La Guerlinade: Guerlains sensuelle og hemmelige segl

Først og fremst er Guerlinade navnet på en parfyme skapt av Jacques Guerlain i 1921 (jeg kan ikke beskrive den, for jeg har aldri kjent den). Det fantes også Guerlinade vegetabilsk lotion i 1924, og mye senere kom en annen kreasjon: den av Monsieur Jean Paul Guerlain, lansert i 1998 (blomsterbukett med overvekt av syrin).

Men dette ordet har en annen betydning, for det betyr for merkets elskere: «Guerlain-kreasjonenes sensuelle segl».

Historien om en mytisk signatur

Et mysterium. Pulserende på huden, avdekkende for minnet, ikledende erindringen, immaterielt som en englevinge og likevel så velkjent at den forbipasserende, grepet, stopper opp, snur seg, bøyer seg, nærmer seg, vaklende, ikke holder seg tilbake lenger, og endelig våger å spørre: den parfymen du har på deg, det er en Guerlain, ikke sant! (E. Barillé)

Det er sant at jeg ofte hører folk si: jeg klarer ikke å finne navnet på parfymen din, men jeg er sikker på at det er en Guerlain! Guerlain-parfymene har «en meget gjenkjennelig stil».

Fødselen av ordet Guerlinade internt

Under utviklingen av parfymen Héritage, mens jeg diskuterte duftens oppbygging med min markedsdirektør, sa jeg til ham: vet du at det er Guerlinade i denne duften? Da spurte direktøren meg: kan du definere dette ordet Guerlinade? Og det ble gjort. I pressemappen for Héritage skulle Guerlain for første gang fremheve og gjenoppta dette begrepet.

Endelig skulle sløret løftes over mysteriet med denne olfaktoriske signaturen kalt «Guerlinade». På samme måte som man gjenkjenner opprinnelsen til en stor vin, eller komponisten av en symfoni, oppfatter man Guerlain-stempelet. Det sies ofte at Guerlain-parfymene har en viss familielikhet. Det er fordi de deler en hemmelighet, som jeg skal presisere.

La Guerlinade er:

1. Signaturråvarer
2. Vakre råvarer
3. En særegen orkestrering
4. Korte og konsise formler
   • med overdoser
   • relieff
   • skuffformler
5. Holdbarhet og sillage og sensualitet
6. Kreativ dristighet
7. Og også hemmeligheter!

Signaturråvarene

Signaturråvarer: bergamott, jasmin, rose, iris, vanilje, tonkabønne.

Ettersom jeg fikk i oppgave å definere ordet Guerlinade, kunne jeg først og fremst merke at i sammensetningen av Guerlains parfymer var visse svært edle råvarer tilbakevendende gjennom 5 generasjoner, og spesielt i komposisjonene til Monsieur Jacques Guerlain.

La oss løfte en flik av sløret over noen ekstraordinære historier om trær, blomster eller røtter som gjør at en berømt parfyme ikke er berømt ved en tilfeldighet.

Bergamotten

Den kommer fra Calabria, en region i Sør-Italia, badet av to hav. Denne olfaktoriske skatten er frukten av bergamotttreet, som er et resultat av poding mellom et sitrontre og et pomeranstre. Høsten er delikat, innelukket i kobberbeholdere som bevarer den utsøkte duften. Kun saften fra skallet brukes, og det trengs 150 kg frukt for å oppnå hundre og femti gram bergamott-essens.

Guerlain er den største brukeren av bergamott, og produsentene reserverer det beste av sin høst for dem. Huset har til og med skapt sin egen kvalitet, «bergamote Guerlain».

Det dreier seg om en communelle: den kombinerer produksjonen fra flere dyrkere, for å garantere, år etter år, en olfaktorisk profil (Guerlain-familien har alltid foretrukket svært moden og solrik frukt) som er konstant og av høy kvalitet.

Rosen

Ingen annen blomst symboliserer det evige feminine, besunget av poetene, bedre. Ifølge legenden ble rosen født av Venus, som stakk seg på en hvit rose. Blodet farget blomsten, og Cupido ga den sin duft.

Man kjenner til nær 7000 rosevarianter. Men Guerlain bruker kun de sjeldneste essensene, fra Rosa Centifolia, den berømte mairosen fra Grasse i Sørøst-Frankrike, til Rosa Damascena, eller damaskrosen, som blomstrer i Tyrkia, Bulgaria eller Marokko.

Den første er den rundeste. Lett honningaktig, den er den mest sensuelle. Den andre er friskere, mer krydret, mer fruktig. Kombiner de to, og du finner en rose sublimert av så mange nyanser.

Siden tidenes morgen har rosehøsten fulgt det samme ritualet: Rosa Centifolia, for eksempel, plukkes utelukkende i mai, rundt klokken åtte om morgenen, når knoppene begynner å åpne seg og duften er på sitt høydepunkt. Det trengs fem tonn blomster for å utvinne ett kilo eterisk olje.

Thierry Wasser har fortalt oss at Monsieur Jean Paul Guerlain og hans bestefar Jacques alltid hadde vært fascinert av den bulgarske rosen snarere enn den tyrkiske rosen. Men i lang tid var det vanskelig å skaffe råvarer fra østblokklandene, derav valget av tyrkisk rose.

Men nå er den tiden forbi! Og det er med stor glede at Monsieur Jean Paul Guerlain og Thierry har kunnet skape en fantastisk communelle av rose som er hjertet i parfymen Idylle.

Jasminen

Jasmin er en delikat blomst, så skjør at den ikke tåler lange reiser. For å bevare den er det derfor på stedet at dens omdanning til concrète foregår. Det finnes to varianter som brukes i parfymeri: jasmin sambac og jasmin Grandiflorum, hver med sin særegne fasett.

Guerlain bruker en communelle sammensatt av jasmin fra forskjellige land som Frankrike (Grasse), Egypt og India. Denne «blandingen» gjør det mulig å opprettholde fremragende kvalitet uansett hva som skjer, og å forsterke Guerlain-signaturen.

Guerlains jasmin tar oss med enda lenger, helt til Kerala i Sør-India, hvor de vakreste variantene finnes. Leverandøren som ble valgt av Guerlain, fulgte under byggingen av anlegget Jean-Paul Guerlains anvisninger for bedre å møte hans nitide krav.

«Selve plukkingen følger et ritual som, til tross for årene, aldri slutter å fascinere meg, innrømmer skaperen, den begynner mens det fortsatt er mørkt. Morgengryningen bryter så vidt frem.

Bøyd mellom jasminbuskene jobber plukkerskene iherdig, løsner én og én de bittesmå blomstene som glitrer under fingrene deres, og fyller bomullsforklærne med sin lette byrde. De som aldri har opplevd magien med et jasminfelt eller et rosefelt i den gryende dagningen, vet de egentlig hva en parfyme er?».

Tonkabønnen

Tonkabønnen er frukten av kumaru, et stort tre i de tropiske skogene i Sør-Amerika, hovedsakelig i Venezuela. Blomstene er brunfiolette, samlet i duftende klaser. Frukten ligner en stor mandel der frøet, bønnen, gjemmer seg.

Absolutten av tonkabønne avgir en «balsamisk» duft, rik på fasetter, med honning- og krydderaktige toner samt mandelnoter. Men denne absolutten minner også om høy og tobakk. Den tilfører den innhyllende varmen fra sin orientalske ambraakkord, for å bygge de vakreste gourmand-bunnnotene i en parfyme.

Irisen

For parfymører er iris legemliggjøringen av luksus gjennom skjønnheten og renheten i hver av sine fasetter. Den mest romantiske, den sjeldneste, den dyreste — iris vekker all begjær. Iris er en vakker, mystisk blomst som sjalut vokter sin skatt under jorden. For det er ikke blomsten som gjemmer duften, men dens «røtter», rhizomene.

Det er iris Pallida som Guerlain bruker. Man må vente tålmodig før denne planten avslører sin olfaktoriske hemmelighet. Tre år trengs for at rhizomene skal modnes under jorden, under Italias sol. Deretter enda tre år før disse rhizomene tørker og endelig avgir sine uforlignelige duftstrømmer.

Ett tonn iris gir kun to liter absolut, uendelig verdifull. Guerlain er et av de sjeldne husene som bruker denne naturlige råvaren, den dyreste i verden. Den tilfører en kraftig, blomstrete og pudderaktig fylde til parfymen som inneholder den. (Les mer om iris pallida).

Vaniljen

Vanilje, en av Guerlains signaturråvarer, tilhører orkidéfamilien. Det er som en klatreplante som kan nå tretti meters høyde at man finner den i vill tilstand. Oppdaget i Mexico, dyrkes den nå på Java, på øyene Réunion og Madagaskar og på Mayotte.

Den finnes i tre ulike botaniske former: vanilje Pompona, vanilje Tahitensis og vanilje Planifolia. Det er den tredje som brukes av Guerlain i form av tinktur.

Vaniljens grønne og tynne belger samtykker til å frigjøre sin duft først etter å ha gjennomgått en lang håndverksprosess. Femten til atten måneder går mellom pollinering og kommersialisering. I løpet av denne tiden gjennomgår belgene en tjuefire timers fermentering, rullet i ulltepper, for å tørke første gang og bli brune.

Etter tørking i solen, deretter i skyggen i tre måneder, en kalibrering og til slutt en modning på to til fire måneder, er vaniljen klar.

Det er ved å blande vaniljetinktur (så vidt jeg vet er det bare 2 store selskaper som fortsatt produserer vaniljetinktur) og vanillin at Guerlain bruker denne råvaren, hovedsakelig i bunnnotene. Den tilfører parfymen en ekstrem sensualitet i kontakt med huden, den avslører sin afrodisiakiske kraft i sensuelle eller gourmand-noter.

Helt nylig i L’Instant Magic brukte vi for første gang vanilje Tahitensis, mye mer blomstrete, svært «heliotrop», som jeg oppdaget takket være Pierre Hermé.

Vakre naturlige råvarer

Jeg la til at vi hos Guerlain bruker en stor mengde råvarer av naturlig opprinnelse (naturlige råvarer utvikler seg per definisjon, endrer seg avhengig av underlaget, mens et syntetisk produkt er mer lineært, mer stabilt, monolittisk).

Det er derfor en Guerlain-parfyme, avhengig av huden, skaper en unik alkymi — eller ikke! «Jeg liker å si at det ikke er parfymen som parfymerer kvinnen, men det er kvinnen som parfymerer sin parfyme!» For øvrig har jeg ofte blitt overrasket over å ha vanskeligheter med å gjenkjenne en Vol de nuit, en Mitsouko eller en Shalimar på en kvinnes eller manns hud.

Selv L’Heure Bleue, som jeg kjenner ut og inn (det er min parfyme), kan skape en alkymi med huden til visse kvinner eller menn som er så unik at jeg der også fortsatt kan bli overrasket over dens forvandling.

En Guerlain er også synonymt med sensualitet: i de gamle kreasjonene fantes det denne sanselige, nesten animalske siden, som gradvis har blitt forvandlet på grunn av trender, smak og reguleringer til mindre animalske, men like sensuelle noter, blant annet gitt av hvit musk, det jeg kalte «musquinade» ved lanseringen av L’Instant Magic.

Guerlain-familien har alltid viet en stor del av sin energi til jakten på nye dufter og letingen etter den vakreste kvaliteten av råvarer som gir parfymen dens unikhet, rikdom og mysterie.

Magien i en Guerlain-parfyme ligger i det omhyggelige utvalget av råvarer, valgt med de høyeste kravene. Selv i dag er en betydelig andel av disse ingrediensene av naturlig opprinnelse.

Likevel var vi blant de første merkene som trodde på syntese. La oss huske parfymen «Jicky», som var blant de første til å kombinere syntetiske og naturlige produkter i en formel. Deres komplementaritet gir parfymen et ekstraordinært sillage og en ekstraordinær kraft.

Oppdagelsen av nye molekyler er for parfymøren en enestående kilde til nye dufter som kan vekke nye kreative felt i ham. Disse syntetiske råvarene har åpnet det kreative feltet. Og har gjort det mulig å tilføre «begrepet abstraksjon i en kreasjon». Det er kanskje derfor parfymeriet gikk fra håndverksstadiet til kunststadiet.

Budskapet ble videreformidlet til salgsstyrken og journalistene. Men da jeg tenkte på Mitsouko, gjorde jeg følgende refleksjon: Mitsouko har ikke den typiske «orientalske signaturen» til Guerlain, det er en ekte chypre med få av Guerlinadens nevnte komponenter, og likevel kan ingen benekte at det er en stor Guerlain!

Jeg legger derfor til at utover signaturråvarene og de vakre naturlige råvarene som brukes i store mengder, må man også legge til informasjon om måten komposisjonen orkestreres på hos Guerlain.

Overdose-teknikken

Guerlain lykkes med bragden å gjøre en ubalanse til signaturen for sitt geni. Ved å ta det dristige valget om å overdosere eksepsjonelle råvarer, sublimere dem for å signere en parfyme med karakter.

• Shalimar med sin overdose av bergamott (30 % av formelen) og vanilje og lærnoter.
• Mitsouko med sin svært treaktige karakter, med markant mose.
• Samsara med sin overdose av sandeltre (20 % av formelen), jasmin og ylang-ylang.
• Nyligere Insolence med sin overdose av fiol og appelsinblomst og iris.
• Overdose av rose i Nahéma og også mindre markant, men til stede i Idylle.
• Overdose også i Aqua Allégoria-linjen, med to komponenter fremhevet, og også en overdose av sitrusnoter.
• Samt i kolleksjonen «Art et Matière» hvor en råvare er sublimert og overdosert.

Relieff og konsise formler

Jeg la merke til at vi hos Guerlain ikke hadde atone, glatte og pene formler. Jakten på perfeksjon går uunngåelig gjennom en konstruksjon i relieff som stammer fra en unik ekspertise. Skapelsen av mange ujevnheter fanger ugjenkallelig sansene. En Guerlain fenger, provoserer, sjokkerer eller berører, men den etterlater ingen likegyldig.

Formlene fortaper seg ikke i en mengde råvarer, de har derfor mer slagkraft og styrke. Guerlain-parfymene har en sterk identitet, en stor personlighet som gjør at man gjenkjenner dem umiddelbart. Svært tilstedeværende, minnerike, med et sillage som fortryller, samler de alle disse kvalitetene som gir dem en eksepsjonell tidløshet.

Skuffformlene

Guerlains parfymører har i visse formler gjenbrukt brokker av andre parfymer, hemmelige akkorder, noe som bare forsterker den røde tråden som binder alle parfymene sammen og gir denne familielikheten. Jicky inspirerte Shalimar, som igjen inspirerte Habit Rouge og mange andre.

• Après l’Ondée, L’Heure Bleue, Insolence har en familielikhet.
• Nahéma, Chamade har fellestrekk, som rose/hyasint-akkorden.
• Mitsouko, Parure har også felles råvarer.
• Liu, Véga har en ganske lik orkestrering.
• En liten likhet mellom parfymer som Ode, Nahéma og Idylle, som har et «je ne sais quoi av Chant d’Arômes», for de grønne og chypre-notene.
• En liten kobling mellom Vetyver og Guerlain Homme.

Holdbarhet, sillage og produksjonshemmeligheter

Med en Guerlain-parfyme har man forsikringen om å ha et produkt med to svært viktige kvaliteter: den ene er holdbarhet, den andre er diffusjon. En Guerlain-parfyme etterlater et spor i andres hukommelse. Hvilket annet parfymhus kan skryte av å tilhøre den kollektive underbevisstheten på denne måten?

Disse parfymene, båret i 5 generasjoner, fra mor til datter, fra far til sønn osv., har dermed preget minnene! Mange kvinner og menn har videreført den gode måten å velge en kvalitetsparfyme på ved å komme til en Guerlain-butikk.

Det finnes også produksjonshemmeligheter, som vanilje-tinkturen som er unik for Guerlain, og communellene og annet.

Den kreative dristigheten

Kreativ dristighet er en del av merkets gener. Guerlains «neser» har uopphørlig innovert, gått foran trendene, hatt en ekte visjon for fremtiden. Denne arven lever videre, og det holder å se på noen kreasjoner for å oppfatte all den rikdommen Guerlain har gitt parfymverdenen:

• «Jicky» som harmonisk forener naturlige råvarer med syntetiske elementer (i svært liten mengde: linalool, kumarin og vanillin), noe som gir den tittelen som den første moderne parfymen.
• Mitsouko, markedets første fruktchypre. Visste du at før Cotys Chypre (1917) lanserte Guerlain en rekke chypre-dufter som Chypre de Paris (1909), Cyprissime (1854), L’Eau de Chypre (1850) osv., med den berømte chypre-akkorden til felles.
• Shalimar/Habit Rouge: foregangsdufter blant orientalske parfymer (relieff av bergamott, vanilje og lær).
• Chamade: der man for første gang oppdager solbærknopp og hyasint i en parfyme.
• Samsara: den første feminine treaktige duften (relieff av sandeltre, akkompagnert av jasmin og ylang-ylang).
• L’Instant: den første solrike ambraen (relieff av benzoinharpiks, magnolia, mandarin).
• Insolence: en fiol som omfavner sin ekstroversjon (relieff av fiol, røde bær, appelsinblomst og iris).

Guerlains skapere går rett til kjernen, og parfymene deres, bærere av et klart budskap, er ikke desto mindre rike, utviklende og fasetterte. De fremkaller en svært direkte olfaktorisk åpenbaring eller en labyrint av tusen fasetter hvis hemmelighet bare du eier.

Guerlains parfymer er svært etterlengtede straks de lanseres på markedet, de utløser alltid lidenskap, og det er grunnen til at merkets elskere er så «krevende» med svært følelsesladede reaksjoner i sine kommentarer.

For øvrig merker jeg det også blant kolleger som har forlatt selskapet. De har alle bevart i en krok av hjertet dette lidenskapelige forholdet til merket. Jeg var til stede ved lanseringen av Samsara, og allerede den gangen hørte jeg ofte «det er ikke en Guerlain». Og se, mange år etter! Samsara har inntatt panteonen blant parfymeriets vakre klassikere.

Konklusjon

Alt ved Guerlain konspirerer mot det «baudelairske» kravet om luksus og vellyst. Så som dere har forstått, består La Guerlinade ikke utelukkende av signaturråvarer.

La Guerlinade er en tilstand, en ånd, som gjør at parfymene har stil, tilstedeværelse, en stor sensualitet. Man elsker dem, tilber dem, eller noen ganger går man forbi dem, men en Guerlain-parfyme etterlater et spor i andres hukommelse.

Det er parfymer ladet med følelser som taler direkte til hjertet. En Guerlain luktes ikke bare — den føles!