Puiduline tahk: täielik juhend looduslikest ja sünteetilistest nootidest (Sandlipuu, Seeder, Vetiver, Oud)

Puiduline tahk parfüümis

Puiduline akord võib olla fragranse peamine teema. Kui puiduline akord on parfüümi peamine teema, tähendab see, et puiduline sõnum on selgelt tajutav parfüümi esinotist kuni lõpuni.

Puiduliste perekond, üks puit võib domineerida, kuid enamasti on tegemist mitme puidunootide koostisega. Puidulist sõnumit võib samuti täiendada peente hesperiidsete, floraalse, puuviljaliste, vürtsikas, või vanilliste tahkudega, ilma et need üle puiduliste nootide domineeriks.

Puidulised noodid on rahustavad, struktureeritud ja elavad noodid, mis toimivad enamasti kompositsiooni “toetusotstena” ning annavad parfüümile selgroo.

Chypre’i fragranse puhul on parfüüm alati puidulise tahkuga riietatud, eriti patsuliga. Chypre’i parfüüm on seega definitsioonilt alati puiduline.

Puidulise tahku definitsioon

Puiduline tahk: meestele mõeldud perekond?

Puiduliste perekond omistatakse peamiselt meestele, muutes selle eelkõige meesteparfüümide perekonnaks. Kuid tuleb teada, et naised hakkavad üha enam puidulisi parfüüme omaks võtma.

Kui mõelda puidulisele parfüümile, mõtleme pigem meesteparfüümidele, kuid üha enam otsivad naised puidulisi parfüüme ilma floraalse, puuviljasete ja vanillinootideta. Naised laenavad meestelt üha enam nende lõhnariistu.

Puidulise tahku peamised omadused

Puidulisi tahke leidub kõigis lõhnaperedes: floraalse, gourmand, chypre’i, idamaise, fougère’i, värskeveeliste ja isegi odekolonnide puhul, sest isegi kui neid ei arva ega taju, annavad need fragranse struktuuri ja vibratsiooni. Puidulised noodid on lõhnaorkestratsiooni tõelised “tugipuud”. Need osalevad fragranse arhitektuuris, selle võlvikivina.

Looduslikud puidulised noodid

Peamised looduslikud puidulised noodid on: seeder, sandlipuu, vetiver, patsuli, mänd ja küpress.
Need kõik on põhjanoodid.

1. Sandlipuu

Religioosse mõõtme, meditsiiniliste ja kosmeetiliste omaduste tõttu on sandlipuu haruldane ja kallis materjal. See on olnud kaubandusobjekt Lääne, Aasia ja Vaikse Ookeani saarte vahel.

See on ainus pehme, laktoosne ja kreemjas puit. Santalum album, mis varem pärines Indiast ja on nüüd India valitsuse poolt kaitstud, tuleb tänapäeval Kagu-Aasiast.

On ka teisi sandlipuu sorte: Santalum spicatum, mis kasvab Austraalias, meenutab rohkem seedrit, ja Santalum austro-caledonicum, mida leidub Uus-Kaledoonias. Viimasel on albumiga väga sarnane lõhnaprofiil, see kehastab sandlipuu noodi uuenemist.

Looduslik sandlipuu on noodi, mis annab parfüümile aluse, see on kreemjas, laktoosne, mugav, soe, ümbritsev ja sensuaalne noodi, kuid raske töödelda, sest see on “väga kurt”, st väga vähe võimas, toimides mõnevõrra nagu muski noodi. Seevastu sandlipuu on äärmiselt püsiv noodi.

See on väljakutse loovjafürmöörile, sest üksinda ei ole see kompositsioonis tõhus. Sandlipuu looduslikku nooti tuleb toetada sandli molekulidega, samuti saab seda riietada teiste puidega, nagu seeder, vetiver, patsuli või sünteetilised puidulised molekulid.

Sandlipuu kasvamiseni umbes kolmkümmend aastat on vajalikud. Ainult puu südamik on lõhnav. Parfümeerias kasutamiseks tuleb see puit lõigata laastudeks ja seejärel destilleerida.

Sandli molekulid

On palju sünteetilisi sandlimolekule, kuid need ei saa asendada looduslikku sandlipuud. Need aitavad looduslikku sandlipuud “tugevdada”, kuid neid tuleb ettevaatlikult käsitseda, kuna need muudavad noodid üsna “vulgaarseteks”. Võib mainida:

1. Polüsantool
2. Sandalore
3. Sandella

Sandlipuuga parfüümid

Siin on mõned sandlipuuga parfüümide viited puiduliste lõhnaperekonnas:

• Samsara de Guerlain (1989): Kasutab esmakordselt sandlipuud naisteparfüümis. Puidu üleküllus, kuni 20% valemist sandlipuus, on peamiselt koos ylang-ylangiga, jasmiiniga ja mõnede sandlimolekulidega. Samsara’t võib nimetada esimeseks suureks rahvusvaheliselt lanseeritud naistepuiduliseks parfüümiks.
• Bois des îles de Chanel (1926): Ernest Beaux’i kaunis Bois des îles pakub sandlipuud ja viverit, mida on katnud soojad noodid nagu tonkaubaoad, kaneel ja vanill. Bois noir, meestele mõeldud efemeerne parfüüm, mille Jacques Polge lõi 1987. aastal, jätkab Bois des îles’i traditsiooni. Seda leidub 1989. aastal nime Égoïste all.
• Santal Massoïa d’Hermès (2011): Jean-Claude Ellena lõi Hermèsile 2011. aastal puidulise parfüümi, milles rõhutatakse ümaraid ja pehme noodid. Sandlipuu ilmub esmalt kui “see horisontaalne ja lihalik puit”, ütles parfümöör.
• Tam Dao de Dyptique (2003): Vietnami rahvuspargi nime järgi on see väga võimas sandlipuul põhinev parfüüm. Naised armastavad seda väga.
• Wonderwood de Comme des Garçons (2010): Comme Des Garçons’i unisex parfüüm Wonderwood on sandlipuu, viverti, patsuli, gaiaki puu, seedri, agarwood (oud) ja küpressi kombinatsioon.
• Santal Royal de Guerlain (2015): Kombineerib sandlipuud oudi puiduga.
• Santal 33 du Labo
• Concrète de Comme des Garçons

Sandlipuu Lutens’i (kõik unisex):

• Santal de Mysore de Serge Lutens (1991), laktoosne ja vürtsikas sandlipuu.
• Santal blanc de Serge Lutens (2001/2019), valge sandlipuu koos iiriise, kaneeli, roosa pipra ja muskiga.
• Santal majuscule de Serge Lutens (2012), sandlipuu roosi ja pehme puidulise sillage’iga koos kerge šokolaadi nootidega.

Sandlipuu on olemas Valkyrie‘s Delacourte Pariisist.

2. Seeder

Seedrinoodi on pigem külm, jäik noodi, mis meenutab pliiatsit, saeveskit, puulaaste. See võib meenutada ka jalutuskäike Marrakech’i soukides, kus võib leida väga ilusaid selle puidust töötletud kasse. See sobib suurepäraselt viveriga ja tsitrusviljadega, eriti greibiga. See sobib kõigi teiste puidudega nagu sandlipuu, vetiver ja patsuli.

Päritolu järgi on erinevaid seedreid: Virginia seeder, Texas seeder ja Atlase seeder. Atlase seeder võib kasvada kuni 40 m kõrguseks, seda kasutatakse puutöös ja puulaaste (puutöö kõrvalsaadusi) kasutatakse destillatsiooniga eeterlike õlide saamiseks. Selle lõhnal on loomalik, suitsune noodi.

Virginia seeder, mis võib ulatuda 25 meetri kõrguseni, meenutab rohkem pliiatsit. Virginia ja Texas seedrid on lõhnaliselt üsna sarnased, kuna neil on sama päritolu. Atlase seedri eeterlik õli on tugevam kui Virginia ja Texase seedrite oma.

Seedri molekulid

Keemia on ka isoleerinud palju seedrimolekule. Need molekulid, nagu cédrol, vertofix või cedramber, võivad samuti huvitavad olla.

Seedriga parfüümid

Siin on loetelu mõnedest puidulistest parfüümidest, mis kasutavad seedrit:

• L’Eau des Merveilles d’Hermès (2004): Evernyl, sünteetiline sammalmoss, on seotud seedriga, eriti selles chypre’i parfüümis L’Eau des Merveilles Hermèsist.
• Féminité du bois de Shiseido (1992): Seeder on seotud puuviljanootidega Féminité du Bois’is Shiseidolt. See parfüüm tähistab Atlase seedrit, mis meenutab Serge Lutensile armsaks saanud Marokot. Selle kanneeli, nelgiga vürtsitatud ja violeti nootidega iriseeritud kompositsioon muudab selle “puristlikuks” puiduliseks parfüümiks. See fragrans inspireeris Dolce Vita’t Diorilt 2005. aastal.
• Bois Farine de l’Artisan Parfumeur (2003): Jean-Claude Ellena lõi Bois farine’i 2003. aastal L’Artisan parfumeur’ile, pakkudes seedri, viverti ja sarapuupähkli akordi.

3. Patsuli

Patsuliline puidulik noodi on üsna “jagav” – kas armastad seda või vihkad, mõnedele meenutab see 1960ndate aastate hipilust. See on huvitav puidulik noodi, kuna see on tume, mullaline, toores, taimeline, võib meenutada keldreid, hallitust. Patsuli annab fragransele palju iseloomu ja sensuaalsust, asendades chypre’i akordides tammesambla, mis on nüüd reguleeritud.

Need on põõsa lehed. Kui need lehed on värsked, ei anna nad mingit lõhna. Neid tuleb kuivatada ja isegi kergelt kääritada, et saada nende imeline lõhn.

Viimaste aastate jooksul on olemas “patsulisüdamik”, puhastatud noodi, mis on patsuli looduslik noodi, kuid tolmustest nootidest vabastatud. See muutub veelgi majesteetlikumaks, puhtamaks, saleimaks!

Patsuli kasvab troopilises kliimas, algselt pärit Malaisiast, tänapäeval kasvatatakse peamiselt Indoneesia saartel (Sumatra, Java), Indias, Madagaskaril, siis Guatemalas ja Rwandas väiksemas koguses. Taime lehed korjatakse varajase hommikul ja kuivatatakse 1 nädal enne destilleerimist patsuli eeterlik õli saamiseks. Umbes 500 kg kuivatatud lehti on vajalikud 9 kg eeterlik õli saamiseks.

Patsuli leht on lõhnatu ja tuleb kääritada, et saada selle lõhn (400 kg lehti annab 100 kg kuiva materjali ja 2 kg eeterlikku õli). Patsuli pärineb Idast ja eurooplased avastasid selle inglaste kaudu, kes importisid Kashmiiri šaale patsulilehtedesse mähituna (neid lehti kasutati siis putukate eest kaitseks). Nii avastati see lõhn Euroopas.

Indias tegid brahmani ülemkasta naised patsuli abil peened jooned oma kätele, et märgutada, et nad on abielukssa valmis. Indias peetakse patsuli viljakuse ja soovi taimeks. Patsuli on tõepoolest omaette sensuaalsuse lubadus! Põõsa kuivatatud lehed annavad tumeda, mullaline, camphor’ilise, peaaegu meditsiinilise puidulise noodi.

Patsuliga parfüümid

Patsuli on üks idamaist akordi peamisi koostisosi, mida leidub Shalimaris ja Habit Rouge’s Guerlainilt (mida kannavad paljud naised), ning Opiumis Yves Saint Laurentilt. Patsuli on ka üks chypre’i akordi peamisi koostisosi, milles see asendab tammesambla. Aromatics Elixiris Clinique’ilt (1975) mängib patsuli roosiga duetti.

Patsuli leidub samuti idamaises chypre’i parfüümides nagu Coco, Coco Mademoiselle, Coco Noir Chanelilt, Miss Dior Diorilt, For Her Narcisso Rodriguezilt ning La Petite Robe Noire Guerlainilt, et nimetada vaid mõnda.

Tegelikult on patsuli tänapäeval kõikjal olemas nii naiste- kui meesteparfüümides. L’eau de Toilette Patchouli Réminiscence’ilt, Patchouli Absolu Tom Fordilt (unisex) sisaldavad patsuli üleküllust. Samuti võib mainida Patchouli Impérial Diorilt, Coromandel Chanelilt, Miss Dior original Diorilt, Patchouli Patch L’Artisan Parfumeur’ilt ja Portrait of the Lady Frédéric Mallelt, Tempo Dyptique’ilt.

Lõpuks on patsulijuures palju kvaliteete, mis võimaldavad tal olla au sees paljudes parfüümides nii naiste- kui meesteparfüümides.

4. Vetiver

Tuntud ja kasutusel juba antiikajast saati, tuleneb vetiveri nimi tamilist (Tamil Nadu keelest, India osariigist) “vettiveru“.

See on üks parfümööri paleti ilusamaid puidulisi noodid: see edastab elegantsi, mis ei alistu ajale ega moodidele.

Selle koristust nimetatakse muide “kaevamisteks”, kuna talupojad peavad mullast juured kätte saama. Nad eraldavad maapealsed varred üle 50 cm pikkustest juurtest, mis seejärel pestakse ja destilleeritakse (neid varreid kasutatakse ka katuste valmistamisel, olles suurepärane kaitse vihma eest). 100 kg juuri on vajalik 1 kg eeterlik õli saamiseks.

Tänapäeval valmistatakse viverist palju esemeid, nagu ventilaatorid, korvikesed või viverist paravanid, mida kohalikud valavad, et taime looduslikku värsküst esile tuua, mis toimib siis omamoodi loomuliku kliimaseadmena. Viverit kasutatakse ka Malis, kus naised joovad seda dekoktina (keha puhastamise ja naudingu suurendamise eesmärgil).

Vetiver, mille juuri kasutatakse, omab elavat puidu lõhna. Selle mullaline ja niiske noodi meenutab värsket sarapuupähklit rohkem või vähem suitsuse aktsendiga.

Sel on ka greip tahk, peaaegu rabarber. India, Haiti või Réunioni vetiver, mida kutsutakse tavaliselt “vétiver bourbon’iks“, on parfümeerias kõige hinnatum, kuid Réunioni oma on väga haruldane. Java vetiver on kuivem ja palju karmasem ning äratab seetõttu vähem huvi. See on ka 15% odavam kui Haitilt pärinev.

Vetiveri lõhn on väga huvitav, kuna see annab parfüümile tõelise vibratsiooni, tippmootidest põhjanootideni.

Guerlain on üks esimestest, kes on viverile au andnud. Tõepoolest, Guerlainilt pärinev Vétiver (1959) ühendab selle värske puidulise noodi tsitrusviljadega, tonkauboadega, muskaatpähkliga ja tubaka akordiga. See ainulaadne akord eristab seda teistest turul olevatest vetiveritest.

Viveriesete sünteetilised puidulised noodid

Õnneks saab parfümeria kasutada ka väga ilusaid sünteesist pärinevaid puidulisi noodid.

Keemia on isoleerinud vétivérülatsetaadi, vetiveri molekuli ja see on paradoksaalselt kallim kui looduslik toode! See on elav, tõusev, äärmiselt värske ja puhas noodi.

Kasutatakse ka vetiverooli, see on vetiveri südamik, mis on tolmusest noodist vabastatud.

Viveriga parfüümid

Siin on mõned viveriga puidulistest parfüümidest viited:

• Guerlain Homme de Guerlain (2008): Sylvaine Delacourte kaaslooming sisaldab viverit.
• Guerlain Homme, L’eau boisée de Guerlain (2008): Guerlain Homme’i värske ja puiduline versioon L’Eau Boisée sisaldab viverit üledoosi.
• Vétiver pour Elle de Guerlain (2004): Jean Paul Guerlain loodud, praegu kättesaamatu parfüüm oli vastus naistele, kes soovisid “oma Vétiver’it”. Seda võib nimetada puiduliseks floraalse parfüümiks, mille põhjanoodid on tonkaubaoad ja vetiver.
• Vétiver oriental de Serge Lutens (2002): Serge Lutens’i Vétiver Oriental (2002) on üles ehitatud Java vetiveri mõrkjašokolaadi noodile.
• Vétiver extraordinaire, des Éditions Frédéric Malle (2000): Frédéric Malle Vétiver Extraordinaire’s kasutab looja Dominique Ropion üle 25% viverit koos teiste puiduliste nootidega! Vetiver kõrvutatakse elegantse tonkaubaoadega, mille lõhn on nagu niiddetud hein.
• Vétiver Tonka, Collection Les Hermessence d’Hermès (2004): Jean-Claude Ellena esitleb Hermèsile Vétiver Tonka’s parfüümi, milles vetiver armastatab end ümbritseda seedri, apelsini, greip, pipra ja balsamlike nootidega nagu bensoiin.
• Bal d’Afrique de Byrédo: Gourmand vetiver.
• Terre d’Hermès, d’Hermès (2006): Samamoodi esitab Terre d’Hermès viverit samade tegelastega. Selles puidulises hespériidses parfüümis leidub agrumite ja vürtside noodi kerge suitsuse ja nahkja efektiga.

Vetiveri juur on tugevalt olemas ka Florentina Delacourte Pariisist.

5. Teised puidulised noodid

Männi- või küpressinoodid

Männi- ja küpressinoodid on parfümeerias harva kasutusel. Siiski on seal väga huvitavaid noodid nagu:

• Männi eeterlik õli värskete, tõusvate, mõrkjate ja balsamlike nootidega, mis annavad kompositsioonis “suure värske õhu” efekti.
• Fir balsam on loodusliku männiokkane noodi, väga süljeeriv ja kergelt magus.
• Borneool ja iso-bornüülatsetaat, mille lõhn meenutab päikesest soojendatud männimetsasid, meenutades Vahemere männimetsi.

Männi ja küpressiga parfüümid:

• Pino sylvestre (1955) ja Acqua di selva (1949): kaks suurt klassikut. Pino sylvestre, tuntav oma rohelise kuusekujulise pudeli järgi, lõi Lino Vidal 1955. aastal. Männiokkate noodi on hästi esindatud. Ja Acqua di selva Visconte Di Modrone’lt, milles leidub seeder ja vetiver põhjanootides. Need kaks klassikalist ja populaarset parfüümi on parfümeeriat märkinud.
• Filles en aiguilles, de Serge Lutens (2009): Christopher Sheldrake lõi 2009. aastal Serge Lutensile selle teema edasiarenduse.

Viigipuu akord

Viigipuu ehk viigi akord on väga otsitud nii kantavate fragransside kui ka ambiendi parfüümide jaoks. Tegelikult on see kompositsioon, mis põhineb erinevatel puidel, sh sandlipuu, millele lisandub vahel seedripuu. Kookospähkel on akordis oluline, samuti ka roheline noodi: stemoone.

Tuleb nuusutada kaht viigi- või viigipuu märkusega parfüümi: Premier Figuier L’Artisan Parfumeur’ilt (1994, esimene viigipuu noodi parfüümis) ja Philosykos Diptyque’ilt. Nüüd on see noodi, mida leidub paljudes tualettvetes ja fragransides, nagu Hermèsi Jardin en Méditerranée.

Oudi puit

Paljud puidulised parfüümid on nüüd valmistatud oud puidust ehk agarwood’ist. Räägitakse ka “bois de oudh”, “bois d’agar”, “bois d’aloès”, “jinko” või “gaharu”, kuid kõik need nimetused viitavad samale materjalile.

Neid puutüüpe on palju kasutatud Jaapani kodo-rituaalides. Neid kasutatakse laialdaselt ka Lähis-Idas: suitsutamisel “bakhour”, mille eesmärgiks on nende riiete parfümeerimine.

Need oud puidud on viimase kümne aasta jooksul tunginud rohkem “läänelisemasse” parfümeriasse, need oud noodid on nüüd väga hinnatud nende poolt, kes soovivad väga tumedaid, väljendunud, äärmiselt püsivaid ja võimsaid noodid.

Tegemist on tumeda ja väga lõhnava vaikuga, mis areneb teatud puude sordis, mida nimetatakse aquilaria, kui need on nakatunud seenest phialophra. Seejärel puu südamesse tekkiv vaik on puude kaitsreaktsioon seene vastu.

Saadud materjal on väga väärtuslik ja seega väga kallis, seepärast kasutatakse seda harva looduslikus olekus. Pealegi kasutavad vähesed brändid seda sellel kujul, ja parfüümide oud puit on sageli rekonstitutsiooon (vt. Kuidas parfüümi säilitada?).

Oud puit on hetke trendinoot ja parfüümid, mis seda sisaldavad, on nii arvukad, et loetleda need oleks tüütu. Üldiselt on tegemist noodiga, mida hindavad nii mehed kui naised.

Gaiaakipuu

Gaiaakipuu on puit suitsuste nootidega, pisut nahkjanootidega. Kui seda on liiga palju doseeritud, võib see anda efekti, mis meenutab pisut “suitsutatud sinki”.

Gaiaakipuu on olemas Osiris Delacourte Pariisist.

Kasetipuu

Kasetipuu, nagu selle nimi võiks viidata, ei ole puidulik noodi, vaid tume nahanoot. Kuid see on nüüd seadusandluse järgi keelatud ja head rekonstitutsiooonid asendavad seda looduslikku nooti edukalt. Kasetipuu noodi on seega nüüd akord, mis koosneb tumedatest looduslikest puidulistest nootidest nagu gaiaakipuu, cade puit, kuid ka sünteetilistest nootidest nagu safranaal, suderal, pürogeenne styraks, isobutüül jne.

6. Sünteetilised puidulised noodid

Siin on erinevad sünteetilised puidud, mida kasutatakse puidulistes perekondades:

• Sandlimolekulid: Palju sünteetilisi sandlimolekule on olemas, kuid need ei saa asendada looduslikku sandlipuud. Need aitavad looduslikku sandlipuud “tugevdada”, kuna viimane on kurt ja vajab toetust. Neid tuleb ettevaatlikult käsitseda, kuna need muudavad noodid üsna “iiveldust tekitavaks”. Võib mainida: Ebanool, Polüsantool, Sandalore, Sandella.
• Evernyl: Evernyl on puusamblanoodi, mis on väga levinud chypre’i parfüümides. See ei asenda täielikult tammesambla, kuid koos looduslike puidudega nagu vetiver ja patsuli võib see osutuda väga kasulikuks.
• Kashmiran: Kuulus kashmiran omab pehme puidulise noodi, peaaegu idamaise, muski, mida leidub paljudes praegustes fragransides.
• Seedrimolekulid: Molekulid nagu cédrol, vertofix või cédramber, mis on keemia abil isoleeritud, on samuti huvitavad.
• Suderal: See on väga ilus sünteetiline molekul, mitte puidulik, mida peetakse pehmeks ja heledaks nahaks, mis meenutab “seeliknahka” noodi; suderal aitab ka asendada kasetipuu nooti, mis seadusandluse järgi on keelatud.
• Iso-e super: Sellel sametsel, peaaegu muski puidulisel noodil on molekul, mis töötab hästi kõigis lõhnaperedes. See on olemas üledoosina Trésoris Lancômelt.
• Karanal ja trendipuidulised noodid: Teine laialdaselt kasutatav sünteetiline molekul, karanal, võimaldas 2001. aastal Dolce Gabbana Light Blue edukat ilmumist, mis on väga värske puiduliste perekonna parfüüm, üles ehitatud agrumite struktuuri ja mahlase puuviljalise noodi ümber. Karanal või samaväärne annab sellele parfüümile tõelise võimsuse ja sillage. Mõnikord on teatud brändidel karanal piiratud või keelatud, kasutatakse teisi vibreerivaid noodid, nagu Limbanol, ambrotseniiid või Z11, need on väga võimsad ja väga mehelikud, kasutatavad peamiselt meesteparfüümides. Kuid neid leidub üha enam ka naisteparfüümides. Neid leidub mõnikord liiga palju paljudes viimastes turul olevates parfüümides. See on mõnikord lihtne lahendus fragransile võimsuse andmiseks.

Kokkuvõte

Konfidentsiaalne parfümeria, julgemale ja suurema loomevabadusega, ei tee vahet naiselikel ja mehelikel parfüümidel, räägitakse rohkem emotsioonidest ja ka puiduliste nootide registris on valik selles parfümeria stiilis kõige rikkam.