As Flores em Perfumaria: O guia completo das notas florais

As flores primaveris: as flores da renovação

As flores primaveris, também chamadas «flores da renovação», evocam a frescura, a espontaneidade e a alegria.
São constituídas por notas verdes e vegetais.

Infelizmente, algumas destas flores, que são contudo muito odoríferas, não revelam a sua alma.

Chamam-se as «flores mudas» como o lilás, a budleia — um lilás mais melado —, a madressilva, o lírio-do-vale (existe atualmente um lírio-do-vale natural, mas bastante dececionante!), o jacinto, assim como as flores de alfenheiro, que são um pouco menos verdes mas ainda assim primaveris — a seringueira-dos-jardins, a ervilha-de-cheiro, a glicínia.

Seja qual for o processo de extração utilizado (destilação a vapor de água, extração por solventes voláteis, ou outros), nenhum permite reconstituir o odor original destas flores.

Se o perfumista desejar obter as suas fragrâncias, terá de realizar aquilo a que se chama «uma reconstituição» ou «uma reprodução». Cada um vai, portanto, percebê-la e restituí-la à sua maneira.

Uma reconstituição é o esboço de um perfume; é constituída por cerca de uma dezena de componentes, tanto de síntese como naturais. Sem este trabalho, o perfume Diorissimo de Dior (1956), que é verdadeiramente um exemplo de «soliflore», não teria visto a luz do dia.

Nesta família floral primaveril, apenas duas flores são naturais nos perfumes: o narciso e a junquilha, cujas fragrâncias são bastante semelhantes.

O narciso: a flor de carácter

Historial: Na mitologia grega, Narciso, orgulhoso da sua beleza, não prestava atenção às jovens ninfas que o adoravam. Uma delas, Eco, ferida pela sua frieza, desapareceu progressivamente até que apenas a sua voz fosse percetível.

Os deuses, irritados, condenaram Narciso a apaixonar-se pelo seu reflexo na água límpida de um lago. Após a sua morte, foi transformado em flor: o narciso, que se tornou então símbolo de egoísmo.

Origens: O narciso provém da Europa central, do Norte de África e da Ásia. Os principais países produtores são a França (na Auvergne), Marrocos e o Egito.

Colheita: O narciso cresce em estado selvagem por todo o Aubrac, a partir de 1 000 metros de altitude. Os colhedores apanham, na primavera, as cabeças das flores com pentes especiais (uma espécie de grandes ancinhos) e, desde há pouco, com um carro mecanizado. A produção mais importante situa-se atualmente na Auvergne.

Esta flor é muito procurada pelos perfumistas, que a utilizam sobretudo em perfumaria de prestígio, como em certos perfumes florais ou chipres (cf. Faceta chipre).

O narciso, delicado em aparência, difunde um perfume potente, com uma fragrância muito verde (cf. Faceta verde), muito terrosa, especiada, animal, com acentos de jasmim e de ylang-ylang. É muito difícil de trabalhar.

A junquilha: a irmã do narciso

A junquilha é uma flor que revela o seu perfume por extração com solventes voláteis e que oferece fragrâncias particularmente marcantes e dotadas de uma frescura primaveril sem igual.

Es-tu narcisse ou jonquille ?
Es-tu garçon, es-tu fille ?
Je suis lui et je suis elle,
Je suis narcisse et jonquille,
Je suis fleur et je suis belle
Fille.
– Citação de Robert Desnos

As flores brancas: as flores sensuais

Estas flores são também qualificadas de flores sensuais, ou narcóticas, pois partilham frequentemente uma molécula, o indol, uma nota animal natural. Entre as flores brancas, encontram-se:

1. o jasmim
2. a tuberosa
3. o ylang-ylang
4. o frangipani
5. a flor de tiaré
6. a gardénia
7. a magnólia
8. a flor de laranjeira

O jasmim: A Flor

Existem duas variedades de jasmim:

• O jasmim Grandiflorum: que pode vir de Grasse, do Egito, da Índia ou de Itália.
• O jasmim Sambac: da Índia, com um odor mais «alaranjado e solar».

Para colher esta matéria-prima natural, as colhedoras devem levantar-se muito cedo e as mais hábeis apanham 500 a 700 kg de flores por hora. Para obter 1 kg de flores, são necessárias 10 000 flores.

A tuberosa: a flor narcótica

A tuberosa é exótica e narcótica, e provém do sul da Índia e do Egito. Na Índia, é colhida todas as manhãs de maio a dezembro. Em hindi, o nome desta flor significa «perfume da noite».

A tuberosa existe sob forma «natural» em perfumaria: é então muito dispendiosa. Antigamente, era tratada por enfleurage. Atualmente, obtém-se por extração com solventes voláteis.

Esta tuberosa exala um odor narcótico, um pouco medicamentoso no início (um pouco «pomada»), mas após alguns segundos, oferece uma fragrância singular entre um néctar melado e confitado, exótico, venenoso e erótico.

Algumas marcas não podem «oferecer-se» a tuberosa natural. Nesse caso, é sempre possível recorrer à reconstituição.

Trata-se de uma mistura de diferentes notas: o jasmim natural, ou uma composição de jasmim, de ylang-ylang, de indol, de coco, e uma nota alaranjada (como o Antranilato de Metilo), de heliotropina, de mimosa, e ainda outros elementos em traço.

O ylang-ylang: a flor solar

A flor de ylang-ylang provém de uma árvore e possui a forma de uma grande estrela desgrenhada. É, para os indonésios, a «flor das flores» (é também o significado do seu nome). Muito exótica, exibe uma natureza exuberante e extrovertida.

Herdou também dos vulcões (de Madagáscar ou Mayotte) um lado floral explosivo que confere muitas cores aos perfumes. É colhida quando a flor de verde tenro se torna amarela, sinal de que atingiu a sua maturidade olfativa.

A sua fragrância situa-se a meio caminho entre o jasmim e a tuberosa. O ylang-ylang, com as suas notas cremosas e carnais, faz pensar no monoï solar (cf. Faceta solar). Tem uma dimensão sensual, lasciva e inebriante, ao mesmo tempo que é selvagem e narcótico.

A flor de frangipani: a flor das ilhas

A flor de frangipani é uma flor sagrada na Índia, cuja floração abundante se invoca através de preces ardentes. Tal como o jasmim sambac, a brancura da flor simboliza a pureza da alma. Esta flor sagrada e delicada não revela o seu perfume.

Os perfumistas devem recorrer a «uma flor de laboratório», procedendo a «uma reconstituição», ou seja, a uma fórmula que integra cerca de uma dezena de componentes.

A flor de tiaré: a flor exótica

Num arbusto tropical cresce a flor de tiaré de cor branca, símbolo nacional do Taiti. Está atualmente disponível como produto natural, mas é utilizada com parcimónia, pois o seu odor, no final bastante dececionante, está longe de ser fiel ao odor original suave e inebriante da flor.

Existe igualmente um produto feito por um processo próximo do enfleurage, produzido localmente.

A gardénia: a flor indomável

A gardénia é um pequeno arbusto de flores brancas muito perfumadas. Provém da China, do Japão, das Filipinas, da Indonésia, da Índia e da Califórnia. O absoluto de gardénia obtido a partir da extração da flor de gardénia não é de todo fiel ao odor da flor no seu estado natural.

É simplesmente utilizado para isolar o acetato de estiralilo: uma nota verde de ruibarbo. Os perfumistas utilizam reconstituições de gardénia cujos principais constituintes são: o acorde de flor branca, notas verdes acompanhadas de moléculas chamadas tiglatos (de notas de cogumelo).

A magnólia: a flor fresca

A magnólia pertence à família das Magnoliáceas e provém de uma árvore originária do Extremo Oriente e da China. Em perfumaria, é a variedade Michelia alba que é interessante. A sua colheita faz-se de maio a junho e de agosto a novembro. As flores são tratadas por destilação para obter o óleo essencial de magnólia.

Esta nota é floral, com uma faceta «cítrica» importante. Apresenta uma grande frescura alimonada, matizada por notas verdes. Depois, revela-se uma faceta floral solar suave, com acentos abaunilhados. As folhas são igualmente utilizadas em perfumaria, embora o perfume seja um pouco mais difícil de utilizar do que o das flores.

A flor de laranjeira: a flor multifacetada

A laranjeira-amarga, da qual provém a flor de laranjeira, é uma árvore mágica, pois proporciona 4 matérias-primas diferentes em simultâneo:

1. A laranja amarga, cuja casca é tratada por expressão e que dá a essência de laranja bigarade.
2. O absoluto de flor de laranjeira.
3. A essência de neroli.
4. A essência de petit grain.

O seu nome botânico é Citrus aurantium. A laranjeira-amarga era originalmente nativa do Extremo Oriente, mas cultiva-se hoje na bacia mediterrânica. Os principais produtores de flor de laranjeira são a Tunísia e Marrocos. Mas Itália, Egito ou o Sul de França também produzem.

Na mitologia, os frutos da laranjeira-amarga eram chamados «maçãs de ouro», presente de Júpiter a Juno pelo seu casamento.

Tratamento e fabricação da matéria-prima: Habitualmente, as flores brancas são demasiado frágeis para suportar a destilação a vapor de água. A flor de laranjeira é a única que se presta aos dois modos de extração seguintes: a destilação e a extração com solventes voláteis.

A destilação a vapor de água das flores produz a essência de neroli. A extração com solventes voláteis permite obter o absoluto de flor de laranjeira. Por fim, destilando os ramos inteiros (folhas e flores), obtém-se a essência de petit grain.

Descrição olfativa da flor de laranjeira:

• A essência de petit grain: lavandada (cf. Faceta aromática), verde e vegetal, cítrica muito fresca, e ligeiramente fumada.
• A essência de neroli: fresca, aérea, lavandada, suave (um pouco marshmallow), ligeiramente hesperidada, suave, floral fresca. Pode-se-lhe também encontrar um aspeto empolvado.
• O absoluto de flor de laranjeira: mais «indolado» (nota animal das flores brancas), é mais sombrio no topo do que o neroli. Possui um lado narcótico, animal e sensual. A sua evolução é clara nas notas de topo, e mais melada em seguida.

Utilização: Associa-se preferencialmente o neroli às fragrâncias hesperidadas e às águas de colónia. Serve também para reconstituir certas flores como a tuberosa, o jacinto, o tiaré e o frangipani.

O absoluto de flor de laranjeira é privilegiado para os acordes chipres ou orientais, ou para os perfumes florais brancos. É mais redondo e sensual do que o neroli. É também possível utilizá-lo para acentuar as notas frutadas como o alperce (cf. Faceta frutada).

As rosas e notas rosadas: a flor cambiante

Entre as notas rosadas, encontram-se:

1. a rosa
2. o gerânio rosado
3. a peónia

A Rosa: a rainha das flores

Origens: Considerada uma das duas flores rainhas da perfumaria, a rosa provém de diferentes regiões: o Sul de França, a Bulgária, a Turquia ou Marrocos. Dois tipos de rosas são utilizados em perfumaria: a rosa de maio, ou rosa centifolia, que vem da cidade de Grasse, em França, e a Rosa de Damasco (rosa Damascena) que vem da Bulgária, da Turquia ou de Marrocos.

Tratamento e fabricação: A rosa é uma das raras flores que pode suportar tanto a extração com solventes voláteis como a destilação a vapor de água, que permite obter a essência de rosa. No entanto, esta última técnica permanece uma escolha dispendiosa, pois são necessárias cerca de 4 toneladas de pétalas de rosa para produzir um quilo de essência.

Além disso, deve ser colhida muito cedo durante o dia, a partir das 6 horas da manhã. É também possível obter absoluto de rosa, graças à extração com solventes voláteis.

Descrição olfativa da rosa:

• A rosa de Maio de Grasse: uma fragrância melada, mais redonda, quente, e um pouco cerosa.
• A rosa de Damasco (Bulgária, Turquia): um odor mais frutado, mais alimonado e ácido, mais nervoso e fresco no topo.

O pelargónio rosado ou gerânio: a rosa no masculino

Originário de África, o gerânio rosado é utilizado pelas propriedades odorantes das suas folhas e caules. É cultivado em numerosos países mas provém essencialmente do Egito. A sua fragrância é uma nota rosada, mas também verde, aromática, quase mentolada, e pode evocar a citronela e o líchia.

Trata-se, de certo modo, de uma rosa masculina, que se associa muito bem com as notas aromáticas. O gerânio rosado encontra-se frequentemente nos perfumes com acorde fougère.

A peónia: a rosa fresca e frutada

A peónia é também uma nota rosada. Contudo, não revela o seu perfume por extração.

Para a utilizar em perfumaria, será necessário fazer uma reconstituição com essência de rosa e elementos frescos naturalmente contidos na rosa (álcool feniletílico, geraniol) aos quais se poderão juntar elementos frutados como a framboesa (cf. Os frutos) e por vezes notas ligeiramente empolvadas como as iononas ou a heliotropina.

As flores especiadas

O cravo, o goivo e a perpétua fazem parte das flores ditas «especiadas», utilizadas em perfumaria.

O cravo: a flor rebelde

O absoluto de cravo do Egito é um produto natural que existe em perfumaria. No entanto, é pouco utilizado, pois não cheira ao cravo especiado que todos temos na memória. A fragrância do cravo é frequentemente reconstituída com uma associação de rosa e especiarias (cravo-da-índia, vanilina e heliotropina).

Atenção para não confundir este cravo do Egito com o cravo-de-defunto, chamado tagete, que é também natural, mas não oferece uma fragrância semelhante ao cravo que conhecemos.

O Goivo: a flor suave

O goivo é um perfume muito especiado com nota de cravo, com acentos de baunilha e almiscarados. Existe apenas em «reprodução».

A Perpétua: a flor do mato

A perpétua é uma flor amarela que cresce nos matos da Córsega, de Espanha e de França. O seu nome botânico é «Helichrysum». Em perfumaria, é tratada por destilação para ser utilizada nas composições das fragrâncias.

A sua fragrância é muito especiada, licorosa, com faceta tabaqueira e melada. Possui também uma ligeira fragrância de «caril»; é uma matéria muito difícil de trabalhar. Encontrá-la-á no perfume Sables de Goutal.

As flores empolvadas

As flores empolvadas utilizadas em perfumaria são o íris, a mimosa, a cássia, a violeta e o heliotrópio.

O íris: a flor nobre

Não é exatamente a flor que será tratada, mas o rizoma da planta (o íris pallida), seria precisamente um caule subterrâneo sobre o qual se podem formar raízes ditas adventícias, que provém de Itália ou da China.

A sua utilização necessita previamente de três anos para fazer crescer a raiz e três anos de secagem. Trata-se de uma das matérias-primas mais caras da perfumaria.

O Iris Pallida pode lembrar a violeta e a mimosa, pelo seu odor empolvado característico. Acentos amadeirados (cf. Faceta amadeirada) e uma ligeira nota de framboesa, mas também de cenoura, são-lhe igualmente atribuídos.

Na origem da nota dita «empolvada» nos perfumes, o íris servia para perfumar os primeiros pós de arroz, daí o emprego deste termo em perfumaria.

A mimosa: a flor da riviera

O seu nome vem do latim mimus, que significa «farsa», uma referência a certas das suas folhas que se retraem ao toque. Existem duas qualidades: a deabalta e a farnésiana. A mimosa é uma flor difícil de trabalhar em perfumaria.

Essencialmente cultivada no sul de França, na Índia, no Egito e em Marrocos, esta flor é tratada por extração com solventes voláteis.

A fragrância da mimosa é floral, empolvada e amendoada, com uma faceta verde bastante pronunciada (acentos de pepino, até de melão, pois as folhas são destiladas ao mesmo tempo).

A Cássia: a prima da mimosa

A flor de cássia é uma flor da família das acácias, tal como as mimosas (contrariamente a estas, existem espinhos nos ramos da cássia). Como a mimosa, a cássia é uma flor bastante difícil de trabalhar em perfumaria.

O seu odor é mais denso e misterioso, com notas animais próximas das do ylang-ylang, efeitos sulfurosos e acentos aldeídicos.

A Violeta (Ionona): a flor tímida

As iononas ou metil iononas permitem obter fragrâncias de violeta nos perfumes.

A primeira ionona foi descoberta em 1890. As iononas permitiram aos perfumistas reproduzir com bastante fidelidade o perfume da flor de violeta. Com efeito, a violeta utilizada sob forma natural não revela toda a sua «alma».

Heliotrópio (Heliotropina): a flor abaunilhada

O heliotrópio, também chamado heliotropina, é o nome de uma planta da família das Boragináceas.

A flor não revela o seu perfume quando é tratada de forma natural em perfumaria, mas uma matéria-prima sintética foi descoberta em 1869 por Fittig e Mielk, e pode também ser obtida a partir da baunilha (Vanilla Tahitensis).

O heliotrópio possui uma fragrância floral, amendoada, próxima da mimosa e do lilás.

As flores raras e atípicas

Entre as flores raras utilizadas na composição dos perfumes, podemos citar:

• A reseda (a flor retro): Esta planta herbácea de flores odorantes espalha à sua volta uma ligeira nuvem de mel, de lírio-do-vale e de narciso.
• O champaca (a flor estranha): O Michelia champaca é uma flor branca muito odorante, utilizada sob forma natural. Muito ambarada, ostenta uma fragrância de feno, de orvalho e notas meladas, com um efeito de ylang-ylang, como um jasmim capitoso, especiado e uma nota animal em fundo.
• A giesta (a flor melada): Um arbusto de flores amarelas douradas, odorantes e tóxicas, que se encontra sobretudo no sul. Possui uma fragrância frutada, amarga, próxima da flor de laranjeira, da tília, e com notas de mel (cf. Cera de abelha) e de tabaco.
• O pitósporo (a flor do arbusto): Pequena árvore de bela folhagem envernizada. É impossível obter uma essência ou um absoluto. Existem portanto reconstituições. O seu perfume é floral, entre a flor de laranjeira e o jasmim.
• A Mahonia (a flor misteriosa): Arbusto perene com folhas semelhantes às do azevinho. Exala um ligeiro odor de mel, de lírio-do-vale e de narciso, e existe apenas em reprodução.
• Karo Karoundé (a flor carismática): Flor especiada da África do Sul, utilizada como produto natural. Oferece um perfume próximo do narciso, muito verde e bastante «couro animal».

O caso da madressilva

O seu perfume embalsama o ar, mas tal como o lírio-do-vale e o lilás, é uma flor muda, que não revela o seu perfume. Difícil desvendar o seu segredo!

É portanto necessário tentar reproduzir o seu eflúvio misturando notas naturais e de síntese, para tentar aproximar-se do seu odor delicado que se situa entre jasmim fresco e flor de laranjeira com toques ligeiramente melados.

Lista dos perfumes florais emblemáticos

Eis uma lista de perfumes classificados segundo as flores que contêm:

Lírio-do-vale

• Diorissimo Dior
• Muguet Guerlain
• Muguet de Porcelaine Hermès

Jacinto

• Chamade Guerlain

Narciso

• Mont de Narcisse L’Artisan Parfumeur
• Cologne Indélébile Frédéric Malle
• Eau de Narcisse Bleu Hermès
• Narcisse noir Caron
• Eau de Rochas Rochas

Junquilha

• Vol de Nuit Guerlain
• Velvet Orchid Tom Ford
• Eau de printemps L’Artisan Parfumeur
• Dolce Rosa Dolce Gabbanna
• Je Reviens Worth

Tuberosa

• Tubéreuse Criminelle Lutens
• Fracas Piguet
• Le Premier Parfum Chloé
• Poison Dior
• Nuit de Tubéreuse L’Artisan Parfumeur
• Jardins de Bagatelle Guerlain
• Parfum Terracotta Guerlain
• Atelier des Fleurs Tuberosa Chloé
• Do Son Diptyque

Ylang-ylang

• Cruel Gardenia Guerlain
• Terracotta Guerlain
• Samsara Guerlain
• Songes Annick Goutal
• Organza Givenchy
• Amarige Givenchy
• N°5 Chanel

Jasmim

• J’adore Dior
• Jasmin des Anges Dior
• Splendida Jasmin noir Bulgari
• Shalimar Souffle Guerlain
• A la Nuit Serge Lutens
• Le parfum Elie Saab
• Jasmin rouge Tom Ford
• Eau des Sens Diptyque
• La Chasse aux Papillons L’Artisan Parfumeur

Mimosa

• Mimosa pour moi L’Artisan parfumeur
• Champs Elysées Guerlain
• Mimosa Pour Moi Indigo Atelier Cologne
• Les infusions Mimosa Prada
• Atelier des Fleurs Herba Mimosa Chloé

Cássia

• Fleurs de Cassie Frédéric Malle
• Après l’ondée Guerlain

Gardénia

• Cruel Gardenia Guerlain
• Gardenia Chanel
• Passion Annick Goutal
• Songes Annick Goutal

Rosa

• Rose Kabuki, Rose Gypsy, Rose Sakura – Dior (exclusivos)
• Miss Dior Roses N’Roses Dior
• Izia Sisley
• A la rose Francis Kurkdjian
• N°5 Chanel
• Joy Patou
• Paris YSL
• Nahéma Guerlain
• Idylle Guerlain
• Rose barbare Guerlain
• Drôle de Rose L’Artisan Parfumeur
• Voleur de Rose L’Artisan Parfumeur
• Lipstick Rose Frédéric Malle
• Dovana Delacourte Paris

Gerânio

• Géranium Pour Monsieur Frédéric Malle
• Vetiver Geranium Creed
• Eau de Minthe Diptyque
• Equipage Géranium Hermès

Cravo

• L’Air du Temps Nina Ricci
• Opium YSL
• Bellodgia Caron
• Tabu Dana
• L’Oeillet Prada
• Après L’Ondée Guerlain
• L’Heure Bleue Guerlain
• Lui Guerlain
• Florentina Delacourte Paris

Champaca

• Champaca Comme Des Garçons

Violeta / Íris

• Insolence Guerlain
• Misia Chanel
• Florentina Delacourte Paris
• Comète Chanel

Íris

• Après l’Ondée Guerlain
• L’Heure bleue Guerlain
• Iris Ganache Guerlain
• Iris Pallida L’Artisan Parfumeur
• Infusion d’iris Prada
• Iris silver Mist Serge Lutens
• Iris Gris Jacques Fath
• Bas de soie Serge Lutens
• Homme Dior
• N°19 Chanel
• Comète Chanel
• Iris Ukiyoé Hermès
• Florentina Delacourte Paris
• Dovana Delacourte Paris

Flor de laranjeira e Neroli

• Florentina Delacourte Paris
• Vahina Delacourte Paris
• Fleurs de citronnier Serge Lutens
• Fleur d’oranger Serge Lutens
• Histoire d’Oranger L’Artisan Parfumeur
• La Chasse aux Papillons L’Artisan Parfumeur
• Néroli Annick Goutal
• Cologne Mugler
• Mi Fa Réminiscence
• Infusion de Fleur d’Oranger Prada
• Bouquet de la Mariée Guerlain
• L’Heure Bleue Guerlain
• L’Heure de Nuit Guerlain
• Atelier des Fleurs Neroli Chloé
• Atelier des Fleurs Nuit D’oranger Chloé