prime feticcio di Guerlain, appartiene alla famiglia delle orchidee. È sotto forma di una liana rampicante che può raggiungere trenta metri di altezza che la si ritrova allo stato selvatico. Scoperta in Messico, è ora coltivata a Giava, sulle isole della Riunione e del Madagascar e a Mayotte.

Esiste sotto tre forme botaniche diverse, la vaniglia Pompona, la vaniglia Tahitensis e la vaniglia Planifolia. È quest’ultima che sarà utilizzata da Guerlain sotto forma di tintura.

I baccelli verdi e sottili della vaniglia acconsentono a rilasciare il loro profumo solo dopo aver seguito un lungo processo artigianale. Da quindici a diciotto mesi trascorreranno tra l’impollinazione e la commercializzazione. Durante questo periodo, i baccelli subiranno una fermentazione di ventiquattro ore, arrotolati in coperte di lana, per essiccarsi una prima volta e imbrunire.

Dopo un’essiccazione al sole, poi all’ombra per tre mesi, una calibratura e, infine, un affinamento da due a quattro mesi, la vaniglia sarà finalmente pronta.

È mescolando tintura di vaniglia (a mia conoscenza, ci sono solo 2 grandi società che producono ancora la tintura di vaniglia) e vanillina che Guerlain utilizzerà questa materia, principalmente nelle note di fondo. Apporterà al profumo un’estrema sensualità a contatto con la pelle, rivelerà il suo potere afrodisiaco dalle note sensuali o gourmand.

Molto recentemente in L’Instant Magic, per la prima volta abbiamo utilizzato la vaniglia Tahitensis, molto più floreale, molto «eliotropo», che ho scoperto grazie a Pierre Hermé.

Belle materie naturali

Ho aggiunto che da Guerlain utilizziamo una grande quantità di materie prime di origine naturale (le materie naturali per definizione evolvono, cambiano in funzione del supporto, mentre un prodotto di sintesi è più lineare, più stabile, monolitico).

È per questo che un profumo Guerlain, in funzione delle pelli, creerà un’alchimia unica, oppure no! «Mi piace dire che non è il profumo a profumare la donna, ma è la donna a profumare il suo profumo!». D’altronde, molto spesso, ho avuto la sorpresa di avere difficoltà a riconoscere un Vol de nuit, un Mitsouko o uno Shalimar sulla pelle di una donna o di un uomo.

Persino L’Heure Bleue, che conosco a memoria (è il mio profumo), può creare con la pelle di certe donne o uomini un’alchimia talmente unica che, anche in quel caso, riesco ancora a essere sorpresa dalla sua trasformazione.

Un Guerlain rima anche con sensualità: nelle creazioni antiche c’era quel lato carnale, persino animale, che poco a poco si è trasformato a causa delle mode, dei gusti e dei vincoli in note meno animali ma sempre altrettanto sensuali, date tra l’altro dai muschi bianchi, ciò che ho chiamato la «musquinade» al lancio di L’Instant Magic.

I Guerlain hanno sempre dedicato gran parte della loro energia alla ricerca di nuove fragranze e alla ricerca della più bella qualità di materie prime che conferiranno al profumo la sua unicità, la sua ricchezza e il suo mistero.

La magia di un profumo Guerlain risiede nella selezione meticolosa di materie prime, scelte con la massima esigenza. Ancora oggi, un’importante proporzione di questi ingredienti è di origine naturale.

Eppure siamo stati tra i primi marchi a credere nella sintesi. Ricordiamo il profumo «Jicky», che è stato tra i primi ad associare in una formula prodotti di sintesi e prodotti naturali. La loro complementarità permette al profumo di avere un sillage e una potenza straordinaria.

La scoperta di nuove molecole è, per il profumiere, una fonte inaudita di nuove fragranze che può suscitare in lui nuovi campi di creazione. Queste materie prime di sintesi hanno aperto il campo creativo. E hanno permesso di aggiungere la «nozione dell’astrazione in una creazione». È forse per questo che la profumeria è passata dallo stadio dell’artigianato allo stadio di opera d’arte.

Il messaggio fu trasmesso alla forza vendita e ai giornalisti. Ma pensando a Mitsouko, mi sono fatta la seguente riflessione: Mitsouko non possiede «la firma orientale» tipica di Guerlain, è un vero cipriato con pochi componenti citati della Guerlinade eppure nessuno può negare che sia un Grande Guerlain!

Aggiungo quindi che, al di là delle materie feticcio e delle belle materie prime naturali utilizzate in grande quantità, bisogna anche aggiungere informazioni riguardanti il modo di orchestrare la composizione da Guerlain.

La tecnica dell’Overdose

Guerlain riesce nell’impresa di fare di uno squilibrio la firma del suo genio. Prendendo il partito audace di sovradosare materie prime d’eccezione, di sublimarle per firmare un profumo di carattere.

• Shalimar con la sua overdose di bergamotto (30 % della formula) e di vaniglia e note di cuoio.
• Mitsouko con il suo carattere molto legnoso, muschio di quercia molto marcato.
• Samsara con la sua overdose di sandalo (20 % della formula), gelsomino e ylang-ylang.
• Più recentemente Insolence con la sua overdose di violetta e fiore d’arancio e iris.
• Overdose di rosa in Nahéma e anche meno spinta ma presente in Idylle.
• Overdose anche nella linea delle fragranze Aqua Allégoria, con due componenti messi in primo piano, e anche un sovradosaggio di note agrumate.
• Così come nella collezione «Art et Matière» dove una materia prima è sublimata e sovradosata.

Rilievo e Formule concise

Mi sono resa conto che da Guerlain non avevamo formule atone, lisce e ben ordinate. La ricerca della perfezione passa inevitabilmente attraverso una costruzione tutta in rilievo, frutto di un savoir-faire unico. La creazione di molteplici asperità cattura irrimediabilmente i sensi. Un Guerlain cattura, provoca, sciocca o commuove, ma non lascia indifferenti.

Le formule non si perdono in una moltitudine di materie prime, hanno quindi più impatto e più forza. I profumi Guerlain possiedono una forte identità, una grande personalità che fa sì che li si riconosca immediatamente. Molto presenti, memorizzabili con un sillage che ammalia, riuniscono tutte quelle qualità che conferiscono loro un’intemporalità eccezionale.

Le formule a cassetto

I profumieri Guerlain hanno ripreso in alcune formule frammenti di altri profumi, accordi segreti, il che non fa che accentuare il filo rosso che lega tutti i profumi tra loro e che dona quell’aria di famiglia. Jicky ha ispirato Shalimar che a sua volta ha ispirato Habit Rouge e molti altri.

• Après l’Ondée, L’Heure Bleue, Insolence hanno un’aria di famiglia.
• Nahéma, Chamade hanno punti in comune, come l’accordo rosa/giacinto.
• Mitsouko, Parure, hanno anch’essi materie prime in comune.
• Liu, Véga hanno un’orchestrazione piuttosto simile.
• Un’aria di parentela tra profumi come Ode, Nahéma e Idylle che avrebbe un «je ne sais quoi di Chant d’Arômes», per le note verdi e cipriate.
• Un piccolo legame tra Vetyver e Guerlain Homme.

Tenacità, sillage e Segreti di fabbricazione

Con un profumo Guerlain, si ha la garanzia di avere un prodotto che possiede due qualità molto importanti: l’una è la tenacità, l’altra la diffusione. Un profumo Guerlain lascia una traccia nella memoria degli altri. Quale altra Maison di profumeria può vantarsi di appartenere così all’inconscio collettivo?

Questi profumi portati da 5 generazioni, di madre in figlia, di padre in figlio ecc. Hanno di fatto segnato le memorie! Molte donne e uomini si sono trasmessi il buon modo di scegliere un profumo di qualità recandosi in una boutique Guerlain.

Ci sono anche segreti di fabbricazione, come la tintura di vaniglia unica di Guerlain, e le communelle e altro ancora.

L’audacia creativa

L’audacia creativa fa parte dei geni del marchio. I «nasi» Guerlain non hanno mai smesso di innovare, di precedere le tendenze, di avere una vera visione del futuro. Questa eredità perdura e basta soffermarsi su alcune creazioni per percepire tutta la ricchezza che i Guerlain hanno offerto al mondo del profumo:

• «Jicky» che associa armoniosamente le materie prime naturali a elementi di sintesi (in quantità molto piccola: linalolo, cumarina e vanillina) il che gli vale il titolo di primo profumo moderno.
• Mitsouko primo cipriato fruttato del mercato. Sapeva che prima del Chypre di Coty (1917) Guerlain aveva lanciato numerosi cipriati come Chypre de Paris (1909), Cyprissime (1854), L’Eau de Chypre (1850) ecc. con in comune il famoso accordo cipriato conosciuto da tutti.
• Shalimar/Habit Rouge: capofila degli orientali (rilievo del bergamotto, vaniglia e cuoio).
• Chamade: dove si scopre per la prima volta in un profumo il bocciolo di ribes nero e il giacinto.
• Samsara: il primo legnoso femminile (rilievo di sandalo, accompagnato da gelsomino e ylang-ylang).
• L’Instant: primo solare ambrato (rilievo di benzoino, magnolia, mandarino).
• Insolence: una violetta che assume la sua estroversione (rilievo di violetta, frutti rossi, fiore d’arancio e iris).

I creatori Guerlain vanno all’essenziale e i loro profumi, portatori di un messaggio chiaro, non sono per questo meno ricchi, evolutivi e sfaccettati. Provocano una rivelazione olfattiva molto diretta o un dedalo di mille sfaccettature di cui solo Lei avrà il segreto.

I Profumi Guerlain sono molto attesi fin dalla loro uscita sul mercato, scatenano sempre passione, ed è per questo che gli appassionati del marchio sono così «esigenti» con reazioni molto affettive nei loro commenti.

D’altronde, lo percepisco anche presso i collaboratori che hanno lasciato l’azienda. Tutti hanno conservato in un angolo del loro cuore questa relazione passionale con il marchio. Ho assistito al lancio di Samsara e già a quell’epoca ho sentito dire molto spesso «non è un Guerlain». E guardi anni dopo! Samsara è entrato nel pantheon dei bei classici della profumeria.

Conclusione

Tutto in Guerlain cospira all’esigenza «baudelairiana» di lusso e voluttà. Dunque l’avrà compreso, la Guerlinade non è costituita unicamente da materie prime feticcio e ricorrenti.

La Guerlinade è uno stato d’animo, che fa sì che i profumi abbiano stile, una presenza, una grande sensualità. Li si adora, idolatra, o talvolta ci si passa accanto, ma un profumo Guerlain lascia una traccia nelle memorie degli altri.

Sono profumi carichi di emozione e che parlano direttamente al cuore. Un Guerlain non si sente ma si percepisce!