Era syntezy: Rewolucja nowoczesnej perfumerii

Liczne nowe surowce naturalne pozwoliły perfumiarzom-twórcom posuwać się naprzód z niespotykanyni dotąd akordami. Na przykład: pączek czarnej porzeczki (1970) użyty po raz pierwszy w Chamade od Guerlain, absolut igieł sosny kanadyjskiej, absolut alg morskich, absolut eukaliptusa itd.

Co roku odkrywamy nowe surowce naturalne lub na nowo odkrywamy zreinterpretowane klasyki, jak jasna paczula lub serce paczuli: paczula oczyszczona z nut ziemistych i staromodnych. Niedawno wąchałam piękne naturalne nuty owocowe, które były nie do pomyślenia, gdy zaczynałam w tym zawodzie: ester gruszki, jabłka itd.

Fałszywe wyobrażenia o syntezie

• Byłam ostatnio w pewnym sławnym sklepie i usłyszałam: “te perfumy są w 100% naturalne!”. Gdy zapytałam, co jest w kompozycji, konsultantka wymieniła bez, konwalię i frezję (por. Kwiaty nieme i atypowe).
• Wielu ludzi uważa też, że produkty syntetyczne są “tanie”. To nieprawda.
• Produkty syntetyczne uzyskuje się z ropy naftowej (to częściowo prawda: aldehydy na przykład), ale wiele molekuł zostało zidentyfikowanych w produktach naturalnych.

Trochę historii: Chronologia odkryć

• W 1833/34 roku Dumas i Péligot wyizolowali aldehyd cynamonowy z olejku cynamonowego.
• W 1844 roku Cahours znalazł w olejku anyżowym jego główny składnik: anetol.
• Angielski chemik William Henry Perkin zsyntetyzował w 1868 roku substancję zapachową bobu tonka: kumarynę.
• Kumaryna została użyta po raz pierwszy w 1882 roku w Fougère Royale stworzonej dla Houbigant.
• W 1869 roku odkryto heliotropinę, użytą w Après l’Ondée, który zawiera również molekułę aldehydu anyżowego odkrytego w 1887 roku.
• W 1876 roku chemicy Tiemann i Reimer rozpoczęli przemysłową produkcję waniliny.
• 1880: odkrycie nut skórzanych obecnych w skórach rosyjskich (chinoliny). Nie zapominajmy, że istniało kilka skór rosyjskich — ta od Chanel, od Guerlain i wiele innych.
• W 1888 roku chemik Baur stworzył sztuczne piżmo, znacznie tańsze od piżma tonkińskiego (to drugie jest dziś zakazane).
• W 1889 roku Jicky od Guerlain wykorzystuje w wielu surowcach naturalnych (tworzących unikalną alchemię ze skórą) pierwsze produkty syntetyczne: kumarynę, wanilinę i linalol, by wzmocnić prawdziwą wanilię i bób tonka.
• W latach 1900 Moureu i Delange odkrywają oktyn i karbonian metylu heptynu, o nucie fiołkowej (liście).
• W 1903 roku Blaize i Darzens uczestniczą w tworzeniu aldehydów.
• W 1908 roku tworzenie hydroksycytronelalu z olejku cytronellowego itd. W tym samym czasie powstaje nuta brzoskwiniowa, użyta po raz pierwszy w Mitsouko.

Synteza oferuje realne korzyści: produkty syntetyczne mogą być uzyskiwane w dowolnym momencie i w pożądanych ilościach. W przypadku surowców naturalnych jest to znacznie bardziej nieprzewidywalne: zbiory mogą ulec niedoborom. Na przykład: podczas wielkiego trzęsienia ziemi w Iranie cały zbiór galbanum został zniszczony.

Pionierzy przemysłu

Dynastia Piver

Wszystko zaczęło się w 1774 roku w Paryżu od perfumerii ochrzczonej “A la Reine des Fleurs”. Na czele tego butiku stał Michel Adam, energiczny człowiek, który w kilka lat zdołał stać się oficjalnym dostawcą dworu Ludwika XVI, a następnie dworów zagranicznych.

Duchowi rodzinnemu wierni, jego syn zastąpił go w 1799 roku, po czym ustąpił miejsca bliskiemu krewnemu Pierre’owi Guillaume’owi Dissey’owi, a następnie dynastii Piver, zapoczątkowanej przez Louisa Toussainta Pivera.

Pod impulsem tych przedsiębiorczych ludzi marka L.T. Piver rozwija się i rusza na podbój świata. To początek niezwykłego sukcesu. Filie powstają w Anglii, Belgii, Hiszpanii, Austrii, Rosji, Brazylii. W XIX wieku istnieje ponad sto placówek L.T. Piver na świecie.

W Paryżu otwiera się wiele sklepów detalicznych. Wśród najbardziej wiernych klientów są zarówno Sarah Bernhardt, jak i rodzina Bonaparte. Po stronie produkcji, fabryka przetwarzania kwiatów powstaje w Grasse, a inna w Aubervilliers, specjalizująca się w wytwarzaniu różnych produktów kosmetycznych. W 1926 roku pracuje tam 1500 robotników, produkujących codziennie około 50 ton produktów.

Georges De Laire i Louis Roure

Georges De Laire jest pierwszym przemysłowcem, który stworzył produkty syntetyczne: otworzył fabrykę chemiczną (heliotropina, terpineol, alkohol fenyloetylowy).

Louis Roure, jeden z synów Claude’a Roure’a, jako pierwszy wprowadził chemię do domu Roure. Przekonany o jej znaczeniu dla kompozycji perfum, w 1902 roku stworzył w Argenteuil fabrykę produktów syntetycznych. Aby tak odważny krok nie przestraszył jego klientów-perfumiarzy, nadał jej imię swojego przyjaciela Justina Duponta.

Firma Dupont miała renomowane produkty, jak jonony, metylojonony (stworzone około 1905 roku), a także aldehyd alfa-amylocynamonowy, acetywenol.

W 1926 roku, gdy klienci zrozumieli, że chemia organiczna pozwala na oryginalne i bardziej zróżnicowane nuty, oba domy połączyły się. Bazy syntetyczne takie jak ambar, jaśmin invar, Mugone, Neroli D, Rose JD, Tubéronal zwiększyły ich renomę.

Etylowanilina, opracowana przez Justina Duponta, pozwoliła Jacques’owi Guerlainowi stworzyć Shalimar.

Wizjonerscy twórcy

Germaine Cellier

Po studiach chemicznych Germaine Cellier, rodowita mieszkanka Bordeaux, dołączyła do Roure w 1930 roku. Została odpowiedzialna za produkty syntetyczne. Używała ich zresztą ze śmiałością, stosując przedawkowania. Jej spotkanie z Robertem Piguet, byłym projektantem u Poireta, który założył własny dom mody, zaowocowało odważną kreacją.

Dla tego kuturiera, który opowiadał jej o korsarzach, statkach i dalekich przygodach, stworzyła w 1944 roku Bandit, chypre skórzany, w którym odważyła się wprowadzić 1% izobutylochinoliny: słynną nutę skórzaną.

W 1954 roku nie zawahała się umieścić w Vent Vert, stworzonym dla Pierre’a Balmaina, 8% galbanum. Germaine Cellier jest pierwszą wielką perfumiarzem-kobietą.

Léon i Xavier Givaudan

W 1898 roku Léon i Xavier Givaudan otworzyli w Zurychu swoje pierwsze laboratorium syntezy dla perfumerii. W 1905 roku zatrudnili Mariusa Reboula, młodego chemika obdarzonego doskonałą pamięcią zapachową i żywą wyobraźnią. Tworzył on oryginalne bazy, ułatwiając opracowywanie perfum przez mieszanie surowców syntetycznych i naturalnych.

Wprowadzenie syntezy do perfumerii wpłynęło na postrzeganie zawodu perfumiarza, który stał się bardziej naukowy, intelektualny, abstrakcyjny i artystyczny. Perfumiarz staje się artystą. Jak muzyka, zapach rozwija się w czasie. Pojawiają się korespondencje między nutami muzycznymi a nutami zapachowymi. Instrument pracy perfumiarza nazywany jest zresztą organami.

Ernest Daltroff

Ernest Daltroff urodził się w zamożnej rodzinie rosyjskiej. Emigrant we Francji, chemik z wykształcenia, stworzył dom perfumeryjny Caron wraz z bratem Raoulem Daltroffem (zatrudnionym przy pakowaniu). Długo pamiętał, że w dzieciństwie matka często nakładała mu kroplę perfum za uszami.

W 1902 roku kupił w Paryżu dawną perfumerię przy ulicy Rossini — Maison Emilia — i przekształcił ją w Maison Caron, od nazwiska modnego akrobaty, we współpracy z dawną modystką Félicie Wanpouille (1874-1967). Stworzył Narcisse Noir w 1911 roku, Tabac Blond w 1919 roku (perfumeria bardzo elitarna, przeznaczona na eksport).

To ona przejęła dom, gdy w 1939 roku Daltroff musiał wyemigrować do Stanów Zjednoczonych, uciekając przed prześladowaniami antysemickimi, a dom groziła likwidacja. Kierowała nim aż do śmierci i długo nazywano ją Madame Daltroff. Zaprojektowała też wiele flakonów perfum z kryształu Baccarat.

François Coty

François Coty to kolejny wielki twórca, który umiał łączyć naturę z syntezą. Jego droga to droga ambitnego człowieka, który poznał najbardziej niezwykły sukces, zanim pogrążył się w spektakularnej ruinie. Jego życie porównywalne jest z Napoleonem — również Korsykaninem, niskim wzrostem, który poznał ogromny sukces przed upadkiem.

Po stażu w Grasse u Chirisa rzucił się w tę działalność. W 1904 roku przedstawił swoją “Rose de Jacqueminot” kierownikowi zakupów domów towarowych Louvre. Wściekły z powodu odmowy, Coty miał rozbić flakon na jednym z kontuarów. Zapachy uwolnione tym gestem gniewu uwiodły liczne klientki i otworzyły mu drogę do błyskawicznego sukcesu. W następnym roku wyszły dwa hity: L’Ambre Antique i przede wszystkim L’Origan, zbudowany wokół Iralii, diantyny, kwiatu pomarańczy, fiołka, jaśminu, róży, goździka.

W 1917 roku stworzył perfumy Chypre, po tych stworzonych przez Guerlaina: akord złożony z mchu dębowego, paczuli, jaśminu, wetiweru, sandałowca, bergamotki, waniliny, kumaryny.

Coty przedstawiał się jako artysta, przemysłowiec, technik, ekonomista, finansista i socjolog. Wszystkie te tytuły figurowały na jego wizytówce.

Podczas kryzysu lat 30. wiatr się odwrócił. Jego trzy pasje — polityka, dziennikarstwo i giełda — oraz rujnujący rozwód zniszczyły go. Po kolekcjonowaniu zamków, kochanek, zgromadzeniu kolosalnej fortuny, stworzeniu filii za granicą, zostaniu magnatem prasowym, ten “Napoleon perfumerii” umarł jak jego ilustracyjny rodak — ogołocony i porzucony.

Podsumowanie

• Produkty syntetyczne wniosły do perfumerii nuty, które wzbogaciły organy perfumiarza: nuta fiołka, bzu, lilii, konwalii, owoców itd. — których nie da się uzyskać w sposób naturalny.
• Synteza wzbogaciła organy również o oryginalne nuty: aldehydy itd.
• Uwaga — niektóre produkty syntetyczne są znacznie droższe od naturalnych.
• Synteza pozwoliła również nadać perfumom trwałość i szlak zapachowy.
• Surowce naturalne są żywe i dodają duszy; produkty syntetyczne są bardziej linearne, stabilne i nie ewoluują jak naturalne. Ideałem jest dobre połączenie obu, z uprzywilejowaniem dużej ilości naturalnych.
• Wielkie odkrycia, jak hedion z 1962 roku (Firmenich) (wyizolowany z jaśminu), pozwoliły stworzyć sublimne perfumy: Eau Sauvage od Dior.
• Damascenony z 1970 roku (wyizolowane z róży, Firmenich) zostały po raz pierwszy z brawurą użyte do stworzenia Nahéma i Jardins de Bagatelle.
• Sandalore dodany do naturalnego sandałowca pozwolił stworzyć Samsara.
• Etylomaltol został stworzony w 1969 roku: słynna nuta karmelowa, użyta po raz pierwszy w Angel (lista jest daleka od wyczerpania).
• Co roku możemy odkrywać nowe molekuły syntetyczne (obecnie jest ich około 3000-4000), a co roku odkrywamy także nowe surowce naturalne (około 1000).
• Wszystkie te odkrycia przyczyniają się do rozwoju, odnowy i wzbogacenia kreacji perfumeryjnej.