Las Flores en Perfumería: La guía completa de las notas florales
Las flores forman parte de las materias primas más utilizadas en los perfumes. Existen diferentes categorías de flores en perfumería:
- Las flores verdes / primaverales o vegetales
- Las flores blancas o sensuales / las flores solares
- Las rosas
- Las flores especiadas
- Las flores empolvadas
- Las flores atípicas o raras
Las flores primaverales: las flores de la renovación
Las flores primaverales, también llamadas «flores de la renovación», evocan la frescura, la espontaneidad y la alegría.
Están constituidas por notas verdes y vegetales.
Desafortunadamente, algunas de estas flores, que son sin embargo muy odorantes, no entregan su alma.
Se las llama las «flores mudas» como la lila, la budleia – una lila más de miel -, la madreselva, el muguete (existe ahora un muguete natural, ¡pero bastante decepcionante!), el jacinto, así como las flores de alheña, que son un poco menos verdes pero sin embargo primaverales – la celinda, el guisante de olor, la glicinia.
Sea cual sea el procedimiento de extracción utilizado (destilación al vapor de agua, extracción por disolventes volátiles u otros), ninguno permite reconstituir el olor original de estas flores.
Si el perfumista desea obtener sus aromas, deberá realizar lo que se denomina «una reconstitución» o «una reproducción». Cada uno la percibirá y la restituirá a su manera.
Una reconstitución es el esbozo de un perfume; está constituida por una decena de componentes aproximadamente, tanto de síntesis como naturales. Sin este trabajo, el perfume Diorissimo de Dior (1956), que es realmente un ejemplo de «soliflore», no habría visto la luz.
En esta familia floral primaveral, solo dos flores son naturales en los perfumes: el narciso y el junquillo, cuyos aromas son bastante similares.
El narciso: la flor de carácter
Histórico: En la mitología griega, Narciso, orgulloso de su belleza, no prestaba atención a las jóvenes ninfas que lo adoraban. Una de ellas, Eco, herida por su frialdad, desapareció progresivamente hasta que solo su voz fue perceptible.
Los dioses, enfadados, condenaron a Narciso a enamorarse de su reflejo en el agua clara de una fuente. A su muerte, fue transformado en flor: el narciso, que se convirtió entonces en símbolo de egoísmo.
Orígenes: El narciso proviene de Europa central, del norte de África y de Asia. Los principales países productores son Francia (en Auvernia), Marruecos y Egipto.
Cosecha: El narciso crece en estado silvestre en todo el Aubrac, a partir de 1000 metros de altitud. Los recolectores recogen, en primavera, las cabezas de las flores con peines especiales (una especie de grandes rastrillos) y desde hace poco, con un carro mecanizado. La producción más importante se sitúa actualmente en Auvernia.
Esta flor es muy buscada por los perfumistas que la utilizan sobre todo en perfumería de prestigio como en ciertos perfumes florales o chipre (cf. Faceta chipre).
El narciso, delicado en apariencia, difunde un perfume potente, con un aroma muy verde (cf. Faceta verde), muy terroso, especiado, animal, con acentos de jazmín y de ylang-ylang. Es muy difícil de trabajar.
El junquillo: la hermana del narciso
El junquillo es una flor que entrega su perfume por extracción con disolventes volátiles y que ofrece fragancias particularmente definidas y dotadas de una frescura primaveral sin igual.
Es-tu narcisse ou jonquille ?
Es-tu garçon, es-tu fille ?
Je suis lui et je suis elle,
Je suis narcisse et jonquille,
Je suis fleur et je suis belle
Fille.
– Cita de Robert Desnos
Las flores blancas: las flores sensuales
Estas flores también se califican de flores sensuales, o narcóticas, porque a menudo tienen en común una molécula, el indol, una nota animal natural. Entre las flores blancas, se encuentran:
- el jazmín
- la tuberosa
- el ylang-ylang
- el frangipani
- la flor de tiaré
- la gardenia
- la magnolia
- la flor de azahar
El jazmín: La Flor
Existen dos variedades de jazmines:
- El jazmín Grandiflorum: que puede provenir de Grasse, de Egipto, India o de Italia.
- El jazmín Sambac: de India con un olor más «anaranjado y solar».
Para recolectar esta materia natural, las recolectoras deben levantarse muy temprano y las más hábiles recogen de 500 a 700 g de flores por hora. Para obtener 1 kg de flores, se necesitan 10 000 flores.
La tuberosa: la flor narcótica
La tuberosa es exótica y narcótica, y proviene del sur de India y de Egipto. En India, se cosecha todas las mañanas de mayo a diciembre. En hindi, el nombre de esta flor significa «perfume de noche«.
La tuberosa existe en forma «natural» en perfumería: es entonces muy costosa. Antiguamente, se trataba por enfleurage. Actualmente, se obtiene por extracción con disolventes volátiles.
Esta tuberosa exhala un olor narcótico, un poco medicinal al principio (un poco «pomada»), pero después de algunos segundos, ofrece un aroma singular entre un néctar de miel y confitado, exótico, venenoso y erótico.
Algunas marcas no pueden «permitirse» la tuberosa natural. En ese caso, siempre es posible recurrir a la reconstitución.
Se trata de una mezcla de diferentes notas: el jazmín natural, o una composición de jazmín, de ylang-ylang, de indol, de coco, y una nota anaranjada (como el antranilato de metilo), de heliotropina, de mimosa, y de otros elementos en trazas.
El ylang-ylang: la flor solar
La flor de ylang-ylang proviene de un árbol, y posee la forma de una gran estrella despeinada. Es, para los indonesios, la «flor de las flores» (es también el significado de su nombre). Muy exótica, muestra una naturaleza exuberante y extrovertida.
También ha heredado de los volcanes (de Madagascar o Mayotte), un lado floral explosivo que da mucho color a los perfumes. Se cosecha cuando la flor de un verde tierno se vuelve amarilla, señal de que ha alcanzado su madurez olfativa.
Su aroma se sitúa a medio camino entre el jazmín y la tuberosa. El ylang-ylang, con sus notas cremosas y carnales, hace pensar en el monoï solar (cf. Faceta solar). Tiene una dimensión sensual, lasciva y embriagadora al tiempo que salvaje y narcótica.
La flor de frangipani: la flor de las islas
La flor de frangipani es una flor sagrada en India cuya floración abundante se invoca mediante oraciones ardientes. Como el jazmín sambac, la blancura de la flor simboliza la pureza del alma. Esta flor sagrada y delicada no entrega su perfume.
Los perfumistas deben recurrir a «una flor de laboratorio», procediendo a «una reconstitución», es decir, a una fórmula que integra una decena de componentes.
La flor de tiaré: la flor exótica
En un arbusto tropical crece la flor de tiaré de color blanco, símbolo nacional de Tahití. Actualmente está disponible como producto natural, pero se utiliza con parsimonia, ya que su olor, finalmente bastante decepcionante, está lejos de ser fiel al olor original suave y embriagador de la flor.
También existe un producto elaborado por un procedimiento cercano al enfleurage, producido localmente.
La gardenia: la flor indomable
La gardenia es un pequeño arbusto de flores blancas muy perfumadas. Proviene de China, Japón, Filipinas, Indonesia, India y California. El absoluto de gardenia obtenido a partir de la extracción de la flor de gardenia no es en absoluto fiel al olor de la flor en estado natural.
Simplemente se utiliza para aislar el acetato de estirilo: una nota verde de ruibarbo. Los perfumistas utilizan reconstituciones de gardenia cuyos principales componentes son: el acorde flor blanca, notas verdes acompañadas de moléculas llamadas tiglatos (de notas de hongo).
La magnolia: la flor fresca
La magnolia pertenece a la familia de las Magnoliáceas, y proviene de un árbol originario de Extremo Oriente y de China. En perfumería, es la variedad Michelia alba la que resulta interesante. Su cosecha se realiza de mayo a junio y de agosto a noviembre. Las flores se tratan por destilación para obtener el aceite esencial de magnolia.
Esta nota es floral, con una faceta «cítrica» importante. Presenta una gran frescura alimonada, teñida de notas verdes. Luego, una faceta floral solar dulce, con acentos vainillados, se desvela. Las hojas también se utilizan en perfumería, aunque el perfume es un poco más difícil de utilizar que el de las flores.
La flor de azahar: la flor multifacética
El naranjo amargo, del que procede la flor de azahar, es un árbol mágico, pues proporciona 4 materias primas diferentes a la vez:
- La naranja amarga, cuya piel se trata por expresión y que da la esencia de naranja bigarade.
- El absoluto de flor de azahar.
- La esencia de neroli.
- La esencia de petit grain.
Su nombre botánico es el Citrus aurantium. El naranjo amargo era originariamente nativo de Extremo Oriente, pero se cultiva hoy en día en la cuenca mediterránea. Los principales productores de flor de azahar son Túnez y Marruecos. Pero Italia, Egipto o el sur de Francia también producen.
En la mitología, los frutos del naranjo amargo se llamaban «manzanas de oro», regalo de Júpiter a Juno por su matrimonio.
Tratamiento y fabricación de la materia prima: Habitualmente, las flores blancas son demasiado frágiles para soportar la destilación al vapor de agua. La flor de azahar es la única que se presta a los dos modos de extracción siguientes: la destilación y la extracción con disolventes volátiles.
La destilación al vapor de agua de las flores produce la esencia de neroli. La extracción con disolventes volátiles permite obtener el absoluto de flor de azahar. Finalmente, al destilar las ramas enteras (hojas y flores), se obtiene esencia de petit grain.
Descripción olfativa de la flor de azahar:
- La esencia de petit grain: lavandada (cf. Faceta aromática), verde y vegetal, cítrica muy fresca, y ligeramente ahumada.
- La esencia de neroli: fresca, aérea, lavandada, dulce (un poco malvavisco), ligeramente hesperidada, suave, floral fresca. También se le puede encontrar un aspecto empolvado.
- El absoluto de flor de azahar: más «indolado» (nota animal de las flores blancas), es más oscuro en salida que el neroli. Posee un lado narcótico, animal y sensual. Su evolución es clara en las notas de salida, y más de miel después.
Utilización: Se asociará más bien el neroli a las fragancias hesperidadas y a las eaux de Cologne. También se utiliza para reconstituir ciertas flores como la tuberosa, el jacinto, el tiaré y el frangipani.
El absoluto de flor de azahar será privilegiado para los acordes chipre u orientales, o bien para los perfumes florales blancos. Es más redondo y sensual que el neroli. También es posible utilizarlo para acentuar las notas afrutadas como el albaricoque (cf. Faceta afrutada).
Las rosas y notas rosadas: la flor cambiante
Entre las notas rosadas, se encuentran:
- la rosa
- el geranio rosado
- la peonía
La Rosa: la reina de las flores
Orígenes: Considerada como una de las dos flores reinas de la perfumería, la rosa proviene de diferentes regiones: el sur de Francia, Bulgaria, Turquía o Marruecos. Se utilizan dos tipos de rosas en perfumería: la rosa de mayo, o rosa centifolia, que proviene de la ciudad de Grasse, en Francia, y la rosa de Damasco (rosa Damascena) que proviene de Bulgaria, Turquía o Marruecos.
Tratamiento y fabricación: La rosa es una de las raras flores que puede soportar tanto la extracción con disolventes volátiles como la destilación al vapor de agua, que permite obtener la esencia de rosa. Sin embargo, esta última técnica sigue siendo una elección costosa, ya que se necesitan aproximadamente 4 toneladas de pétalos de rosa para producir un kilo de esencia.
Además, esta debe cosecharse muy temprano durante el día, desde las 6 de la mañana. También es posible obtener absoluto de rosa, gracias a la extracción con disolventes volátiles.
Descripción olfativa de la rosa:
- La rosa de Mayo de Grasse: un aroma de miel, más redondo, cálido, y un poco ceroso.
- La rosa de Damasco (Bulgaria, Turquía): un olor más afrutado, más alimonado y ácido, más nervioso y fresco en la salida.
El pelargonio rosado o geranio: la rosa en masculino
Originario de África, el geranio rosado se utiliza por las propiedades odorantes de sus hojas y tallos. Se cultiva en numerosos países pero proviene esencialmente de Egipto. Su aroma es una nota rosada, pero también verde, aromática, casi mentolada, y puede evocar la citronela y el lichi.
Se trata, en cierto modo, de una rosa masculina, que se asocia muy bien con las notas aromáticas. El geranio rosado se encuentra a menudo en los perfumes con acorde fougère.
La peonía: la rosa fresca y afrutada
La peonía es también una nota rosada. Sin embargo, no entrega su perfume por extracción.
Para utilizarla en perfumería, habrá que hacer una reconstitución con esencia de rosa y elementos frescos contenidos naturalmente en la rosa (alcohol feniletílico, geraniol) a los que podrán añadirse elementos afrutados como la frambuesa (cf. Las frutas) y a veces notas ligeramente empolvadas como las iononas o la heliotropina.
Las flores especiadas
El clavel, el alhelí y la siempreviva forman parte de las flores llamadas «especiadas», utilizadas en perfumería.
El clavel: la flor rebelde
El absoluto de clavel de Egipto es un producto natural que existe en perfumería. Sin embargo, se utiliza poco, ya que no huele al clavel especiado que todos tenemos en la memoria. El aroma del clavel se reconstituye a menudo con una asociación de rosa y especias (clavo, vainillina y heliotropina).
Atención, no hay que confundir este clavel de Egipto con el clavel de Indias, llamado tagete, que también es natural, pero no ofrece un aroma similar al clavel que conocemos.
El alhelí: la flor dulce
El alhelí es un perfume muy especiado con nota de clavel, con acentos de vainilla y almizclados. Solo existe en «reproducción».
La siempreviva: la flor de la maquia
La siempreviva es una flor amarilla que crece en las maquias de Córcega, España y Francia. Su nombre botánico es «Helichrysum«. En perfumería, se trata por destilación para ser utilizada en las composiciones de las fragancias.
Su aroma es muy especiado, licoroso, con faceta tabacosa y de miel. Posee también un ligero aroma de «curry»; es una materia muy difícil de trabajar. La encontrará en el perfume Sables de Goutal.
Las flores empolvadas
Las flores empolvadas utilizadas en perfumería son el iris, la mimosa, la casia, la violeta y el heliotropo.
El iris: la flor noble
No es exactamente la flor lo que se tratará, sino el rizoma de la planta (el iris pallida), sería precisamente un tallo subterráneo sobre el cual pueden formarse raíces llamadas adventicias, que proviene de Italia o de China.
Su utilización requiere previamente tres años para hacer crecer la raíz y tres años de secado. Se trata de una de las materias primas más caras de la perfumería.
El Iris Pallida puede recordar a la violeta y a la mimosa, por su olor empolvado característico. Acentos amaderados (cf. Faceta amaderada) y una ligera nota de frambuesa, pero también de zanahoria, le son también atribuidos.
En el origen de la nota llamada «empolvada» en los perfumes, el iris servía para perfumar los primeros polvos de arroz, de ahí el empleo de este término en perfumería.
La mimosa: la flor de la riviera
Su nombre viene del latín mimus, que significa «farsa», una referencia a ciertas de sus hojas que se retraen al tacto. Existen dos calidades: la deabalta y la farnesiana. La mimosa es una flor difícil de trabajar en perfumería.
Cultivada esencialmente en el sur de Francia, en India, en Egipto y en Marruecos, esta flor se trata por extracción con disolventes volátiles.
El aroma de la mimosa es floral, empolvado y almendrado con una faceta verde bastante pronunciada (acentos de pepino, incluso de melón, ya que las hojas se destilan al mismo tiempo).
La casia: la prima de la mimosa
La flor de casia es una flor de la familia de las acacias, al igual que las mimosas (a diferencia de estas últimas, hay espinas en las ramas de la casia). Como la mimosa, la casia es una flor bastante difícil de trabajar en perfumería.
Su olor es más denso y misterioso, con notas animales cercanas a las del ylang-ylang, efectos azufrados y acentos aldehidados.
La violeta (ionona): la flor tímida
Las iononas o metil iononas permiten obtener aromas de violeta en los perfumes.
La primera ionona fue descubierta en 1893. Las iononas han permitido a los perfumistas reproducir bastante fielmente el perfume de la flor de violeta. En efecto, la violeta utilizada en forma natural no entrega toda su «alma».
Heliotropo (heliotropina): la flor vainillada
El heliotropo, también llamado heliotropina, es el nombre de una planta de la familia de las Boragináceas.
La flor no entrega su perfume cuando se trata de manera natural en perfumería, pero una materia prima sintética fue descubierta en 1869 por Fittig y Mielk, y también puede obtenerse a partir de la vainilla (Vanilla Tahitensis).
El heliotropo posee un aroma floral, almendrado, cercano a la mimosa y a la lila.
Las flores raras y atípicas
Entre las flores raras utilizadas en la composición de los perfumes, podemos citar:
- La reseda (la flor retro): Esta planta herbácea de flores olorosas difunde a su alrededor una ligera nube de miel, de muguete y de narciso.
- El champaca (la flor extraña): El Michelia champaca es una flor blanca muy olorosa, utilizada en forma natural. Muy ambarada, exhibe un aroma de heno, de rocío y notas de miel, con un efecto de ylang-ylang, como un jazmín embriagador, especiado y una nota animal en el fondo.
- La retama (la flor de miel): Un arbusto de flores amarillas doradas olorosas y tóxicas que se encuentra sobre todo en el mediodía. Posee una fragancia afrutada, amarga, cercana a la flor de azahar, al tilo, y con notas de miel (cf. Cera de abeja) y de tabaco.
- El pitósporo (la flor del arbusto): Pequeño árbol de bello follaje barnizado. Es imposible obtener una esencia o un absoluto. Existen por tanto reconstituciones. Su perfume es floral, entre la flor de azahar y el jazmín.
- La mahonia (la flor misteriosa): Arbusto perenne de hojas parecidas a las del acebo. Exhala un ligero olor a miel, muguete y narciso, y solo existe en reproducción.
- Karo Karoundé (la flor carismática): Flor especiada de África Occidental (Guinea), utilizada como producto natural. Ofrece un perfume cercano al narciso, muy verde y bastante «cuero animal».
El caso de la madreselva
Su perfume impregna el aire pero como el muguete y la lila, es una flor muda, que no entrega su perfume. ¡Difícil de descifrar su secreto!
Hay que intentar reproducir su efluvio mezclando notas naturales y de síntesis, para intentar acercarse a su olor delicado que se sitúa entre el jazmín fresco y la flor de azahar con toques ligeramente de miel.
Lista de perfumes florales míticos
He aquí una lista de perfumes clasificados según las flores que contienen:
Muguete
- Diorissimo Dior
- Muguet Guerlain
- Muguet de Porcelaine Hermès
Jacinto
- Chamade Guerlain
Narciso
- Mont de Narcisse L’Artisan Parfumeur
- Cologne Indélébile Frédéric Malle
- Eau de Narcisse Bleu Hermès
- Narcisse noir Caron
- Eau de Rochas Rochas
Junquillo
- Vol de Nuit Guerlain
- Velvet Orchid Tom Ford
- Eau de printemps L’Artisan Parfumeur
- Dolce Rosa Dolce Gabbanna
- Je Reviens Worth
Tuberosa
- Tubéreuse Criminelle Lutens
- Fracas Piguet
- Le Premier Parfum Chloé
- Poison Dior
- Nuit de Tubéreuse L’Artisan Parfumeur
- Jardins de Bagatelle Guerlain
- Parfum Terracotta Guerlain
- Atelier des Fleurs Tuberosa Chloé
- Do Son Diptyque
Ylang-ylang
- Cruel Gardenia Guerlain
- Terracotta Guerlain
- Samsara Guerlain
- Songes Annick Goutal
- Organza Givenchy
- Amarige Givenchy
- N.5 Chanel
Jazmín
- J’adore Dior
- Jasmin des Anges Dior
- Splendida Jasmin noir Bulgari
- Shalimar Souffle Guerlain
- A la Nuit Serge Lutens
- Le parfum Elie Saab
- Jasmin rouge Tom Ford
- Eau des Sens Diptyque
- La Chasse aux Papillons L’Artisan Parfumeur
Mimosa
- Mimosa pour moi L’Artisan parfumeur
- Champs Élysées Guerlain
- Mimosa Pour Moi Indigo Atelier Cologne
- Les infusions Mimosa Prada
- Atelier des Fleurs Herba Mimosa Chloé
Casia
- Fleurs de Cassie Frédéric Malle
- Après l’ondée Guerlain
Gardenia
- Cruel Gardenia Guerlain
- Gardenia Chanel
- Passion Annick Goutal
- Songes Annick Goutal
Rosa
- Rose Kabuki, Rose Gypsy, Rose Sakura – Dior (exclusivos)
- Miss Dior Roses N’Roses Dior
- Izia Sisley
- A la rose Francis Kurkdjian
- N.5 Chanel
- Joy Patou
- Paris YSL
- Nahéma Guerlain
- Idylle Guerlain
- Rose barbare Guerlain
- Drôle de Rose L’Artisan Parfumeur
- Voleur de Rose L’Artisan Parfumeur
- Lipstick Rose Frédéric Malle
- Dovana Delacourte Paris
Geranio
- Géranium Pour Monsieur Frédéric Malle
- Vetiver Géranium Creed
- Eau de Minthé Diptyque
- Équipage Géranium Hermès
Clavel
- L’Air du Temps Nina Ricci
- Opium YSL
- Bellodgia Caron
- Tabu Dana
- L’Oeillet Prada
- Après L’Ondée Guerlain
- L’Heure Bleue Guerlain
- Lui Guerlain
- Florentina Delacourte Paris
Champaca
- Champaca Comme Des Garçons
Violeta / Iris
- Insolence Guerlain
- Misia Chanel
- Florentina Delacourte Paris
- Comete Chanel
Iris
- Après l’Ondée Guerlain
- L’Heure bleue Guerlain
- Iris Ganache Guerlain
- Iris Pallida L’Artisan Parfumeur
- Infusion d’iris Prada
- Iris silver Mist Serge Lutens
- Iris Gris Jacques Fath
- Bas de soie Serge Lutens
- Homme Dior
- N.19 Chanel
- Comete Chanel
- Iris Ukiyoé Hermès
- Florentina Delacourte Paris
- Dovana Delacourte Paris
Flor de azahar y Neroli
- Florentina Delacourte Paris
- Vahina Delacourte Paris
- Fleurs de citronnier Serge Lutens
- Fleur d’oranger Serge Lutens
- Histoire d’Oranger L’Artisan Parfumeur
- La Chasse aux Papillons L’Artisan Parfumeur
- Neroli Annick Goutal
- Cologne Mugler
- Mi Fa Reminiscence
- Infusion de Fleur d’Oranger Prada
- Bouquet de la Mariée Guerlain
- L’Heure Bleue Guerlain
- L’Heure de Nuit Guerlain
- Atelier des Fleurs Neroli Chloé
- Atelier des Fleurs Nuit D’oranger Chloé
