Puiduline Perekond: Täielik juhend nootidest (Sandlipuu, Seeder, Vetiver, Oud)

Puidulise tahku juhtum parfüümis

On sage, et puiduline tahk on samuti parfüümi peamine teema. Sel juhul on puiduline sõnum selgelt tajutav parfüümi algest kuni lõpuni.

Puiduliste perekonnas võib üks puit domineerida, kuid enamasti on tegemist mitme puidunoodi koostisega. Puidulist sõnumit saab samuti täiendada peente hesperiidsete, floraalse, puuviljaliste, vürtsikas, või vanilliste tahkudega, ilma et need viimased puiduliste nootide üle domineeriks.

Puidulised noodid on rahustavad, struktureeritud ja elavad noodid, mis toimivad enamasti kompositsiooni “tugipuudena” ning annavad parfüümile selgroo.

Chypre’i fragranside puhul on parfüüm alati riietatud puidulise tahkuga, eriti patsuliga. Chypre’i parfüüm on seega definitsioonilt puiduline.

Puiduline perekond: meestele mõeldud perekond?

Puiduline perekond omistatakse peamiselt meestele, muutes selle eelkõige meesteparfüümide perekonnaks. Kuid tuleb teada, et naised hakkavad üha enam puidulisi parfüüme omaks võtma.

1. Sandlipuu

See on ainus pehme, laktoosne ja kreemjas puit. Sandlipuu, mis varem pärines Indiast ja on nüüd India valitsuse poolt kaitstud, tuleb tänapäeval Kagu-Aasiast.

On erinevaid sandlipuu sorte. Santalum spicatum, mis kasvab Austraalias, meenutab rohkem seedrit, ja Santalum austro-caledonicum, mida leidub pigem Uus-Kaledoonias.

Looduslik sandlipuu on noodi, mis on “väga kurt”, väga vähe võimas, kuid suure püsivusega. Eriti raske töödelda, see on väljakutse parfümöör-loojale, kuna üksinda ei ole see kompositsioonis tõhus. Seda saadavad sageli sandlimolekulid looduslikku nooti täiendamas.

Umbes kolmkümmend aastat on vajalikud, et sandlipuu jõuaks oma lõplikule suurusele, st 50 cm ümbermõõdule. Parfümeerias kasutamiseks tuleb see puit lõigata laastudeks ja seejärel destilleerida.

Sandlimolekulid

On palju sünteetilisi sandlimolekule, kuid need ei saa asendada looduslikku sandlipuud. Need aitavad looduslikku sandlipuud “tugevdada”, kuid neid tuleb ettevaatlikult käsitseda, kuna need muudavad noodid üsna “vulgaarseteks”. Võib mainida:

1. Polüsantool
2. Sandalore
3. Sandella

Sandlipuuga parfüümid

Siin on mõned sandlipuuga parfüümide viited puidulises lõhnaperekonnas:

• Samsara de Guerlain (1989): Kasutab esmakordselt sandlipuud naisteparfüümis. Puidu üleküllus, kuni 20% valemist sandlipuus, on peamiselt koos ylang-ylangiga, jasmiiniga ja mõnede sandlimolekulidega.
• Bois des îles de Chanel (1926): Ernest Beaux’i kaunis Bois des îles pakub sandlipuud ja viverit, mida on katnud soojad noodid nagu tonkaubaoad, kaneel ja vanill.
• Santal Massoïa d’Hermès (2011): Jean-Claude Ellena lõi Hermèsile, on puiduline, milles rõhutatakse ümaraid ja pehmeid noodid.
• Tam Dao de Dyptique (2003): Vietnami rahvuspargi nime järgi on see väga võimas sandlipuul põhinev parfüüm. Naised armastavad seda väga.
• Wonderwood de Comme des Garçons (2010): Unisex parfüüm, sandlipuu, vetiveri, patsuli, gaiaakipuu, seedri, agarwood (oud) ja küpressi kombinatsioon.
• Santal Royal de Guerlain (2015): Kombineerib sandlipuud oud puiduga.

Sandlipuu Serge Lutens’ilt:

• Santal de Mysore (1991), laktoosne ja vürtsikas sandlipuu.
• Santal blanc (2001/2019) valge sandlipuu koos iiriisi, kaneeli, roosa pipra ja muskiga.
• Santal majuscule (2012), sandlipuu roosi ja pehme puidulise sillage’iga koos kerge šokolaadi nootidega.

Sandlipuu on olemas Valkyries Delacourte Pariisist.

2. Seeder

Seedrinoodi meenutab pliiatsit, saeveskit, puulaaste. See sobib suurepäraselt viveriga ja tsitrusviljadega, eriti greibiga. Keemia on ka isoleerinud palju seedrimolekule. Need molekulid nagu cédrol, vertofix või cedramber võivad samuti huvitavad olla.

On erinevaid seedreid vastavalt päritolule: Virginia seeder, Texas seeder ja Atlase seeder. Atlase seeder võib kasvada kuni 40 m kõrguseks, seda kasutatakse puutöös ja puulaaste kasutatakse destillatsiooni abil eeterlike õlide saamiseks. Selle lõhnal on loomalik, suitsune noodi.

Virginia seeder meenutab kõige rohkem pliiatsit, see võib kasvada kuni 25 m kõrgu. Lõhnaliselt on Virginia ja Texase seedrid üsna sarnased, kuna neil on sama päritolu. Atlase seedri eeterlik õli on tugevam kui Virginia ja Texase seedrite oma.

Seedriga parfüümid

• L’Eau des Merveilles d’Hermès (2004): Evernyl, sünteetiline sammalmoss, on seotud seedriga, eriti selles chypre’i parfüümis.
• Féminité du bois de Shiseido (1992): Seeder on seotud puuviljanootidega. See parfüüm tähistab Atlase seedrit, mis meenutab Marokot. Selle kanneeli, nelgiga vürtsitatud ja violeti nootidega iriseeritud kompositsioon muudab selle “puristlikuks” puiduliseks parfüümiks.
• Bois Farine de l’Artisan Parfumeur (2003): Jean-Claude Ellena pakub seedri, viverti ja sarapuupähkli akordi.

Seeder on samuti olemas Osiris fragransis Sylvaine Delacourte Apelsiniõie kollektsioonist.

3. Patsuli

Patsuli kasvab troopilises kliimas, algselt pärit Malaisiast, tänapäeval kasvatatakse peamiselt Indoneesia saartel (Sumatra, Java), Indias, Madagaskaril, siis Guatemalas ja Rwandas väiksemas koguses.

Indoneesias lõikavad talupojad kolm korda aastas taime oksad, mille lehed destilleeritakse seejärel. Niipea kui need on lõigatud, kooluvad lehed, olenemata nende värvist, väga kiiresti. Kui lehed on kuivatatud, toimub tõeline rituaal, mille käigus naised lõikavad võimalikult palju varsi, et hoida eeterlikku õli täis lehti maksimaalselt.

Patsuli leht on lõhnatu ja tuleb kääritada, et saada selle lõhn (400 kg lehti annab 100 kg kuiva materjali ja 2 kg eeterlikku õli). Patsuli pärineb Idast ja eurooplased avastasid selle inglaste kaudu, kes importisid Kashmiiri šaale patsulilehtedesse mähituna (neid lehti kasutati siis putukate eest kaitseks). Nii avastati see lõhn Euroopas.

Indias tegid brahmani ülemkasta naised patsuli abil peened jooned oma kätele, et märgutada, et nad on abielukssa valmis. Indias peetakse patsuli viljakuse ja soovi taimeks. Patsuli on tõepoolest omaette sensuaalsuse lubadus! Põõsa kuivatatud lehed annavad tumeda, mullaline, camphor’ilise, peaaegu meditsiinilise puidulise noodi.

Viimaste aastate jooksul on olemas toode nimega “patsulisüdamik”, mis võimaldab esentsi tolmustest nootidest vabastada. Toode muutub siis puhtaks, elegantseks, majesteetlikuks ja veelgi ilusamaks.

Patsuliga parfüümid

Patsuli on üks idamaist akordi peamisi koostisosi (Shalimar, Habit Rouge, Opium). See on ka üks chypre’i akordi peamisi koostisosi, milles see asendab tammesambla (Aromatics Elixir).

Patsuli leidub ka idamaises chypre’i parfüümides nagu Coco, Coco Mademoiselle, Coco Noir Chanelilt, Miss Dior Diorilt, For Her Narcisso Rodriguezilt ning La Petite Robe Noire Guerlainilt.

Teised viited: L’eau de Toilette Patchouli Réminiscence’ilt, Patchouli Absolu Tom Fordilt, Patchouli Impérial Diorilt, Coromandel Chanelilt, Portrait of a Lady Frédéric Mallelt, Tempo Diptyque’ilt.

4. Vetiver

Tuntud ja kasutusel juba antiikajast saati, tuleneb vetiveri nimi tamilist “vettiveru“. See on üks parfümööri paleti ilusamaid puidulisi noodid: see edastab elegantsi, mis ei alistu ajale ega moodidele.

Selle koristust nimetatakse “kaevamisteks”, kuna talupojad peavad mullast juured kätte saama. Nad eraldavad maapealsed varred üle 50 cm pikkustest juurtest, mis seejärel pestakse ja destilleeritakse. 100 kg juuri on vajalik 1 kg eeterlik õli saamiseks.

Tänapäeval valmistatakse viverist palju esemeid, nagu ventilaatorid, korvikesed või viverist paravanid, mida kohalikud valavad, et taime looduslikku värsküst esile tuua, mis toimib siis omamoodi loomuliku kliimaseadmena. Viverit kasutatakse ka Malis, kus naised joovad seda dekoktina.

Vetiver, mille juuri kasutatakse, omab elavat puidu lõhna. Selle mullaline ja niiske noodi meenutab värsket sarapuupähklit rohkem või vähem suitsuse aktsendiga. Sellel on ka greip tahk, peaaegu rabarber.

Sordid: India, Haiti või Réunioni vetiver (kutsutakse tavaliselt “vetiver bourbon’iks“), on parfümeerias kõige hinnatum, kuid Réunioni oma on väga haruldane. Java vetiver on kuivem ja palju karmasem ning äratab seetõttu vähem huvi (see on ka 15% odavam kui Haitilt pärinev).

Vetiveri lõhn on väga huvitav, kuna see annab parfüümile tõelise vibratsiooni, tippmootidest põhjanootideni. Guerlain on üks esimestest, kes on viverile au andnud Vétiveriga (1959), mis ühendab selle värske puidulise noodi tsitrusviljadega, tonkauboadega, muskaatpähkliga ja tubaka akordiga.

Viverist saadud sünteetilised puidulised noodid

Keemia on isoleerinud vétivérülatsetaadi, vetiveri molekuli ja see on paradoksaalselt kallim kui looduslik toode! See on elav, tõusev, äärmiselt värske ja puhas noodi.

Kasutatakse ka vetiverooli, see on vetiveri südamik, mis on tolmusest noodist vabastatud.

Viveriga parfüümid

• Guerlain Homme (2008): Sylvaine Delacourte kaaslooming sisaldab viverit. L’Eau Boisée versioon sisaldab viverit üledoosi.
• Vétiver pour Elle de Guerlain (2004): Puiduline floraalne parfüüm, mille põhjanoodid on tonkaubaoad ja vetiver.
• Vétiver oriental de Serge Lutens (2002): Üles ehitatud Java vetiveri mõrkjašokolaadi noodile.
• Vétiver extraordinaire, des Éditions Frédéric Malle (2000): Dominique Ropion kasutab üle 25% viverit koos teiste puiduliste nootidega!
• Vétiver Tonka, Hermès (2004): Vetiver armastatab ennast ümbritseda seedri, apelsini, greip, pipra ja balsamlike nootidega.
• Bal d’Afrique de Byrédo: Gourmand vetiver.
• Terre d’Hermès (2006): Esitab viverit agrumite ja vürtside nootidega kerge suitsuse ja nahkja efektiga.

Vetiveri juur on samuti tugevalt olemas Florentinas.

5. Teised puidulised noodid: Mänd, Küpress, Viigipuu, Oud, Gaiaak

Männi ja küpressi noodid

Männi ja küpressi noodid on parfümeerias vähe kasutusel, kuid seal on teatud huvitavaid essentse nagu:

• Männiessents värskete, tõusvate, mõrkjate ja balsamlike nootidega.
• Fir balsam, loomulik männiokkane noodi, pisut gourmand’ilik, vaarika noodiga.
• Borneool ja iso-bornüülatsetaat, mille lõhn meenutab päikesest soojendatud männi.

Ikoonilised parfüümid: Pino sylvestre (1955), Acqua di selva (1949) ja Serge Lutens’i Filles en aiguilles (2009).

Viigipuu

Viigipuu noodi on loodud viigilehe roheliste nootide, stemooni, kookospähkli ja puiduliste nootide (seeder ja sandlipuu) akordist. 1994. aastal ilmus viigipuu noodi Premier Figuier’iga (L’Artisan Parfumeur) ja Philosykos’ega (Diptyque).

Oudi puit

Paljud puidulised parfüümid on nüüd valmistatud oud puidust ehk agarwood’ist. Tegemist on tumeda ja väga lõhnava vaikuga, mis areneb teatud puude sordis nimega aquilaria, kui need on nakatunud seenest. Materjal on väga väärtuslik ja kallis, tihti rekonstitueeritud (vt. Kuidas parfüümi säilitada?).

Gaiaakipuu

Gaiaakipuu on puit suitsuste nootidega, pisut nahkjanootidega. Kui seda on liiga palju doseeritud, võib see anda efekti, mis meenutab pisut “suitsutatud sinki”. See on olemas Osirises.

Kasetipuu

Kasetipuu ei ole puidulik, vaid tume nahanoot. See on nüüd seadusandluse järgi keelatud ja head rekonstitutsiooonid asendavad seda looduslikku nooti edukalt.

6. Sünteetilised puidud

Siin on erinevad sünteetilised puidud, mida kasutatakse puidulises perekonnas:

• Evernyl: Sammalnoot, olemas chypre’i parfüümides.
• Kashmiran: Pehme puidulik noodi, peaaegu idamaine.
• Suderal: Sünteetiline molekul pehme ja heleda naha registrist, kasetipuu asendaja.
• Iso-e super: Sametine, peaaegu muski puidulik noodi, olemas üledoosina Trésoris Lancômelt.
• Ambersed puidud: (Karanal, Ambrotseniid, Norlimbanol, Z11). Ülitugevad molekulid, mis annavad sillage’i, nagu Light Blue’is Dolce Gabbanalt.

Kokkuvõte

Lõpuks ei tee konfidentsiaalne parfümeria, julgem ja suurema loomevabadusega, vahet naiselikel ja mehelikel parfüümidel, ja ka puiduliste nootide registris on valik selles stiilis kõige rikkam.