Lilled Parfümeerias: Floraalide nootide täielik juhend

Kevadlilled: uuenemise lilled

Kevadlilled, nimetatud ka “uuenemise lilledeks”, evokeerivad värskust, spontaansust ja rõõmsust.
Need koosnevad roheletest ja taimsetest nootidest.

Kahjuks ei anna mõned neist lilledest, mis on siiski väga lõhnavad, oma hinge.

Neid nimetatakse “vaikivate lilledeks”, nagu sirel, buddleia – rohkem meelane sirel –, kuslapuu, maikelluke (on olemas nüüd looduslik maikelluke, kuid üsna pettumusttekitav!), hüatsint, samuti privet’i lilled, mis on veidi vähem rohelised, kuid siiski kevadised – seringa, magus hernes, glütsiin.

Olenemata kasutatavast ekstraktsiooniprotsessist (veeauru destillatsioon, ekstraheerimine lenduvate lahustitega, või muud), ei võimalda ükski neist lillede esialgset lõhna taastada.

Kui parfümöör soovib nende lõhnu saada, peab ta tegema seda, mida nimetatakse “rekonstruktsiooniks” ehk “reproduktsiooniks”. Igaüks tajub ja taastab seda oma viisil.

Rekonstruktsioon on parfüümi visand; see koosneb umbes kümnest koostisainest, nii sünteetilistest kui looduslikest. Ilma selle tööta poleks Diori Diorissimo (1956), mis on tõeliselt näide “soliflore’ist”, ilmavalgust näinud.

Selles kevadises floraaliperekonnas on ainult kaks lillt looduslikud parfüümides: nartsiss ja jonquille, mille lõhnad on üsna sarnased.

Nartsiss: iseloomuga lill

Ajalugu: Kreeka mütoloogias ei pööranud Narcissus, kes oli uhke oma ilust, tähelepanu noortele nümfidele, kes teda jumaldas. Üks neist, Echo, haavati tema külmusest ja kadus järk-järgult, kuni ainult tema hääl oli kuulda.

Jumalad, vihasena, mõistsid Narcissuse armuma oma peegelduses selge basseini vees. Oma surma korral muudeti ta lilleks: nartsiss, mis sai siis isekuse sümboliks.

Päritolu: Nartsiss pärineb Kesk-Euroopast, Põhja-Aafrikast ja Aasiast. Peamised tootjamaad on Prantsusmaa (Auvergnes), Maroko ja Egiptus.

Koristamine: Nartsiss kasvab looduslikult kogu Aubraci piirkonnas, alates 1000 meetri kõrgusest. Kogujad koristavad kevadel lillede pead spetsiaalsete kammidega (omamoodi suured rehed) ja hiljuti ka mehhaniseeritud kärudega. Olulisim tootmine asub nüüd Auvergne’is.

Seda lille on parfümöörile väga oluline ja kasutatakse peamiselt prestiižses parfümeerias, nagu mõnedes floraal- ehk chypre-parfüümides (vt. Chypre tahk).

Nartsiss, väliselt delikaatne, difundeerib võimsat lõhna, väga rohelise lõhnaga (vt. Roheline tahk), väga muldne, vürtsikas, loomne, jasmiini ja ylang-ylang aktsente. Sellega on väga raske töötada.

Jonquille: nartsissi õde

Jonquille on lill, mis annab oma lõhna lenduvate lahustitega ekstraheerimise teel ja pakub eriti omapäraseid fragranseid, millel on võrratu kevadine värskus.

Oled sa nartsiss või jonquille?
Oled sa poiss, oled sa tüdruk?
Mina olen tema ja mina olen tema,
Mina olen nartsiss ja jonquille,
Mina olen lill ja mina olen kaunis
– Robert Desnose tsitaat

Valged lilled: sensuaalsed lilled

Neid lilli iseloomustatakse ka kui sensuaalseid ehk narkootilisi lilli, sest neil on sageli ühine molekul, indool, looduslik loomsed noodi. Valgete lillede hulgas on:

1. jasmiin
2. tuberoos
3. ylang-ylang
4. frangipaani
5. tiaré lill
6. gardeen
7. magnool
8. apelsiniõis

Jasmiin: Lill

On olemas kaks jasmiini sorti:

• Jasmin Grandiflorum: mis võib pärineda Grasse’ist, Egiptusest, Indiast või Itaaliast.
• Jasmin Sambac: Indiast, rohkem “apelsinimaitse ja päikese” lõhnaga.

Selle looduslike tooraine kogumiseks peavad korjajad väga vara ärkama ja osavaimad koguvad 500 kuni 700 kg lilli tunnis. 1 kg lillede saamiseks on vaja 10 000 lilleõit.

Tuberoos: narkootilised lill

Tuberoos on eksootiline ja narkootiline ning pärineb Lõuna-Indiast ja Egiptusest. Indias korjatakse seda igal hommikul maist detsembrini. Hindi keeles tähendab selle lill nimi “öölõhn“.

Tuberoos eksisteerib parfümeerias “looduslikul” kujul: sel juhul on see väga kallis. Varasemalt töötati seda enfleurage’iga. Nüüd saadakse see lenduvate lahustitega ekstraheerimisel.

See tuberoos annab narkootilist, veidi meditsiinilist lõhna alguses (veidi “salv”), kuid pärast mõne sekundi, annab see omanäolise lõhna, vahelduva mee- ja konfiitlõhna, eksootilise, mürgise ja erootilise lõhna vahel.

Mõned brändid ei suuda endale “lubada” looduslikku tuberoosi. Sellisel juhul on alati võimalik pöörduda rekonstruktsiooni poole.

See on erinevate nootide segu: looduslik jasmiin ehk jasmiini kompositsioon, ylang-ylang, indool, kookospähkel ja apelsinimaitse noodi (nagu Metüülantranilaadist), heliotropiin, mimoos ja veel teisi elemente jälgedena.

Ylang-ylang: päikeselised lill

Ylang-ylang lill pärineb puust ja omab suure tähekuju. Indoneeslaste jaoks on see “lillede lill” (see on ka selle nime tähendus). Väga eksootiline, see näitab eksuberantset ja ekstraverteeritud olemust.

See on ka vulkaanidelt (Madagaskarilt või Mayotte’ilt) pärinud plahvatusliku floraalne külje, mis annab parfüümidele palju värve. Seda korjatakse, kui lill läheb helerohelisest kollaseks, märk sellest, et see on saavutanud oma haistuva küpsuse.

Selle lõhn on jasmiini ja tuberoosi vahepeal. Ylang-ylang, oma kreemiste ja lihalisete nootidega, meenutab päikeselist monoï (vt. Päikeseeline tahk). Sellel on sensuaalne, lootusrikas ja joovastav dimensioon, samal ajal metsik ja narkootiline.

Frangipaani lill: saarte lill

Frangipaani lill on Indias püha lill, mille rikkalikku õitsemist palutakse tuliste palvetega. Nagu jasmin sambac, sümboliseerib lill valge värvus hinge puhrust. See püha ja delikaatne lill ei anna oma lõhna.

Parfümöörid peavad pöörduma “laborilille” poole, tehes “rekonstruktsiooni”, st valemi, mis integreerib umbes kümme koostisainet.

Tiaré lill: eksootiline lill

Tropiilistel põõsastel kasvab valge tiaré lill, mis on Tahiti rahvussümbol. See on nüüd saadaval looduslikul kujul, kuid kasutatakse seda säästlikult, sest selle lõhn on lõpuks üsna pettumusttekitav ja kaugel lill esialgse suhkruse ja joovastava lõhnast.

On ka toode, mis on valmistatud enfleurage’ile läheda protseduuri abil, toodetud kohapeal.

Gardeen: taltsutamatu lill

Gardeen on väike valge väga lõhnavate lilledega põõsas. See pärineb Hiinast, Jaapanist, Filipiinidelt, Indoneesiast, Indiast ja Californiast. Gardeeni lillest ekstraheerimisel saadav gardeeni absoluut ei ole absoluutselt truu lill looduslikule lõhnale.

Seda kasutatakse lihtsalt stirallüülatsetaadi isoleerimiseks: roheline rabarberi noodi. Parfümöörid kasutavad gardeeni rekonstruktsioone, mille peamised koostisained on: valge lille akord, rohelised noodid koos molekulidega, mida nimetatakse tyglate’ideks (seente noodi).

Magnool: värske lill

Magnool kuulub Magnoliaceae perekonda ja pärineb Kaug-Idast, Hiinast pärit puust. Parfümeerias on huvitav sort Michelia alba. Selle koristamine toimub maist juunini ja augustist novembrini. Lillid töödeldakse destilleerimise teel, et saada magnooliäterlik õli.

See noodi on floraalne, olulise “tsitrusvil” tahkuga. Sellel on suur sidrunimaitseline värskus, mida on toonitud roheliste nootidega. Seejärel ilmneb pehme päikeseliselt floraalne tahk, vanilliaktsente. Lehti kasutatakse ka parfümeerias, kuigi nende lõhn on veidi keerukam kasutada kui lilledel.

Apelsiniõis: mitmekülgne lill

Bigaradier, millest apelsiniõis pärineb, on maagiline puu, sest see annab korraga 4 erinevat toorainet:

1. Mõru apelsin, mille koor töödeldakse ekspressioniga ja mis annab bigarade apelsini essentsi.
2. Apelsiniõie absoluut.
3. Nerooli essents.
4. Petit grain’i essents.

Selle botaaniline nimi on Citrus aurantium. Bigaradier oli algselt pärit Kaug-Idast, kuid seda kasvatatakse tänapäeval Vahemere piirkonnas. Apelsiniõie peamised tootjad on Tuneesia ja Maroko. Kuid Itaalia, Egiptus ja Lõuna-Prantsusmaa toodavad samuti.

Mütoloogias nimetati bigaradieri vilju “kuldõunteks”, Jupiteri kingitus Junole nende abiellumise puhul.

Tooraine töötlemine ja valmistamine: Tavaliselt on valged lilled liiga haprad veeauru destillatsiooniks. Apelsiniõis on ainus, mis sobib mõlema järgmise ekstraktsioonimeetodiga: destillatsioon ja ekstraheerimine lenduvate lahustitega.

Lilledest veeauru destillatsioon annab nerooli essentsi. Lenduvate lahustitega ekstraheerimine võimaldab saada apelsiniõie absoluuti. Lõpuks, kogu okste (lehtede ja lilledega) destilleerimisega saadakse petit grain’i essents.

Apelsiniõie haistuv kirjeldus:

• Petit grain’i essents: lavendlimaitseline (vt. Aromaatne tahk), roheline ja taimne, väga värske tsitrus ja kergelt suitsune.
• Nerooli essents: värske, õhuline, lavendlimaitseline, pehme (veidi vahukomm), kergelt hesperiidne, suave, värske floraalne. Võib leida ka puuderdunud aspekti.
• Apelsiniõie absoluut: rohkem “indoolne” (valgete lillede loomne noodi), see on tippnootides tumedam kui nerooli. Sellel on narkootiline, loomne ja sensuaalne külg. Selle evolutsioon on selge tippnootides, ja seejärel rohkem meelane.

Kasutamine: Nerooli seostatakse pigem hesperiidsete fragransidega ja Eau de Cologne’idega. Seda kasutatakse ka mõnede lillede, nagu tuberoosi, hüatsinii, tiaré ja frangipaaini rekonstrueerimiseks.

Apelsiniõie absoluuti eelistatakse chypre’i või idamaisete akordide jaoks, või valgete floraalide parfüümides. See on ümarama ja sensuaalsema iseloomuga kui nerooli. On ka võimalik kasutada seda puuviljaliste nootide, nagu aprikoosi rõhutamiseks (vt. Puuvil tahk).

Roosid ja roosilised noodid: muutlik lill

Roosiliste nootide hulgas on:

1. roos
2. roosiline pelargonium
3. paeonia

Roos: lillede kuninganna

Päritolu: Peetuna üheks parfümeerias kahest kuninglikust lillest, roos pärineb erinevatest piirkondadest: Lõuna-Prantsusmaalt, Bulgaariast, Türgist või Marokost. Parfümeerias kasutatakse kahte tüüpi roose: mai roos ehk rose centifolia, mis tuleb Grasse linnast Prantsusmaal, ja Damaskuse roos (rosa Damascena), mis tuleb Bulgaariast, Türgist või Marokost.

Töötlemine ja valmistamine: Roos on üks väheseid lilli, mis talub nii lenduvate lahustitega ekstraheerimist kui veeauru destillatsiooni, mis võimaldab saada roosiessents. Siiski jääb see viimane tehnika kulukaks valikuks, sest vaja on umbes 4 tonni roosilehti 1 kg essentsi tootmiseks.

Lisaks tuleb seda korjata väga vara päeval, alates kell 6 hommikul. On võimalik saada ka roosiabsoluuti, lenduvate lahustitega ekstraheerimise abil.

Rooside haistuv kirjeldus:

• Mai roos Grasse’ist: meelane lõhn, ümarama, sooja ja veidi vahalise.
• Damaskuse roos (Bulgaaria, Türgi): rohkem puuviljaline, rohkem sidrunisemaitseline ja hapu, rohkem närvikeem ja värske tippnootides.

Roosiline pelargonium ehk geranium: mehelik roos

Aafrikast pärit roosiline pelargonium kasutatakse oma lehtede ja varte lõhnaomaduste tõttu. Seda kasvatatakse paljudes riikides, kuid see on peamiselt pärit Egiptusest. Selle lõhn on roosiline noodi, kuid ka roheline, aromaatiline, peaaegu mentoolmaitseline, ja see võib meenutada sidruniheina ja litšit.

Tegemist on omamoodi meheliku roosiga, mis sobib väga hästi aromaatiliste nootidega. Roosilist pelargonium leiab sageli fougère’i akordiga parfüümidest.

Paeonia: värske ja puuviljaline roos

Paeonia on ka roosiline noodi. Siiski ei anna see oma lõhna ekstraheerimise teel.

Selle parfümeerias kasutamiseks tuleb seega teha rekonstruktsioon roosiessentsiga ja looduslikus roosiosas sisalduvate värskete elementidega (fenüületüülalkohol, geraniol), millele võib lisada puuviljalisi elemente nagu vaarikas (vt. Puuviljad) ja mõnikord kergelt puuderdunud noodid nagu ionoonid ehk heliotropiin.

Maitsvad lilled

Nelk, giroflée ja Immortelle on nn “maitsvate lilled” hulgas, mida parfümeerias kasutatakse.

Nelk: mässumeelne lill

Egiptuse nelgi absoluut on looduslik toode, mis on parfümeerias olemas. Siiski kasutatakse seda üsna vähe, sest see ei lõhna meie kõigi mälus oleva vürtsise nelgi järele. Nelgi lõhna rekonstrueeritakse sageli roosi ja vürtside (nelgiõis, vaniliin ja heliotropiin) seosega.

Ettevaatust, et mitte ajada segi see Egiptuse nelk Indiaga nelgiga, mida nimetatakse tageteks, mis on samuti looduslik, kuid ei paku meile tuttava nelgi sarnast lõhna.

Giroflée: pehme lill

Giroflée on väga vürtsikas lõhn, nelgi noodiga, vanilli aktsente ja muskuseid. See eksisteerib ainult “reproduktsioonina”.

Immortelle: maquis’i lill

Immorttelle on kollane lill, mis kasvab Korsika, Hispaania ja Prantsusmaa maquis’is. Selle botaaniline nimi on “Helichrysum“. Parfümeerias töödeldakse seda destilleerimise teel, et kasutada fragranside kompositsioonides.

Selle lõhn on väga vürtsikas, likröösmaitseline, tubakalise ja meelase tahkuga. Sellel on ka kerge “karri” lõhn; see on väga raske materjal töötada. Leiate seda parfüümis Sables Goutal’ilt.

Puuderdunud lilled

Parfümeerias kasutatavad puuderdunud lilled on iiris, mimoos, cassie, violett ja heliotrope.

Iiris: aadlik lill

Ei ole täpselt lill, mida töödeldakse, vaid taime risoomi (iris pallida), mis on täpsemalt maa-alune vars, millele võivad moodustuda adventiivsed juured, mis pärineb Itaaliast ehk Hiinast.

Selle kasutamine nõuab eelnevalt kolm aastat juure kasvatamiseks ja kolm aastat kuivatamiseks. See on üks parfümeerias kallimaid tooraine.

Iris Pallida võib meenutada violetti ja mimoosi oma iseloomuliku puuderdunud lõhna tõttu. Sellele on omistatud ka puidulisi aktsente (vt. Puiduline tahk) ja kerge vaarika, aga ka porgandi noodi.

Päritud niinimetatud “puuderdunud” noodist parfüümides, kasutatdi iiriset esimeste riisipuudrite parfümeerimiseks, siit ka selle termini kasutamine parfümeerias.

Mimoos: Riviera lill

Selle nimi tuleb ladinakeelsest sõnast mimus, mis tähendab “farss”, viide mõnedele selle lehtedele, mis tõmbuvad puudutamisel kokku. Sellel on kaks kvaliteeti: deabalta ja farnésiana. Mimoos on parfümeerias raske töötada.

Peamiselt lõuna-Prantsusmaal, Indias, Egiptuses ja Marokos kasvatatud see lill töödeldakse lenduvate lahustitega ekstraheerimise teel.

Mimoosi lõhn on floraalne, puuderdunud ja mandlimaitseline üsna väljendunud rohelise tahkuga (kurgi, isegi meloni aktsente, sest lehed destilleeritakse samaaegselt).

Cassie: mimoosi nõbu

Cassie lill on akaatsiaperekonnast lill, nagu mimoosidki (erinevalt nendest, on cassie oksal okased). Nagu mimoos, on cassie parfümeerias üsna raske töötada.

Selle lõhn on tihedam ja salapärasem, ylang-ylang sarnaste loomsete nootidega, väävliefektide ja aldehüüdsete aktsente.

Violett (Ionoon): häbelik lill

Ionoonid ehk metüülionoonid võimaldavad parfüümides violeti lõhnu saada.

Esimene ionoon avastati 1890. aastal. Ionoonid on võimaldanud parfümööritel üsna truult reprodutseerida violeti lille lõhna. Tõepoolest, looduslikul kujul kasutatav violett ei anna kogu oma “hinge”.

Heliotrope (Heliotropiin): vanilline lill

Heliotrope, nimetatud ka heliotropiiniks, on Boraginaceae perekonnast taime nimi.

Lill ei anna oma lõhna, kui seda töödeldakse looduslikul viisil parfümeerias, kuid sünteetiline tooraine avastati 1869. aastal Fittig ja Mielk’i poolt, ja seda saab saada ka vanillist (Vanilla Tahitensis).

Heliotrope’il on floraalne, mandlimaitseline lõhn, lähedane mimoosile ja sirelile.

Haruldased ja ebatüüpilised lilled

Haruldaste lillede hulgas, mida kasutatakse parfüümide komponeerimisel, võime nimetada:

• Reseda (retro lill): See rohttaim lõhnavate lilledega levitab enda ümber kergelt meelase, maikellukese ja nartsissi pilve.
• Champaca (kummaline lill): Michelia champaca on väga lõhnav valge lill, mida kasutatakse looduslikul kujul. Väga merevaiklik, see kannab hein, kasteni ja meelaseid noodid, ylang-ylang efektiga, nagu joovastav, vürtsikas jasmiin ja loomne noodi põhjas.
• Genêt (meelane lill): Kuldsete lõhnavate ja mürgiste lilledega põõsas, mida leidub peamiselt lõunaosas. Sellel on puuviljaline, mõru lõhn, lähedane apelsiniõiele, pärnapuule, ja meelase (vt. Mesivaha) ja tubaka nootidega.
• Pittosporum (põõsas lill): Väike puu kauni läikiva lehestikuga. Sellest on võimatu saada essentsi ehk absoluuti. On seega olemas rekonstruktsioonid. Selle lõhn on floraalne, apelsiniõie ja jasmiini vahel.
• Mahonia (salapärane lill): Igihaljas põõsas hulkidele sarnanevate lehtedega. See eraldab kerget mee, maikellukese ja nartsissi lõhna, ja eksisteerib ainult reproduktsioonina.
• Karo Karoundé (karismaatiline lill): Lõuna-Aafrika vürtsikas lill, mida kasutatakse looduslikul tootel. See pakub lõhna lähedane nartsississile, väga rohelist ja üsna “loomselt nahkja”.

Kuslapuu juhtum

Selle lõhn tuhlutab õhku, kuid nagu maikelluke ja sirel, on see vaikiv lill, mis ei anna oma lõhna. Raske selle saladust avada!

Seega tuleb proovida reprodutseerida selle efluvet, segades looduslikke ja sünteetilisi noodid, üritades läheneda selle delikaatsele lõhnale, mis asub värske jasmiini ja apelsiniõie vahel kergelt meelaste puudutustega.

Kultuslike floraalide parfüümide nimekiri

Siin on loetelu parfüümidest, mis on klassifitseeritud vastavalt sisalduvatele lilledele:

Maikelluke

• Diorissimo Dior
• Muguet Guerlain
• Muguet de Porcelaine Hermès

Hüatsint

• Chamade Guerlain

Nartsiss

• Mont de Narcisse L’Artisan Parfumeur
• Cologne Indélébile Frédéric Malle
• Eau de Narcisse Bleu Hermès
• Narcisse noir Caron
• Eau de Rochas Rochas

Jonquille

• Vol de Nuit Guerlain
• Velvet Orchid Tom Ford
• Eau de printemps L’Artisan Parfumeur
• Dolce Rosa Dolce Gabbanna
• Je Reviens Worth

Tuberoos

• Tubéreuse Criminelle Lutens
• Fracas Piguet
• Le Premier Parfum Chloé
• Poison Dior
• Nuit de Tubéreuse L’Artisan Parfumeur
• Jardins de Bagatelle Guerlain
• Parfum Terracotta Guerlain
• Atelier des Fleurs Tuberosa Chloé
• Do Son Diptyque

Ylang-ylang

• Cruel Gardenia Guerlain
• Terracotta Guerlain
• Samsara Guerlain
• Songes Annick Goutal
• Organza Givenchy
• Amarige Givenchy
• N°5 Chanel

Jasmiin

• J’adore Dior
• Jasmin des Anges Dior
• Splendida Jasmin noir Bulgari
• Shalimar Souffle Guerlain
• A la Nuit Serge Lutens
• Le parfum Elie Saab
• Jasmin rouge Tom Ford
• Eau des Sens Diptyque
• La Chasse aux Papillons L’Artisan Parfumeur

Mimoos

• Mimosa pour moi L’Artisan parfumeur
• Champs Elysées Guerlain
• Mimosa Pour Moi Indigo Atelier Cologne
• Les infusions Mimosa Prada
• Atelier des Fleurs Herba Mimosa Chloé

Cassie

• Fleurs de Cassie Frédéric Malle
• Après l’ondée Guerlain

Gardeen

• Cruel Gardenia Guerlain
• Gardenia Chanel
• Passion Annick Goutal
• Songes Annick Goutal

Roos

• Rose Kabuki, Rose Gypsy, Rose Sakura – Dior (eksklusiivsed)
• Miss Dior Roses N’Roses Dior
• Izia Sisley
• A la rose Francis Kurkdjian
• N°5 Chanel
• Joy Patou
• Paris YSL
• Nahéma Guerlain
• Idylle Guerlain
• Rose barbare Guerlain
• Drôle de Rose L’Artisan Parfumeur
• Voleur de Rose L’Artisan Parfumeur
• Lipstick Rose Frédéric Malle
• Dovana Delacourte Paris

Geranium

• Géranium Pour Monsieur Frédéric Malle
• Vetiver Geranium Creed
• Eau de Minthe Diptyque
• Equipage Géranium Hermès

Nelk

• L’Air du Temps Nina Ricci
• Opium YSL
• Bellodgia Caron
• Tabu Dana
• L’Oeillet Prada
• Après L’Ondée Guerlain
• L’Heure Bleue Guerlain
• Lui Guerlain
• Florentina Delacourte Paris

Champaca

• Champaca Comme Des Garçons

Violett / Iiris

• Insolence Guerlain
• Misia Chanel
• Florentina Delacourte Paris
• Comète Chanel

Iiris

• Après l’Ondée Guerlain
• L’Heure bleue Guerlain
• Iris Ganache Guerlain
• Iris Pallida L’Artisan Parfumeur
• Infusion d’iris Prada
• Iris silver Mist Serge Lutens
• Iris Gris Jacques Fath
• Bas de soie Serge Lutens
• Homme Dior
• N°19 Chanel
• Comète Chanel
• Iris Ukiyoé Hermès
• Florentina Delacourte Paris
• Dovana Delacourte Paris

Apelsiniõis ja Nerooli

• Florentina Delacourte Paris
• Vahina Delacourte Paris
• Fleurs de citronnier Serge Lutens
• Fleur d’oranger Serge Lutens
• Histoire d’Oranger L’Artisan Parfumeur
• La Chasse aux Papillons L’Artisan Parfumeur
• Néroli Annick Goutal
• Cologne Mugler
• Mi Fa Réminiscence
• Infusion de Fleur d’Oranger Prada
• Bouquet de la Mariée Guerlain
• L’Heure Bleue Guerlain
• L’Heure de Nuit Guerlain
• Atelier des Fleurs Neroli Chloé
• Atelier des Fleurs Nuit D’oranger Chloé