Faceta Pudrowa: Kompletny przewodnik po nutach irysa, fiołka i mimozy

Czym jest faceta pudrowa?

Określenie „pudrowa” pochodzi od pierwszych pudrów ryżowych, które były niegdyś aromatyzowane irysem. Faceta pudrowa, jako nuta sucha, jest dość nosowa i lekko drzewna, z akcentami fiołkowym. Jest często porównywana do tonów pastelowych i posiada nuty bardzo ulotne.

Irys jest uważany za boginicę nut pudrowych. Jego nuta jest tajemnicza i zwiewna, i dość trudna do uchwycenia. Kwiaty irysa wydzielają bowiem przepiękne zapachy, z których niektóre posiadają nawet nutę czekoladową.

Ponadto facety pudrowe mogą przywoływać kobiece buduarowe wnętrza: są obecne głównie w wodach toaletowych i wodach perfumowanych dla kobiet. Czasem pojawiają się w niektórych perfumach męskich, ale głównie w perfumerii niszowej.

Uwaga: facety pudrowej nie należy mylić z facetą waniliową, która jest bardzo smakowa.

Pudrowe nuty irysa w perfumerstwie

Irys Pallida

Irys Pallida, czyli Irys Florencki, pochodzi z Włoch. Jest to jeden z najdroższych surowców w perfumerstwie.

Jednak w perfumerstwie używany jest nie sam kwiat, lecz jego korzeń (kłącze), a dokładniej podziemna łodyga, na której mogą się formować korzenie przybyszowe. Kłącza są pobierane z roślin w wieku od 3 do 6 lat, oczyszczane, a następnie suszone.

Na tym etapie rośliny są nadal pozbawione zapachu i muszą być przechowywane w workach przez trzy lata do całkowitego wysuszenia, aby stać się aromatyczne. Następnie, po tym okresie, kłącza są rozdrabniane na drobne cząsteczki i przetwarzane przez destylację, aby uzyskać pastę zwaną „masłem irysowym”, której maceracja w rozpuszczalniku organicznym i ekstrakcja prowadzi do uzyskania absolutu irysa.

Elegancja irysa florenckiego przewyższa jakością wszystkie inne odmiany. Jego zapach posiada liczne facety: nuty oscylujące między fiołkiem a mimozą, akcenty drzewne, a także lekką nutę malinową i marchewkową. Bardzo często, aby zastąpić lub wzmocnić efekt irysa w perfumach, dodawana jest esencja z nasion marchwi.

Irys jest uprawiany we Włoszech na stromych, skalistych i źle nasłonecznionych terenach, które wykluczają możliwość zmechanizowania uprawy. Sadzenie odbywa się od połowy września do połowy października, a zbiór ma miejsce w trzecim roku po posadzeniu, między połową lipca a połową sierpnia.

Irys Germanica

Irys Germanica jest mniej cenny jakościowo i bardziej surowy niż irys florencki. W Maroku uprawy odmiany Germanica są prostsze, ponieważ rośliny są bardziej wytrzymałe niż irys florencki. Kłącza są wyrywane i oczyszczane z ziemi, a następnie przetwarzane na dwa możliwe sposoby:

1. Kłącza obierzone: są ręcznie obierane, a następnie myte. Etap ten jest długi i żmudny (jedna osoba może przetworzyć do 40 kg kłączy dziennie).
2. Kłącza nieobierzone: są cięte na plastry, a następnie suszone przez 10 dni i przechowywane w magazynach w precyzyjnych warunkach wentylacji i wilgotności przez trzy lata.

Kłącza wymagają idealnie sześciu lat obróbki, zanim osiągną optymalną jakość. Podczas suszenia na powietrzu rozwija się iron — najszlachetniejsza i najcenniejsza część irysa.

Istnieje trzecia odmiana irysa: Irys Pallida z Chin.

Te trzy jakości irysa są bardzo różne: Irys Pallida z Włoch jest najszlachetniejszy i najbardziej subtelny, ale też najdroższy.

Irys Germanica z Maroka posiada niższą jakość, ponieważ czas suszenia kłączy wynosi jedynie dwa do trzech lat (czasem mniej), a zawartość ironu jest niższa.

Irys Pallida z Chin posiada jakość niższą od włoskiej, ponieważ wyrywanie kłączy odbywa się szybciej.

Niektórzy dostawcy realizują również mieszanki irysa Pallida z Włoch i z Chin.

Pudrowe perfumy z irysem

Oto kilka zapachów wyeksponowanych irysem w swojej kompozycji:

• Infusion d’iris Prada
• Iris Ganache Guerlain
• Dior Homme Dior
• L’Heure Bleue Guerlain
• Après L’Ondée Guerlain
• Flower Kenzo
• Florentina Delacourte Paris
• Dovana Delacourte Paris

Mimoza w facecie pudrowej

Mimoza jest kwiatem trudnym do obróbki w perfumerstwie, ponieważ absolut mimozy posiada zapach dość odległy od puszystych kwiatów.

W 1770 roku kapitan Cook, oczarowany zapachem tych małych żółtych kwiatów, przywiazł sadzonki tego krzewu pochodzącego z Australii. Skamielin odkryte w tym kraju dowodzą, że rósł tam już 250 milionów lat temu.

Krzewy mimozy miały zostać przywiezione z Meksyku przez wojska Napoleona III. Pierwsze sadzonki mimozy zakwitły w ogrodach Józefiny de Beauharnais.

Kwiat ten szybko zdobył arystokratyczne salony Wielkiej Brytanii i Francji. Cesarzowa Józefina próbowała zresztą sadzić mimozy w szklarniach Malmaison. Jednak jej aklimatyzacja na południu Francji datuje się dopiero na około 150 lat wstecz. Od końca XIX wieku mimoza jest symbolem Lazurowego Wybrzeża.

Kwiat ten jest uprawiany głównie na południu Francji, w Indiach, Egipcie i Maroku. W perfumerstwie mimoza jest przetwarzana przez ekstrakcję za pomocą lotnych rozpuszczalników w celu uzyskania absolutu.

Można jednak również przetworzyć konkret (czyli pierwszy produkt ekstrakcji) przez destylację molekularną: uzyskuje się wówczas absolut destylacji molekularnej, różniący się zapachowo i prawie bezbarwny.

Mimoza oferuje w perfumach nutę kwiatową, zieloną, pudrową, miodową i migdałową. Posiada również dość wyraźną facetę zieloną (bliską liściowi fiołka), ponieważ jej liście są destylowane razem z żółtymi kulkami. Właśnie dlatego w nucie mimozy wyczuwalne są zapachy roślinne przypominające ogórek, a nawet melon.

Oto niepelna lista perfum o wyraźnej nucie mimozy:

• Un soliflore L’Artisan Parfumeur
• Mimosa Pour Moi
• Champs Elysées Guerlain
• Summer Kenzo
• Farnésiana Caron
• Beige extrait Chanel

Kilka anegdot o mimozie

• Etymologia: nazwa pochodzi od łacińskiego mimus, co oznacza „farsa”, ponieważ niektóre liście kurczą się przy dotknięciu, niczym odruch.
• Mówi się, że jeśli mimoza kwitnie zimą na Lazurowym Wybrzeżu, to dlatego, że zachowała w pamięci swój okres kwitnienia w Australii, gdzie kwiaty rozkwitają w tym samym czasie, czyli latem. Dwie jakości są używane przez perfumiarzy: acacia Dealbata i acacia Farnesina.
• W Hiszpanii mimoza symbolizuje ponowne spotkanie.
• Od 1946 roku mimoza jest symbolem Dnia Kobiet, który odbywa się 8 marca każdego roku.
• Kwiat mimozy jest ofiarowywany z okazji Dnia Babci. Marcel Pagnol mówił zresztą: „Babcie są jak mimozy: delikatne i świeże, ale kruche…”.
• Mimoza jest jadalna: kuleczki mimozy są odtwarzane z cukru i aromatyzowane. Nie można natomiast krystalizować kwiatów bezpośrednio, ponieważ kwiat jest zbyt puszysty.
• Istnieje syrop z mimozy, który może wspaniale towarzyszyć kieliszkowi szampana.

Kasja w facecie pudrowej

Kasja to kwiat z tej samej rodziny co mimozy (czyli rodziny akacji). Jednak jej gałęzie posiadają ciernie. Podobnie jak mimoza, jest to kwiat dość trudny w obróbce w perfumerstwie. Jej zapach jest natomiast bardziej gęsty, bardziej tajemniczy, z nutami animalnymi bliskimi ylang-ylang, posiada efekty siarkowe i akcenty aldehydowe.

Wśród perfum z kasją znajdują się:

• Kasja w Après L’Ondée
• Fleurs de Cassie od Frédéric Malle z 4% absolutu kasji

Produkty syntetyczne w facecie pudrowej

Fiołek

Według legendy Zeus, zakochany w Io, nakazał Ziemi stworzyć na jej cześć najpiękniejszy z kwiatów: fiołek.
Ponieważ kochał ten kwiat, Napoleon był czasem nazywany „Kapralem Fiołkiem”. Fiołek stał się wówczas emblematem napoleońskiej partii cesarskiej.

W Anglii jego zapach był jednym z najpopularniejszych w epoce wiktoriańskiej. Cnotliwe fiołki są często kojarzone z prostotą i skromnością.

Jednak fiołek nie oddaje swojego zapachu (jest kwiatem „nienmąm”). To molekuły metylojonony i jonony pozwalają na jego odtworzenie.
Fiołek mówiono po grecku „Iov” lub „Ion”, stąd nazwa „jonon” oznaczająca związek chemiczny.

Metylojonon

Pierwszy jonon został odkryty w 1890 roku. Jonony pozwoliły perfumiarzom jak najwierniej odtworzyć zapach kwiatu fiołka. Istnieją również jonony „alfa”, „beta”, „nuta fiołkowa”, trudniejsze w użyciu niż metylojonony.

Nuta ta jest kwiatowa, pudrowa, bliska malinie i drzewna.
Jonony i metylojonony doskonale łączą się z nutami jeszcze bardziej irysowymi, takimi jak naturalne lub syntetyczne irony, czy też nuty absolutu irysa.

Après l’Ondée od Guerlain był jednym z pierwszych perfum zawierających te molekuły, a po nim nastąpiły l’Heure Bleue, Météorites, Vol de Nuit, Insolence czy Florentina.

Można również wymienić:

• Origan Coty – 1905
• Heure bleue Guerlain – 1912
• La Violette de Toulouse Berdoues – 1936
• Violetta di Parma Borsari – 1970
• Detchema Revillon – 1953
• Lagerfeld Karl Lagerfeld (męski) – 1978
• Paris YSL – 1983
• Eternity Calvin Klein – 1988
• Trésor Lancôme – 1990
• Tocade Rochas – 1994
• Iris Silver mist Serge Lutens – 1994
• Aimez Moi Caron – 1996
• Flower Kenzo – 2000
• Verte Violette Artisan Parfumeur – 2001
• Lolita Lempicka – 2004
• Insolence Guerlain – 2006
• Misia Chanel – 2015

Naturalny heliotrop

Zapach heliotropu, którego rośliny można znaleźć u niektórych szkółkarzy, sytuuje się między pudrem, wanilią a migdałem. Jest to pyszny aromat, absolutnie niezbędny.

Heliotropina

Nie oddaje swojego zapachu, ale na szczęście jej zapach został odkryty w 1869 roku przez Fittiga i Mielka. Ten surowiec jest syntetyczny, ale może być również uzyskiwany z wanilii Tahitensis. Jest to nuta kwiatowa, migdałowa, między mimozą, heliotropem a bzem.
Również i ta woń jest obecna między innymi w Après L’ondée, Heure Bleue, Insolence od Guerlain i Florentina.

Nuty piżmowe, czyli białe piżma

Molekuły te, podobnie jak Muscenon, wydzielają nutę pudrową bardzo otulającą, z efektem „kaszmiru”.

Podsumowanie

Nuty pudrowe nadają perfumom delikatność, czułość i są bardzo otulające, jak kaszmir. Mogą być nowoczesne (w formie piżm) lub bardziej tradycyjne, przypominające puder ryżowy czy kobiece buduarowe wnętrza.