A Guerlinade: O selo sensual e secreto de Guerlain

Antes de mais, Guerlinade é o nome de um perfume criado por Jacques Guerlain em 1921 (não o posso descrever pois nunca o cheirei). Houve também a loção vegetal Guerlinade em 1924, e muito mais tarde viria outra criação: a de Monsieur Jean Paul Guerlain, lançada em 1998 (bouquet floral com predominância de lilás).

Mas esta palavra tem outro significado, pois representa para os apaixonados pela marca, a saber: «O selo sensual das criações Guerlain».

A história de uma assinatura mítica

Um mistério. Palpitando sobre a pele, desnudando a memória, vestindo a recordação, imaterial como uma asa de anjo e, no entanto, tão familiar que o transeunte, surpreendido, para, volta-se, inclina-se, aproxima-se, vacilante, já não se contém, ousa finalmente perguntar: este perfume que usa, é sem dúvida um Guerlain! (E. Barillé)

É verdade que, frequentemente, ouço dizer: não consigo encontrar o nome do seu perfume, mas tenho a certeza de que é um Guerlain! Os perfumes Guerlain têm «um estilo muito identificável».

Nascimento da palavra Guerlinade internamente

Durante o desenvolvimento do perfume Héritage, ao conversar com o meu Diretor de Marketing sobre a construção da fragrância, disse-lhe: sabia que há Guerlinade nesta fragrância? Foi então que o meu Diretor me perguntou: seria possível definir esta palavra Guerlinade? E assim foi feito. No dossier de imprensa de Héritage, pela primeira vez, Guerlain vai destacar e reapropriar-se deste termo.

Finalmente levanta-se o véu sobre o mistério desta assinatura olfativa denominada «Guerlinade». Da mesma forma que se reconhece a origem de um grande vinho, ou o compositor de uma sinfonia, percebe-se a chancela Guerlain. Diz-se frequentemente que os perfumes Guerlain têm um certo ar de família. É porque partilham um segredo, que vou precisar.

A Guerlinade é:

1. Matérias-primas de eleição
2. Belas matérias-primas
3. Uma orquestração singular
4. Fórmulas curtas e concisas
   • com overdoses
   • relevo
   • fórmulas em cadeia
5. Tenacidade, rasto e sensualidade
6. Audácia e criatividade
7. E também segredos!

As Matérias-Primas de Eleição

Matérias-primas de eleição: bergamota, jasmim, rosa, íris, baunilha, fava-tonca.

Como fui encarregada de definir a palavra Guerlinade, pude, antes de mais, notar que na composição dos perfumes Guerlain, certas matérias-primas muito nobres eram recorrentes desde há 5 gerações e sobretudo nas composições de Monsieur Jacques Guerlain.

Levantemos um canto do véu sobre algumas pequenas histórias extraordinárias de árvores, flores ou raízes que fazem com que um perfume ilustre não seja ilustre por acaso.

A Bergamota

Provém da Calábria, região do sul de Itália, banhada por dois mares. Este tesouro olfativo é o fruto da bergamoteira, resultante do enxerto de um limoeiro e de uma laranjeira-amarga. A colheita é delicada, guardada em cubas de cobre que preservam o requintado aroma. Apenas o sumo da casca será utilizado e serão necessários 150 kg de frutos para obter cento e cinquenta gramas de essência de bergamota.

Guerlain é o maior utilizador de bergamota e os seus produtores reservam-lhe o melhor da sua colheita. A casa criou aliás a sua própria qualidade, a «bergamota Guerlain».

Trata-se de uma communelle: associa as produções de vários colhedores, de modo a garantir, ano após ano, um perfil olfativo (os Guerlain sempre preferiram o fruto bem maduro e muito ensolarado) constante e de grande qualidade.

A Rosa

Nenhuma outra flor simboliza melhor o eterno feminino cantado pelos poetas. Segundo a lenda, a rosa nasceu de Vénus, que se teria picado com uma rosa branca. O sangue coloriu a flor e Cupido deu-lhe o seu perfume.

Conhecem-se cerca de 7000 variedades de rosas. Mas Guerlain utiliza apenas as essências mais raras, da Rosa Centifolia, a famosa rosa de maio de Grasse, no sudeste de França, à Rosa Damascena, ou rosa de Damasco, que floresce na Turquia, na Bulgária ou em Marrocos.

A primeira é a mais redonda. Ligeiramente amelada, é a mais sensual. A segunda é mais fresca, mais especiada, mais frutada. Combine as duas e encontrará uma rosa sublimada por tantos reflexos.

Desde tempos imemoriais, a colheita da rosa respeita o mesmo ritual: a rosa Centifolia, por exemplo, colhe-se exclusivamente em maio, por volta das oito horas da manhã, quando os seus botões começam a abrir-se e o seu perfume está no auge. Serão necessárias cinco toneladas de flores para extrair um quilo de óleo essencial.

Thierry Wasser confidenciou-nos que Monsieur Jean Paul Guerlain e o seu avô Jacques sempre foram fascinados pela rosa Búlgara em vez da rosa Turca. Mas durante muito tempo, foi difícil obter matérias-primas provenientes dos países de Leste, daí a escolha da rosa Turca.

Mas agora, esse tempo acabou! E foi com grande felicidade que Monsieur Jean Paul Guerlain e Thierry puderam criar uma soberba communelle de rosa que é o coração do perfume Idylle.

O Jasmim

O jasmim é uma flor delicada, tão frágil que não suporta longas viagens. Para o preservar, é portanto no local que a sua transformação em concreto é realizada. Existem duas variedades utilizadas em perfumaria: o jasmim sambac e o jasmim Grandiflorum, cada um com uma faceta particular.

Guerlain utiliza uma communelle composta por jasmim proveniente de diferentes países como a França (Grasse), o Egito e a Índia. Esta «mistura» permite ter e manter a excelência da qualidade aconteça o que acontecer e acentuar a assinatura Guerlain.

O jasmim de Guerlain faz-nos viajar ainda mais longe, até ao Kerala, no sul da Índia, onde se encontram as mais belas variedades. O fornecedor escolhido por Guerlain, aquando da construção do local, seguiu as diretivas de Jean-Paul Guerlain para melhor responder às suas minuciosas exigências.

«A colheita em si segue um ritual que, apesar dos anos, não cessa de me fascinar, confessa o criador, começa quando ainda está escuro. A aurora mal desponta.

Curvadas entre os arbustos de jasmim, as colhedoras afadigam-se, destacando uma a uma as flores minúsculas que crepitam sob os seus dedos, enchendo com o seu leve fardo o avental de algodão. Aqueles que nunca experimentaram a magia de um campo de jasmim ou de rosas na aurora nascente, saberão verdadeiramente o que é um perfume?».

A Fava-Tonca

A fava-tonca é o fruto do cumaru, uma grande árvore das florestas tropicais da América do Sul, principalmente na Venezuela. As suas flores são de um castanho violeta púrpura, agrupadas em cachos perfumados. O seu fruto é semelhante a uma grande amêndoa onde se aloja a semente, a fava.

O absoluto de fava-tonca exala um odor «balsâmico», rico em facetas, e em aromas amelados, especiados e de amêndoas. Mas este absoluto evoca também o feno e o tabaco. Traz o calor envolvente do seu acorde ambrado oriental, para construir as mais belas notas de fundo gourmand de um perfume.

O Íris

Para os perfumistas, o íris é a encarnação do luxo pela beleza e pureza de cada uma das suas facetas. O mais romanesco, o mais raro, o mais caro, o íris suscita todas as cobiças. O íris é uma bela flor misteriosa que preserva ciumentamente o seu tesouro debaixo da terra. Pois não é a flor que encerra o perfume, mas as suas «raízes», os rizomas.

É o íris Pallida que Guerlain utiliza. É preciso esperar pacientemente antes que esta planta revele o seu segredo olfativo. Três anos são necessários para os rizomas amadurecerem debaixo da terra, sob o sol de Itália. Depois, mais três anos antes que estes rizomas sequem e segreguem finalmente os seus incomparáveis eflúvios.

Uma tonelada de íris permite obter apenas dois litros de absoluto, infinitamente precioso. Guerlain é uma das raras casas a utilizar esta matéria-prima natural, a mais cara do mundo. Confere uma amplitude poderosa, floral e empolvada, ao perfume que a encerra. (Saiba mais sobre o íris pallida).

A Baunilha

A baunilha, uma das matérias-primas de eleição de Guerlain, pertence à família das orquídeas. É sob a forma de uma liana trepadora, podendo atingir trinta metros de altura, que a encontramos em estado selvagem. Descoberta no México, é agora cultivada em Java, nas ilhas da Reunião e de Madagáscar e em Mayotte.

Existe sob três formas botânicas diferentes, a baunilha Pompona, a baunilha Tahitensis e a baunilha Planifolia. É esta terceira que será utilizada por Guerlain sob a forma de tintura.

As vagens verdes e finas da baunilha só consentem em libertar o seu perfume após um longo processo artesanal. Quinze a dezoito meses decorrerão entre a polinização e a comercialização. Durante este período, as vagens vão sofrer uma fermentação de vinte e quatro horas, enroladas em cobertores de lã, para secar uma primeira vez e escurecer.

Após uma secagem ao sol, depois à sombra durante três meses, uma calibração e, finalmente, um afinamento de dois a quatro meses, a baunilha estará pronta.

É misturando tintura de baunilha (tanto quanto sei, existem apenas 2 grandes empresas que ainda produzem tintura de baunilha) e vanilina que Guerlain utilizará esta matéria, principalmente em nota de fundo. Vai conferir ao perfume uma extrema sensualidade ao contacto com a pele, revelará o seu poder afrodisíaco nas notas sensuais ou gourmand.

Muito recentemente, em L’Instant Magic, pela primeira vez utilizámos a baunilha Tahitensis, muito mais floral, muito «heliotrópio», que descobri graças a Pierre Hermé.

Belas matérias naturais

Acrescentei que na Guerlain utilizamos uma grande quantidade de matérias-primas de origem natural (as matérias naturais, por definição, evoluem, mudam em função do suporte, enquanto um produto de síntese é mais linear, mais estável, monolítico).

É por isso que um perfume Guerlain, em função das peles, vai criar uma alquimia única, ou não! «Gosto de dizer que não é o perfume que perfuma a mulher, mas é a mulher que perfuma o seu perfume!». Aliás, muitas vezes tive a surpresa de ter dificuldades em reconhecer um Vol de nuit, um Mitsouko ou um Shalimar na pele de uma mulher ou de um homem.

Mesmo L’Heure bleue, que conheço de cor (é o meu perfume), pode criar com a pele de certas mulheres ou homens uma alquimia tão única que, também aí, ainda consigo surpreender-me com a sua transformação.

Um Guerlain rima também com sensualidade: nas criações antigas havia esse lado carnal, até animal, que pouco a pouco se transformou em razão das modas, dos gostos e das restrições, em notas menos animais mas sempre tão sensuais, entre outras dadas pelos almíscares brancos, aquilo a que chamei a «musquinade» aquando do lançamento de L’Instant Magic.

Os Guerlain sempre consagraram uma grande parte da sua energia à busca de novos aromas e à procura da mais bela qualidade de matérias-primas que conferirão ao perfume a sua unicidade, a sua riqueza e o seu mistério.

A magia de um perfume Guerlain reside na seleção meticulosa de matérias-primas, escolhidas com a maior exigência. Ainda hoje, uma importante proporção destes ingredientes é de origem natural.

No entanto, fomos das primeiras marcas a acreditar na síntese. Recordemos o perfume «Jicky», que foi dos primeiros a associar numa fórmula produtos de síntese e produtos naturais. A sua complementaridade permite ao perfume ter um rasto e uma potência extraordinários.

A descoberta de novas moléculas é, para o perfumista, uma fonte inaudita de novos aromas que pode suscitar nele novos campos de criação. Estas matérias-primas de síntese abriram o campo criativo. E permitiram acrescentar a «noção da abstração numa criação». É talvez por isso que a perfumaria passou do estádio do artesanato ao estádio de obra de arte.

A mensagem foi transmitida à força de vendas e aos jornalistas. Mas ao pensar em Mitsouko, fiz a seguinte reflexão: Mitsouko não possui «a assinatura oriental» típica de Guerlain, é um verdadeiro chipre com poucos componentes citados da guerlinade e, no entanto, ninguém pode negar que é um Grande Guerlain!

Acrescento, portanto, que para além das matérias-primas de eleição e das belas matérias-primas naturais utilizadas em grande quantidade, é igualmente necessário acrescentar informações sobre a forma de orquestrar a composição na Guerlain.

A técnica da Overdose

Guerlain consegue a proeza de fazer de um desequilíbrio a assinatura do seu génio. Ao tomar o partido audacioso de sobredosar matérias-primas de exceção, de as sublimar para assinar um perfume de carácter.

• Shalimar com a sua overdose de bergamota (30% da fórmula) e de baunilha e notas de couro.
• Mitsouko com o seu carácter muito amadeirado, musgo muito marcado.
• Samsara com a sua overdose de sândalo (20% da fórmula), jasmim e ylang-ylang.
• Mais recentemente, Insolence com a sua overdose de violeta e flor de laranjeira e íris.
• Overdose de rosa em Nahéma e também menos acentuada mas presente em Idylle.
• Overdose igualmente na linha de fragrâncias Aqua Allégoria, com dois componentes destacados, e também uma sobredosagem de notas cítricas.
• Assim como na coleção «Art et matière» onde uma matéria-prima é sublimada e sobredoseada.

Relevo e Fórmulas concisas

Apercebi-me de que na Guerlain não tínhamos fórmulas átonas, lisas e bem arrumadas. A busca da perfeição passa inevitavelmente pela construção em relevo, fruto de um saber-fazer único. A criação de múltiplas asperidades cativa irremediavelmente os sentidos. Um Guerlain cativa, provoca, choca ou emociona, mas não deixa indiferente.

As fórmulas não se perdem numa multiplicidade de matérias-primas, têm portanto mais impacto e mais força. Os perfumes Guerlain possuem uma forte identidade, uma grande personalidade que faz com que se reconheçam de imediato. Muito presentes, memorizáveis, com um rasto que enfeitiça, reúnem todas essas qualidades que lhes conferem uma intemporalidade excecional.

As fórmulas em cadeia

Os perfumistas Guerlain retomaram em certas fórmulas fragmentos de outros perfumes, acordes secretos, o que não faz senão acentuar o fio condutor que liga todos os perfumes entre si e que confere esse ar de família. Jicky inspirou Shalimar, que por sua vez inspirou Habit rouge e muitos outros.

• Après l’Ondée, L’Heure Bleue, Insolence têm um ar de família.
• Nahéma, Chamade têm pontos em comum, como o acorde rosa/jacinto.
• Mitsouko, Parure, têm igualmente matérias-primas comuns.
• Liu, Véga têm uma orquestração bastante próxima.
• Um certo ar entre perfumes como Ode, Nahéma, e Idylle, que teria um «je ne sais quoi de Chant d’Arômes», pelas notas verdes e chipre.
• Uma pequena ligação entre Vetyver e Guerlain homme.

Tenacidade, rasto e Segredos de fabrico

Com um perfume Guerlain, temos a garantia de possuir um produto com duas qualidades muito importantes: uma sendo a tenacidade, a outra a difusão. Um perfume Guerlain deixa um rasto na memória dos outros. Que outra casa de perfumaria se pode gabar de pertencer assim ao inconsciente coletivo?

Estes perfumes usados desde há 5 gerações, de mãe para filha, de pai para filho, etc., marcaram de facto as memórias! Muitas mulheres e homens transmitiram a boa forma de escolher um perfume de qualidade vindo a uma boutique Guerlain.

Há também segredos de fabrico, como a tintura de baunilha única de Guerlain, e as communelles e outros.

A audácia criativa

A audácia criativa faz parte dos genes da marca. Os «narizes» Guerlain nunca cessaram de inovar, de preceder as tendências, de ter uma verdadeira visão do futuro. Esta herança perdura e basta debruçarmo-nos sobre algumas criações para perceber toda a riqueza que os Guerlain ofereceram ao mundo do perfume:

• «Jicky», que associa harmoniosamente as matérias-primas naturais a elementos de síntese (em muito pequena quantidade: linalol, cumarina e vanilina), o que lhe vale o título de primeiro perfume moderno.
• Mitsouko, primeiro chipre frutado do mercado. Sabia que antes do Chypre de Coty (1917), Guerlain lançou numerosos chipres como Chypre de Paris (1909), Cyprissime (1854), l’eau de Chypre (1850), etc., com em comum o famoso acorde chipre conhecido de todos.
• Shalimar/Habit Rouge: líderes dos orientais (relevo de bergamota, baunilha e couro).
• Chamade: onde se descobre pela primeira vez num perfume o botão de cássis e o jacinto.
• Samsara: o primeiro amadeirado feminino (relevo de sândalo, acompanhado de jasmim e ylang-ylang).
• L’Instant: primeiro solar ambrado (relevo de benjoim, magnólia, tangerina).
• Insolence: uma violeta que assume a sua extroversão (relevo de violeta, frutos vermelhos, flor de laranjeira e íris).

Os criadores Guerlain vão ao essencial e os seus perfumes, portadores de uma mensagem clara, não são por isso menos ricos, evolutivos e facetados. Provocam uma revelação olfativa muito direta ou um labirinto de mil facetas cujo segredo só a si pertence.

Os perfumes Guerlain são muito esperados desde o seu lançamento no mercado, desencadeiam sempre paixão, razão pela qual os apaixonados pela marca são tão «exigentes» com reações muito afetivas nos seus comentários.

Aliás, sinto-o igualmente junto dos colaboradores que deixaram a empresa. Todos guardaram num canto do coração esta relação passional com a marca. Assisti ao lançamento de Samsara e, já nessa época, ouvi dizer muitas vezes «não é um Guerlain». E veja-se anos depois! Samsara entrou no panteão dos belos clássicos da perfumaria.

Conclusão

Todo Guerlain conspira para a exigência «baudelairiana» de luxo e volúpia. Portanto, como já compreendeu, a Guerlinade não é constituída unicamente por matérias-primas de eleição e recorrentes.

A Guerlinade é um estado de espírito, que faz com que os perfumes tenham estilo, presença, uma grande sensualidade. Adoramo-los, idolatramo-los, ou por vezes passamos ao lado, mas um perfume Guerlain deixa um rasto nas memórias dos outros.

São perfumes carregados de emoção e que falam diretamente ao coração. Um Guerlain não se cheira, sente-se!