La Sfaccettatura Legnosa: Guida completa alle note (Sandalo, Cedro, Vetiver, Oud)

La sfaccettatura legnosa in un profumo

L’accordo legnoso può essere il tema principale della fragranza. Quando l’accordo legnoso è il tema principale di un profumo, significa che si percepisce chiaramente il messaggio legnoso, dall’apertura di questo profumo alla sua conclusione.

Nella famiglia legnosa, un legno può essere predominante, ma si tratta più spesso di un assemblaggio di diverse note legnose. Il messaggio legnoso può anche essere sublimato da sottili sfaccettature esperidate, fiorite, fruttate, speziate o vanillate, senza che queste ultime prendano il sopravvento sulle note legnose.

Le note legnose sono note rassicuranti, strutturate e vibranti, che agiscono, nella maggior parte dei casi, come “tutori” nella composizione, conferendo così al profumo una vera e propria colonna vertebrale.

Nel caso delle fragranze cipriate, il profumo sarà sempre caratterizzato da una sfaccettatura legnosa, in particolare con il patchouli. Un profumo cipriato sarà quindi, per definizione, legnoso.

Definizione della sfaccettatura legnosa

La sfaccettatura legnosa: una famiglia maschile?

La famiglia legnosa è attribuita soprattutto agli uomini, il che la rende prima di tutto una famiglia maschile. Ma bisogna sapere che le donne tendono ad appropriarsi sempre più dei profumi legnosi.

Quando si pensa a un profumo legnoso, si pensa piuttosto ai profumi maschili, ma sempre più spesso le donne cercano profumi legnosi, senza note fiorite, senza frutta, senza vaniglia. Le donne prendono sempre più in prestito dagli uomini il loro guardaroba olfattivo.

Le caratteristiche principali della sfaccettatura legnosa

Si ritrovano le sfaccettature legnose in tutte le famiglie olfattive: fiorite, gourmand, cipriate, orientali, fougère, acque fresche e persino nelle Eau de Cologne, poiché anche se non si percepiscono, non si avvertono, conferiscono struttura, vibrazione a una fragranza. Le note legnose sono veri e propri “tutori” in un’orchestrazione olfattiva. Partecipano all’architettura, alla chiave di volta di una fragranza.

Le note legnose naturali

Le principali note legnose naturali sono: il cedro, il sandalo, il vetiver, il patchouli, il pino e il cipresso.
Sono tutte note di fondo.

1. Il Sandalo

Per la sua dimensione religiosa come per le sue proprietà medicinali e cosmetiche, il sandalo è una materia rara e costosa. È stato oggetto di commercio tra l’Occidente, l’Asia e le isole del Pacifico.

È l’unico legno dolce, latteo e cremoso. Il sandalo Album, un tempo proveniente dall’India e oggi protetto dal governo indiano, proviene attualmente dal sud-est asiatico.

Esistono altre varietà di sandalo: il sandalo Spicatum, che cresce in Australia, assomiglia piuttosto a un cedro, oppure il sandalo Austro-calédonicum che si trova soprattutto in Nuova Caledonia. Quest’ultimo possiede un profilo olfattivo molto vicino all’Album e incarna il rinnovamento della nota sandalo.

Il sandalo naturale è una nota che conferisce solidità al profumo, è una nota cremosa, lattea, confortevole, calda, avvolgente e sensuale, ma difficile da lavorare, poiché è “molto sorda”, quindi poco potente; agisce un po’ come una nota muschiata. Per contro, il sandalo è una nota estremamente tenace.

È una sfida per il profumiere-creatore, poiché da sola non è performante in una composizione. La nota naturale di sandalo ha bisogno, per essere sublimata, di essere accompagnata da molecole santalate; può essere inoltre arricchita da altri legni, come il cedro, il vetiver, il patchouli o molecole legnose di sintesi.

Occorrono circa trent’anni affinché l’albero di sandalo raggiunga la sua dimensione definitiva, ossia una circonferenza di 50 cm. Solo il cuore dell’albero è profumato. Per essere utilizzato in profumeria, questo legno deve essere tagliato in trucioli e poi trattato per distillazione.

Le molecole santalate

Esistono numerose molecole santalate di sintesi che tuttavia non possono sostituire il sandalo naturale. Servono a “potenziare” il sandalo naturale, ma devono essere maneggiate con prudenza, poiché rendono note piuttosto “volgari”. Si possono citare:

1. Il polisantolo
2. Il sandalore
3. Il sandella

I profumi al sandalo

Ecco alcuni riferimenti di profumi al sandalo, nella famiglia olfattiva legnosa:

• Samsara di Guerlain (1989): Utilizza per la prima volta del sandalo in un profumo femminile. Un’overdose di legno, con il 20% della formula in sandalo, è accompagnata principalmente da ylang-ylang, gelsomino e alcune molecole santalate. Si può parlare di Samsara come del primo grande legnoso femminile lanciato a livello internazionale.
• Bois des îles di Chanel (1926): Il bellissimo Bois des îles di Ernest Beaux propone sandalo e vetiver avvolti da note calde come la fava tonka, la cannella e la vaniglia. Bois noir, profumo maschile effimero creato da Jacques Polge nel 1987, si inserisce nella continuità di Bois des îles. Lo si ritrova con il nome di Égoïste nel 1989.
• Santal Massoïa di Hermès (2011): Creato da Jean-Claude Ellena per Hermès nel 2011, è un legnoso in cui sono le note rotonde e morbide ad essere messe in evidenza. Il sandalo appare dapprima come “quel legno orizzontale e carnale“, secondo il profumiere, che lo associa con l’idea di un legno di Massoïa.
• Tam Dao di Dyptique (2003): Dal nome di un parco nazionale in Vietnam, è un profumo molto potente costruito attorno al sandalo. È molto apprezzato dalle donne.
• Wonderwood di Comme des Garçons (2010): Il profumo unisex di Comme Des Garçons, Wonderwood, è un’associazione di sandalo, vetiver, patchouli, legno di guaiaco, cedro, agarwood (chiamato anche oud) e cipresso.
• Santal Royal di Guerlain (2015): Unisce il sandalo al legno di oud.
• Santal 33 di Le Labo
• Concrète di Comme des Garçons

Il sandalo secondo Lutens (tutti unisex):

• Santal de Mysore di Serge Lutens (1991), un sandalo latteo e speziato.
• Santal blanc di Serge Lutens (2001/2019), un sandalo bianco accompagnato da iris, cannella, pepe rosa e muschio.
• Santal majuscule di Serge Lutens (2012), un sandalo mescolato alla rosa dal sillage legnoso soave con leggere note di cioccolato.

Il sandalo è presente in Valkyrie di Delacourte Paris.

2. Il Cedro

La nota di cedro è piuttosto una nota fredda, rigida, che evoca la matita di scuola, la segheria, i trucioli di legno. Può ricordare anche le passeggiate nei souk di Marrakech, dove si possono trovare bellissimi cofanetti lavorati con questo legno. Si sposa meravigliosamente con il vetiver e gli agrumi, in particolare il pompelmo. Accompagna tutti gli altri legni, come il sandalo, il vetiver e il patchouli.

Esistono diversi cedri a seconda della provenienza: cedro della Virginia, cedro del Texas e cedro dell’Atlante. Il cedro dell’Atlante può raggiungere i 40 m, è utilizzato in falegnameria e si usano i trucioli di legno (sottoprodotti della falegnameria) per ottenere l’olio essenziale per distillazione. Il suo profumo possiede una nota animale, affumicata.

Il cedro della Virginia, che può raggiungere i 25 metri di altezza, ricorda maggiormente la mina della matita. Olfattivamente, i cedri della Virginia e del Texas sono piuttosto simili poiché hanno la stessa origine. L’olio essenziale del cedro dell’Atlante è più potente, più animale di quello proveniente dai cedri della Virginia e del Texas.

Le molecole cedrate

La chimica ha anche permesso di isolare numerose molecole del cedro. Queste molecole, come il cedrolo, il vertofix o il cedramber, possono essere anch’esse interessanti.

I profumi che utilizzano il cedro

Ecco una lista di alcuni profumi legnosi che utilizzano il cedro:

• L’Eau des Merveilles di Hermès (2004): L’evernyl, un muschio di sintesi, è associato al cedro, in particolare nel profumo cipriato L’Eau des Merveilles di Hermès.
• Féminité du bois di Shiseido (1992): Il cedro è associato a note fruttate in Féminité du Bois di Shiseido. Questo profumo celebra il cedro dell’Atlante evocando il Marocco caro a Serge Lutens. La sua composizione speziata dalla cannella e dal chiodo di garofano e irisata da note di violetta, ne fa un profumo legnoso “purista”. Questa fragranza ispira Dolce Vita di Dior nel 2005.
• Bois Farine de l’Artisan Parfumeur (2003): Jean-Claude Ellena crea Bois farine nel 2003 per l’Artisan Parfumeur proponendo un accordo cedro, vetiver e nocciola.

3. Il Patchouli

La nota legnosa di patchouli è piuttosto “divisiva”: o la si adora o la si detesta; per alcuni ricorda gli anni hippie degli anni ’60. È una nota legnosa interessante, poiché è scura, terrosa, grezza, vegetale; può ricordare la cantina, la muffa. Il patchouli conferisce molto carattere, molta sensualità alle fragranze e sostituisce negli accordi cipriati il muschio di quercia, ormai regolamentato.

Sono le foglie di un arbusto. Quando queste foglie sono fresche, non rilasciano alcun profumo. Bisogna farle essiccare, o addirittura leggermente fermentare per ottenere il loro meraviglioso profumo.

Da alcuni anni esiste “un cuore di patchouli” purificato, ovvero la nota di patchouli naturale privata delle sue note un po’ polverose. Diventa ancora più maestoso, più puro, più slanciato!

Il patchouli cresce in un clima tropicale; originario della Malesia, viene coltivato oggi principalmente nelle isole indonesiane (Sumatra, Giava), in India, Madagascar, poi Guatemala e Ruanda in proporzioni più ridotte. Le foglie della pianta vengono raccolte al mattino presto, poi essiccate per una settimana prima di essere distillate per ottenere l’olio essenziale di patchouli. Occorrono circa 500 kg di foglie essiccate per ottenere 9 kg di olio essenziale.

La foglia di patchouli è inodore, e bisogna lasciarla fermentare per ottenerne il profumo (400 kg di foglie permettono di ottenere 100 kg di materia secca e 2 kg di olio essenziale). Il patchouli proviene dall’Oriente e fu scoperto in Occidente dagli inglesi che avevano importato degli scialli di cashmere avvolti in foglie di patchouli (queste ultime venivano allora utilizzate per proteggersi dagli insetti). Fu così che la fragranza venne scoperta in Europa.

In India, le spose della casta superiore dei brahmani realizzavano fini tracciati al patchouli sulle braccia per indicare che erano pronte a sposarsi. Il patchouli è rinomato in questo paese come la pianta della fertilità e del desiderio. Il patchouli è, in effetti, una promessa di sensualità a sé stante! Le foglie essiccate dell’arbusto producono una nota legnosa scura, terrosa, canforata, quasi medicinale.

I profumi con patchouli

Il patchouli è uno dei componenti principali dell’accordo orientale, che si ritrova in Shalimar e Habit Rouge di Guerlain (indossato da molte donne), così come in Opium di Yves Saint Laurent. Il patchouli è anche uno dei principali componenti dell’accordo cipriato, in cui sostituisce il muschio di quercia. In Aromatics Elixir di Clinique (1975), il patchouli forma un duo con la rosa.

Il patchouli si trova anche nei profumi orientali cipriati come Coco, Coco Mademoiselle, Coco Noir di Chanel, Miss Dior di Dior, For Her di Narciso Rodriguez, così come La Petite Robe Noire di Guerlain, per citarne solo alcuni.

In effetti, il patchouli è oggi onnipresente nei profumi, siano essi femminili o maschili. L’eau de Toilette Patchouli di Réminiscence, Patchouli Absolu di Tom Ford (unisex) possiedono un sovradosaggio di patchouli. Si possono citare anche Patchouli Impérial di Dior, Coromandel di Chanel, Miss Dior original di Dior, Patchouli Patch de L’Artisan Parfumeur, e Portrait of the Lady di Frédéric Malle, Tempo di Dyptique.

In definitiva, il patchouli possiede dunque numerose qualità che gli permettono di essere celebrato in molti profumi, tanto femminili quanto maschili.

4. Il Vetiver

Conosciuto e utilizzato fin dall’Antichità, il vetiver trae il suo nome dalla parola tamil (lingua del Tamil Nadu, uno Stato indiano) “vettiveru“.

Si tratta di una delle più belle note legnose della tavolozza dei profumieri: veicola infatti un’eleganza che sfida il tempo e le mode.

Inoltre, la sua raccolta viene chiamata “gli scavi”, poiché i contadini devono rivoltare la terra per estrarne le radici. Separano gli steli aerei dalle radici lunghe più di 50 cm, che vengono poi lavate e distillate (questi steli sono utilizzati in particolare nella fabbricazione di tetti e si rivelano un’eccellente protezione contro la pioggia). Sono necessari 100 kg di radici per ottenere 1 kg di olio essenziale.

Oggi, numerose creazioni vengono realizzate a partire dal vetiver, come ventagli, cesti intrecciati, o ancora paraventi di vetiver che gli abitanti del luogo annaffiano per far risaltare la freschezza naturale della pianta, che funziona allora come una sorta di aria condizionata naturale. Il vetiver è utilizzato anche in Mali e bevuto in decotto dalle donne (con lo scopo di purificare il corpo e aumentare il piacere).

Il vetiver, di cui si utilizza la radice, possiede una fragranza legnosa vibrante. La sua nota terrosa e umida ricorda la nocciola fresca con accenti più o meno affumicati.

Possiede anche una sfaccettatura pompelmo, quasi rabarbaro. Il vetiver dell’India o di Haiti, oppure il vetiver della Réunion, comunemente chiamato “vetiver bourbon“, sono i più apprezzati in profumeria, ma quello della Réunion è molto raro. Il vetiver di Giava è più secco e molto più ruvido, e suscita quindi meno interesse. Costa d’altronde il 15% in meno di quello di Haiti.

La fragranza del vetiver è molto interessante poiché conferisce una reale vibrazione al profumo, dalle note di testa alle note di fondo.

Guerlain è uno dei primi ad aver reso omaggio al vetiver. In effetti, Vétiver di Guerlain (1959) sposa questa nota legnosa fresca con gli agrumi, la fava tonka, la noce moscata e un accordo tabacco. Questo accordo unico lo differenzia dagli altri vetiver del mercato.

Le note legnose di sintesi derivate dal vetiver

Fortunamente, la profumeria può anche utilizzare bellissime note legnose derivate dalla sintesi.

La chimica ha isolato l’acetato di vetiverile, una molecola del vetiver, e questa, paradossalmente, è più costosa del prodotto naturale! È una nota vibrante, montante, estremamente fresca e pura.

Si utilizza anche il vetiverolo, un cuore di vetiver, questo privato della sua nota polverosa.

I profumi con vetiver

Ecco alcuni riferimenti di profumi legnosi composti da vetiver:

• Guerlain Homme di Guerlain (2008): Co-creato da Sylvaine Delacourte, contiene del vetiver.
• Guerlain Homme, L’eau boisée di Guerlain (2008): La versione L’Eau Boisée di Guerlain Homme, interpretazione fresca e legnosa, comprende un sovradosaggio di vetiver.
• Vétiver pour Elle di Guerlain (2004): Creato da Jean Paul Guerlain, ormai introvabile, era una risposta alle donne che desideravano avere “il loro Vétiver”. Lo si può definire un profumo legnoso fiorito; le note di fondo sono la fava tonka e il vetiver.
• Vétiver oriental di Serge Lutens (2002): Il Vétiver Oriental di Serge Lutens (2002) è costruito sulla nota di cioccolato amaro del vetiver di Giava.
• Vétiver extraordinaire, delle Éditions Frédéric Malle (2000): In Vétiver Extraordinaire, delle Editions de Parfums Frédéric Malle, Dominique Ropion, il suo creatore, utilizza più del 25% di vetiver associato ad altre note legnose! Il vetiver convive con eleganza con la fava tonka, dal profumo di fieno tagliato.
• Vétiver Tonka, Collezione Les Hermessence di Hermès (2004): Vétiver Tonka nella collezione Hermessences: Jean-Claude Ellena presenta per Hermès un profumo in cui il vetiver ama circondarsi di cedro, arancia, pompelmo, pepe e note balsamiche come il benzoino.
• Bal d’Afrique di Byredo: Un vetiver gourmand.
• Terre d’Hermès, di Hermès (2006): Allo stesso modo, Terre d’Hermès mette in scena il vetiver con gli stessi attori. In questo legnoso esperidato si ritrovano la nota di agrumi e spezie dagli effetti leggermente affumicati e cuoiati.

La radice di vetiver è molto presente anche in Florentina di Delacourte Paris.

5. Le altre note legnose

Le note di pino o di cipresso

Si ritrovano poco le note silvestri di pino o di cipresso in profumeria. Eppure sono note molto interessanti come:

• L’essenza di pino dalle note fresche, montanti, amare e balsamiche che procurano un effetto di grande “boccata d’aria” in una creazione.
• Il fir balsam è una nota naturale di aghi di pino, molto appetitosa e leggermente dolce.
• Il borneolo e l’acetato di isobornile dall’odore di pini riscaldati dal sole, che ricordano le pinete del Mediterraneo.

I profumi con pino o cipresso:

• Pino sylvestre (1955) e Acqua di selva (1949): due grandi classici. Pino sylvestre, riconoscibile per il suo flacone verde la cui forma ricorda l’abete rosso, è stato creato da Lino Vidal nel 1955. La nota di aghi di pino vi è ben presente. E Acqua di selva di Visconte Di Modrone, in cui si ritrovano il cedro e il vetiver nelle note di fondo. Questi due profumi classici e popolari hanno segnato la profumeria.
• Filles en aiguilles, di Serge Lutens (2009): Creato da Christopher Sheldrake nel 2009 per Serge Lutens, riprende questo tema.

L’accordo fico

L’accordo fico, o figa, è molto ricercato sia nelle fragranze da indossare che nei profumi d’ambiente. Si tratta in realtà di una composizione, a base di diversi legni, tra cui il sandalo associato talvolta al legno di cedro. Il cocco riveste un ruolo importante nell’accordo, così come la nota verde: lo stemone.

Da provare, i due profumi a base di fico o di nota di fico: Premier Figuier de l’Artisan Parfumeur (1994, prima nota fico in un profumo) e Philosykos di Diptyque. Ormai è una nota che si ritrova in numerose Eau de Toilette e fragranze, come il Jardin en Méditerranée di Hermès.

Il legno di oud

Numerosi profumi legnosi sono ormai realizzati a base di legno di oud o agarwood. Si parla anche di “bois de oudh”, “bois d’agar”, “bois d’aloès”, “jinko” o ancora “gaharu”, ma tutte queste denominazioni designano la stessa materia.

Questi legni sono stati molto utilizzati nei rituali del kodo in Giappone. Sono ampiamente impiegati anche in Medio Oriente: durante la fumigazione “il bakhour”, questa fumigazione ha lo scopo di profumare i loro abiti.

Questi legni di oud hanno ormai da una decina d’anni invaso la profumeria più “occidentale”; queste note oud sono oggi molto apprezzate da chi desidera note molto scure, pronunciate, estremamente tenaci e potenti.

Si tratta di una resina scura e molto odorosa che si sviluppa in una varietà di alberi chiamati aquilaria, quando sono infettati da un fungo, il phialophra. La resina che si sviluppa allora nel cuore dell’albero è una reazione di difesa contro il fungo.

La materia prima ottenuta è molto preziosa e quindi molto costosa, ecco perché è raramente utilizzata in forma naturale. D’altronde, poche marche se ne servono in questa forma, e il legno di oud dei profumi è spesso una ricostituzione (cfr. Come conservare il proprio profumo?).

Il legno di oud è la nota tendenza del momento, e i profumi che ne contengono sono così numerosi che sarebbe tedioso elencarne la lista. In generale, si tratta di una nota apprezzata tanto dagli uomini quanto dalle donne.

Il legno di guaiaco

Il legno di guaiaco è un legno dalle note affumicate, un po’ cuoiate. Se dosato in eccesso, può conferire una nota dall’effetto un po’ “prosciutto affumicato”.

Il legno di guaiaco è presente in Osiris di Delacourte Paris.

Il legno di betulla

Il legno di betulla, come il suo nome potrebbe far intendere, non è una nota legnosa, ma una nota di cuoio scura. Questa è ormai vietata dalla legislazione e buone ricostituzioni sostituiscono questa nota naturale con successo. La nota legno di betulla è quindi oggi un accordo costituito da note legnose scure naturali come il legno di guaiaco, il legno di cade, ma anche da note di sintesi, come il safranale, il suderale, lo stirax pirogenato, l’isobutile, ecc.

6. Le note legnose di sintesi

Ecco i diversi legni di sintesi utilizzati nella famiglia legnosa:

• Le molecole santalate: Esistono numerose molecole santalate di sintesi, ma non possono sostituire il sandalo naturale. Servono a “potenziare” il sandalo naturale, poiché quest’ultimo è sordo e necessita di essere sostenuto. Devono essere maneggiate con prudenza, poiché rendono note piuttosto “nauseanti”. Si possono citare: l’ebanolo, il polisantolo, il sandalore, il sandella.
• L’evernyl: L’evernyl è una nota di muschio d’albero molto presente nei profumi cipriati. Quest’ultimo non sostituisce perfettamente il muschio di quercia, ma associato a legni naturali come il vetiver e il patchouli, può rivelarsi molto utile.
• Il cashmeran: Il famoso cashmeran possiede una nota legnosa dolce, quasi orientale, muschiata, che si ritrova in numerose fragranze attuali.
• Le molecole cedrate: Le molecole come il cedrolo, il vertofix o il cedramber, isolate grazie alla chimica, sono anch’esse interessanti.
• Il suderale: È una bellissima molecola di sintesi, non legnosa, considerata come un cuoio dolce e chiaro, che fa pensare alla nota “daino”; il suderale aiuta anche nella sostituzione della nota di legno di betulla vietata dalla legislazione.
• L’iso-e super: Questa molecola dalla nota legnosa vellutata, quasi muschiata, funziona bene in tutte le famiglie olfattive. È presente in sovradosaggio in Trésor di Lancôme.
• Il karanale e le note legnose “tendenza”: Un’altra molecola di sintesi, molto utilizzata, il karanale, ha permesso nel 2001 il successo di Light Blue di Dolce Gabbana, un profumo molto fresco della famiglia legnosa, costruito attorno a una struttura agrumata e a una nota fruttata succosa. Il karanale o equivalente permette di conferire vera potenza e sillage a questo profumo. Talvolta, per alcune marche, il karanale è limitato o vietato; altre note vibranti vengono allora utilizzate, come il limbanol, l’ambrocenide o lo Z11, che sono molto potenti e molto virili, impiegate soprattutto nei profumi maschili. Ma le si trova sempre più anche nei profumi femminili. Le si trova, talvolta, fin troppo in numerosi profumi recenti sul mercato. È a volte la soluzione facile per conferire potenza a una fragranza.

Conclusione

La profumeria di nicchia, più audace e notevole per la sua grande libertà creativa, non fa distinzione tra il femminile e il maschile: si parla piuttosto di emozioni, ed è proprio nel registro delle note legnose che la scelta è più ricca in questo stile di profumeria.