L’Herbier du Parfumeur : Guide des matières végétales rares (Oud, Ambrette, Tabac…)

Amande naturelle

Il existe une note de synthèse appelée l’aldéhyde Benzoïque qui s’obtient, depuis peu, de façon naturelle. Elle se fabrique à partir de l’intérieur des noyaux d’abricot par un procédé d’hydrodistillation, qui permet d’en extraire le benzaldéhyde (le produit obtenu est appelé benzaldéhyde naturel).

Obtention et caractéristiques

La matière première utilisée est le fruit, qui est broyé puis macéré dans une eau tiède pendant 12 à 24 heures, ce qui permet la formation de l’huile essentielle. Une distillation particulière permet d’obtenir un produit purifié. C’est un liquide incolore, voire jaune très pâle, dont l’odeur agréable et pénétrante rappelle celle des amandes fraîches broyées.

Les autres notes amandées en parfumerie :

• La fève tonka et son constituant, la coumarine.
• L’héliotrope ou héliotropine.
• L’aldéhyde anisique.

Les bienfaits de l’amande sur la santé

L’amande est très riche en vitamine E, en minéraux et en oligo-éléments. Il s’agit un fruit alcalinisant, très nutritif, énergétique et reminéralisant. Dépourvu de cholestérol, riche en phytostérols et en protéines végétales, il est salutaire pour la poitrine, les poumons, l’estomac, et les intestins.

L’amande possède, en effet, des propriétés antiseptiques préservant ainsi le bon équilibre de la flore intestinale. Sa richesse en magnésium et en phosphore assimilables par l’organisme en fait un excellent tonique pour notre système nerveux et sa forte teneur en calcium est excellente pour la santé des os.

Parfums : L’amande naturelle est présente en note de tête, dans Florentina de Delacourte Paris. Cette senteur se trouve également dans L’Instant Magic, développé par Randa Hammami et Sylvaine Delacourte.

Ambrette (Musc végétal)

Nom botanique : Abelmoschus moschatus

D’une taille pouvant atteindre les 3,50 m, l’ambrette est le cousin de l’hibiscus. Elle possède une grande fleur jaune-soufre à gorge brune, et est utilisée pour ses graines se trouvant à l’intérieur de fruits aux grandes capsules brunes.

L’ambrette est appelée ainsi car ses graines exhalent une odeur très plaisante, entre l’ambre et le musc. Ces dernières ont une forme de haricot, et sont entourées d’un tégument (un tissu vivant) contenant une huile. Une substance résineuse jaune donne à la graine son odeur si particulière, qui est encore plus sensible encore lorsqu’on l’écrase.

Le véritable Musc Végétal

Il s’agit en fait d’un musc végétal avec une présence naturelle d’ambrettolide, à ne pas confondre avec le musc Ambrette (un musc nitré toxique aux notes musquées), qui est aujourd’hui interdit en parfumerie.

Chaque année, environ soixante tonnes de graines sont produites. La période de récolte se fait de juin à juillet et tout est cueilli à la main. Ce produit est excessivement cher et luxueux, et peu de parfumeurs l’utilisent.

Traitement et Senteur

Le traitement de l’ambrette se fait par distillation, et donne lieu à une huile essentielle appelée, à tort, “beurre d’ambrette”, en raison de sa consistance pâteuse. Cette huile est ensuite fractionnée pour éliminer les acides organiques solides restants, et donne un produit final appelé “l’absolu ».

L’extraction au CO2 supercritique est une méthode intéressante, car plus adaptée à l’entraînement des molécules lourdes, avec, à la clé, un bien meilleur rendement.

Senteur : L’odeur de l’ambrette est douce, musquée, ambrée et légèrement animale. Elle est aussi fruitée, avec une note se situant entre la poire et l’eau-de-vie de prune, et légèrement florale. Sa forte concentration en farnésol donne une note qui se rapproche du muguet. Il s’agit d’un produit d’une puissance et d’une ténacité exceptionnelles.

Histoire et Parfums

Les graines d’ambrette étaient utilisées pour leurs vertus relaxantes et stimulantes, mais aussi pour leur pouvoir antiseptique et aphrodisiaque. Autrefois, elles permettaient d’offrir une bonne hygiène buccale, et soulageaient, sous forme d’émulsion, les démangeaisons.

Aujourd’hui, les graines d’ambrette sont parfois ajoutées au café, mais aussi à certaines liqueurs traditionnelles aux herbes, telles que la Bénédictine.

Parfums à l’ambrette :

• Champs Elysées Guerlain
• Muscs Koublaï Khän Serge Lutens
• Clair de Musc Serge Lutens
• Bois farine L’Artisan Parfumeur
• N°19 Chanel
• Dovana Delacourte Paris

Bois de Bouleau

L’essence de goudron de bouleau est obtenue par distillation lente du bois. Le bouleau est un arbre originaire de Russie et d’Europe du Nord. Aussi appelé « bouleau blanc », il pousse à l’état sauvage. L’huile obtenue après distillation est déphénolisée et lavée en milieu alcalin afin d’être utilisée en parfumerie.

De nos jours, une reproduction réalisée avec cinq à dix matières premières est utilisée pour remplacer le bois de bouleau, qui, désormais jugé toxique, est donc interdit.

Utilisation et notes cuirées

Le goudron de bouleau est utilisé en Russie pour tanner les peaux, et intégré à certaines préparations pharmaceutiques (chewing-gums, dentifrices). En parfumerie, la senteur du bois de bouleau procurait une note cuirée à ces parfums emblématiques : Cuir de Russie de Chanel ou Cuir de Russie de Guerlain.

Il est aussi présent dans Shalimar et Habit Rouge. Ces fragrances ont dû être reformulées, et le bois de bouleau a été substitué par des reproductions à base de produits naturels comme l’huile de Cade et le ciste labdanum, souvent mélangés à des notes de synthèse du style IBQ (note verte et cuirée proche du caoutchouc) ou sudéral (cf. Facette cuir).

L’essence de Cade : C’est une autre matière première cuirée (propriétés antipelliculaires) obtenue par distillation du genévrier (oxycèdre). Elle participe à l’accord « bois de bouleau ».

Camomille

Fleur sacrée en Égypte ancienne, dédiée au dieu Râ (le dieu du Soleil), la camomille romaine possède une senteur très aromatique, légèrement amère, et des facettes fruitées de pomme. Cette fleur cultivée en Europe ressemble à une marguerite, et possède des vertus médicinales. En parfumerie, elle agit plutôt en notes de tête et se marie très bien aux notes florales légères.

La camomille est présente dans Jubilee Bouquet de Penhaligon’s, et a récemment été mise à l’honneur dans Mémoire D’une odeur de Gucci. Toutefois, cette fleur reste très peu utilisée dans les parfums.

Citronnelle

Contrairement aux idées reçues, la citronnelle n’a rien à voir avec le citron. Il s’agit d’une graminée (plante à fleurs minuscules groupées en épis), qui est très utilisée en cuisine, et réputée pour ses nombreuses vertus médicinales.

Les différentes variétés

• Qualité Cymbopogon nardus (Sri Lanka, Malaisie) : Les feuilles sont séchées au soleil puis distillées. L’essence contient du géraniol et du citronellal. Son nom anglais est ginger grass.
• Qualité Cymbopogon winterianus (Java) : Beaucoup plus fraîche et prisée. Souvent intégrée aux parfums masculins, sa senteur est très vive et fraîche, ce qui sublime les notes hespéridées (cf. Facette hespéridée). Elle a été très utilisée comme répulsif contre les moustiques, ce qui explique peut-être son utilisation limitée en parfumerie.

Ciste Labdanum et ses dérivés

Le ciste labdanum est une résine, réputée depuis l’Antiquité pour sa senteur mais aussi pour ses propriétés médicinales (cicatrisant). Ce buisson se trouve dans les pays bordant la méditerranée (Espagne, Maroc). Les jeunes pousses sécrètent une résine odorante et visqueuse, le labdanum, une gomme aussi appelée « larmes du christ ».

Sa senteur possède quelques notes communes avec l’ambre gris : elle a des accents cuirés, animaux et herbacés. Traditionnellement, le labdanum était collecté par les pâtres à l’aide de lanières de cuir, en raclant les rameaux du ciste, ou bien en peignant les barbiches des chèvres qui se frottaient contre la plante.

Différence entre Ciste et Labdanum

Il existe un absolu ciste labdanum et une essence de ciste. Aujourd’hui, la gomme s’obtient en faisant bouillir les rameaux dans de l’eau chaude et de la soude.

• Produits issus de la gomme (« Labdanum ») : Le résinoïde labdanum a une épaisseur olfactive notable, sombre, profonde et chaude. C’est une note puissante proche de l’encens (brûlé), avec des facettes cuirée, ambrée, vanillée et salée.
• Produits issus des feuilles/rameaux (« Ciste ») : L’essence de ciste possède une facette très aromatique, camphrée, nerveuse en tête. Son évolution devient ensuite résinée, boisée, presque caramélisée.

Cette note est très utilisée dans les parfums orientaux, ambrés et chyprés.

Nigelle

Nom botanique : Nigella Damascena

Voisine botanique des aconits et des dauphinelles, les nigelles sont d’élégantes renonculacées à fleurs en étoiles d’un bleu pâle. La nigelle est une plante étonnante, et ses graines ont une senteur fruitée miellée, qui rappelle étrangement la fraise des bois.

Elle est très appréciée par les parfumeurs ayant peu de notes fruitées naturelles à leur disposition (cf. Facette fruitée).

Son nom vient du latin niger qui signifie « noir ». Par ailleurs, cette plante est très présente dans les terrains rocailleux du midi, de l’ouest, et du sud-ouest de la France.

Opopanax

Du grec opos qui signifie « suc », et panax qui signifie « plante médicinale », il s’agit d’une plante vivace de la famille des ombellifères (variété Commiphora erythraea). L’opoponax se trouve principalement en Afrique (Éthiopie, Érythrée, Somalie).

Comme la myrrhe, son essence est obtenue par exsudation de l’écorce, puis traitée par distillation. Il est utilisé en notes de fond des parfums orientaux. Sa senteur est douce, chaude, fruitée, terreuse, et balsamique, mais aussi cuirée en notes de fond. L’opoponax est présent dans Shalimar de Guerlain, et Coco de Chanel.

L’Oud

L’oud est utilisé depuis des siècles à des fins médicinales et spirituelles. Dans la culture musulmane, il est considéré comme l’un des ingrédients fondamentaux. Il s’agit d’une nouvelle note boisée dans l’orgue du parfumeur, très différente des autres.

Le Bois de Oud (Agar)

L’oud est produit par un arbre tropical du genre Aquilaria lorsque celui-ci est infecté par un champignon du nom de Phialophora parasitica. L’arbre infecté réagit en produisant une résine rare et précieuse : le bois de oud (ou bois d’agar, aloès). Il provient d’Asie du Sud-Est et donne une note boisée, sombre et intense.

Seul un spécimen sur cent contient la précieuse résine. Aujourd’hui, ces arbres sont protégés. Dans la plupart des parfums de niche, il n’y a pas une goutte de vrai oud, à cause de son prix qui dépasse celui de l’or.

Il s’agit le plus souvent de reconstitutions composées avec d’autres notes boisées (cèdre, santal, vétiver, patchouli, encens), souvent associées au Cypriol, et additionnées de notes cuirées et animales. Ces « faux ouds » possèdent une puissance inouïe.

Sésame

Nom botanique : Sesamum indicum

Immortalisées par les contes des Mille et une nuits, les graines de sésame (originaire d’Afrique centrale) ont joué un rôle au quotidien depuis les temps lointains. La senteur du sésame est très connue et se marie parfaitement bien avec des bois ou des notes orientales. Elle possède des effets de pain chaud, de sirop d’érable, de café, de cacahuète, et de noisette.

Pour être utilisé en parfumerie, le sésame est le plus souvent traité par extraction au C02, un procédé qui lui permet de préserver sa senteur originelle. Dans Osiris de Delacourte Paris, le sésame est marié au miel, au cèdre et à la fleur d’oranger.

Tabac Blond

Il s’agit d’une plante annuelle originaire d’Amérique tropicale. Après avoir été récoltées et séchées, les feuilles sont soumises à une fermentation non alcoolique. L’absolu est obtenu par solvants volatils (souvent décoloré ensuite). 200 kg de feuilles séchées permettent d’obtenir 850 g d’essence.

L’odeur de tabac est terreuse, animalisée, avec des notes de fève tonka et de foin séché. Sa senteur est aussi chaude, miellée et douce, elle se marie particulièrement bien avec les notes cuirées, boisées et chyprées.

Tilleul

Cet arbre, qui peut atteindre jusqu’à 30 mètres de hauteur et vivre jusqu’à mille ans, se trouve principalement en Europe. Ses fleurs possèdent cinq pétales de couleur blanc-jaunâtre, et sont très odorantes. En parfumerie, l’hydrolat par distillation est utilisé pour extraire l’essence des fleurs.

Toutefois, le tilleul est le plus souvent reproduit sous forme de « reconstitution » dans les parfums. En effet, il n’est pas facile à utiliser car la senteur possède des connotations de « tisane ». Sa senteur douce et délicate est très utilisée dans les eaux de Cologne, et possède une note légèrement miellée.

Parfums qui contiennent du tilleul :

• Eau du Ciel Annick Goutal
• Extrait de Songe L’Artisan Parfumeur