Parfymens ekstraksjonsprosesser: Fra blomst til essens
En parfyme kan lages av naturlige råvarer, eller av syntetiske produkter. Når det gjelder naturlige råvarer, finnes det forskjellige prosesser for å ekstrahere den eteriske oljen, eller essensen.
Hva er de ulike ekstraksjonsprosessene for å lage en parfyme?
Her er de ulike ekstraksjonsprosessene for parfymeriets råvarer:
1. For naturprodukter:
- Destillasjon
- Ekstraksjon med flyktig løsemiddel
- Kaldpressing
- Enfleurage
- Headspace
- CO2-ekstraksjon eller sofact
2. Og for syntetiske produkter:
Råvarene på parfymørens orgel
La oss minne om at det finnes 1000 naturlige råvarer og 3000 syntetiske råvarer tilgjengelig i parfymeriet. Avhengig av sine preferanser vil parfymøren velge ca. 1000 råvarer, syntetiske eller naturlige, til sitt parfymeorgel (et møbel som lar den profesjonelle organisere og klassifisere sine flasker med eteriske oljer).
Nye råvarer oppdages og kommersialiseres hvert år, mens andre forsvinner, spesielt på grunn av stadig strengere lovgivning.
1. Kaldpressing (Ekspresjon)
Kaldpressing er en ganske gammel ekstraksjonsprosess som begynte på 1800-tallet. Det er en mekanisk behandling som gjør det mulig å hente ut den eteriske oljen (eller essensen) som finnes i skallet på sitrusfrukter (også kalt «zester» eller «epikarp»).
Denne typen behandling praktiseres utelukkende for sitrusfrukter (jf. Kaldpressing). Og for å ekstrahere essensen fra bergamottskall er metoden som brukes hovedsakelig pelatrice (en maskin med en mekanisk skrape), med støtte fra sentrifuger. For appelsiner må hele frukten presses.
Det fantes tidligere ulike behandlinger for ekstraksjon fra sitrusskall:
- Svampebehandlingen (som besto i å tømme frukten for fruktkjøtt, og å ekstrahere essensen fra skallet ved hjelp av svamper som absorberte produktet).
- Skjebehandlingen (som besto i å hente essensen ved å skrape sitrusskallet med en skje).
2. Destillasjon
Denne ekstraksjonsprosessen ble tatt i bruk allerede i antikken og ble perfeksjonert i den arabiske sivilisasjonen fra 700-tallet. Destillasjon er i dag en sentral teknikk i tradisjonell parfymeri.
Denne prosessen gjør det mulig å behandle visse blomsterkronblader, samt frø, bark, blader og røtter. Imidlertid kan ikke alle parfymeriets råvarer behandles ved destillasjon.
Destillasjonskolben, et apparat beregnet på å skille produkter ved oppvarming og deretter avkjøling, gjør det mulig å oppnå den eteriske oljen (eller essensen), samt blomstervannet, i tilfellet med appelsinblomst og rose.
3. Enfleurage
La oss begynne med å minne om at det finnes to typer enfleurage: kald og varm.
Enfleurage-teknikken har vært praktisert siden antikken, og ble brukt regelmessig fra begynnelsen av 1700-tallet. Denne metoden, som var svært utbredt på den tiden, ble utviklet i Grasse, i Sør-Frankrike. Teknikken ble imidlertid forlatt rundt 1930, så snart prosessen med ekstraksjon med flyktig løsemiddel ble pålitelig.
Enfleurage består i å fange blomstene i et lag med fett, ved å plassere dem på plater omgitt av rammer i tre, eller ved å la dem trekke i varm olje. Fettet som brukes har som effekt å absorbere duftene til råvarene, og gjør det mulig å oppnå et svært verdifullt og kostbart produkt kalt «absolut av pomader».
I dag relanserer noen små produsenter enfleurage-aktiviteten i Grasse, men dette forblir svært konfidensielt og forbeholdt de store husene.
4. Ekstraksjon med flyktig løsemiddel
Ekstraksjon med flyktig løsemiddel har som mål å løse opp de duftende komponentene i planten i et løsemiddel som man deretter lar fordampe. Denne metoden, som har erstattet enfleurage, ble virkelig operativ på 1800-tallet.
Den består i å senke blomstene ned i en stor tank kalt «ekstraktor». Når ekstraktoren er lukket, dyppes innholdet i et løsemiddel som etanol, heksan eller benzen, som trekker med seg plantenes molekyler.
Produktet som oppnås kalles: absolut. Det vaskes deretter med alkohol for å oppnå den dyrebare konkreten (jf. Ekstraksjon med løsemidler).
5. CO2-superkritisk ekstraksjon (Sofact)
Denne ekstraksjonsprosessen er den nyeste som finnes. Den gjør det mulig å gjenskape duften av råvaren så nøyaktig som mulig. Det er en moderne, ren og skånsom teknologi, utført med løsemiddel (jf. CO2-ekstraksjon).
Denne teknikken gjør det mulig å oppnå en absolut som er svært nær den naturlige duften av råvaren, som varmes svært lite opp, og etterlater ingen rester. Produktene behandlet med CO2 anses som luksuriøse.
6. Syntetiske molekyler
Moderne parfymeri ble født på slutten av 1800-tallet. På den tiden begynte parfymørene å inkorporere syntetiske ingredienser i sine formler. Dette gjorde det mulig å utvide parfymørens palett, gi mer kreativitet, og oppnå mer abstrakte olfaktoriske former.
Det finnes to typer syntetiske råvarer:
- Syntetiske råvarer fremstilt utelukkende ved kjemiske reaksjoner.
- Isolater fra naturprodukter.
Syntetiske molekyler har mange fordeler:
- De gir parfymøren mer kreativitet.
- De beriker parfymørens palett og gir abstraksjon til parfymen.
- De bidrar til å fremme duftsløret.
- De gjør det mulig å erstatte naturen når den er mangelfull (for eksempel med frukt, fiol, liljekonvall, osv.)
- De gir stabilitet til parfymen.
- De foredler naturproduktene.
7. Headspace-teknikken
Headspace-teknikken, eller «romanalyse», har som mål å gjenskape den naturlige duften av en råvare (jf. Headspace).
Målet er å fange de ferske molekylene fra en levende råvare, som en blomst, og analysere dem med mer eller mindre avansert utstyr, særlig ved hjelp av kromatografisk analyse i laboratorium.
Deretter lages en «kopi» av denne analysen, ved å velge de mest interessante molekylene, eller de som er lettest å reprodusere. Headspace-metoden gjør det også mulig å analysere mer komplekse og originale dufter, som atmosfæren i en skog, eller på en strand, for eksempel.
Det finnes også en prosess kalt «jungle essence», som gjør det mulig å analysere sjeldne dufter, og som kan sammenlignes med headspace-teknikken.
For å gå videre i parfymekunnskapen
Sylvaine Delacourte stiller også til rådighet en komplett guide dedikert til parfymeri og parfymekomposisjon, med følgende temaer:
