Дървесното семейство: Пълен пътеводител за нотите (Сандалово дърво, Кедър, Ветивер, Уд)

Случаят с дървесната фасета в парфюма

Често дървесната фасета е и главната тема на парфюма. В такъв случай дървесното послание ясно ще се усети от началото на парфюма до заключението му.

В дървесното семейство едно дърво може да преобладава, но най-честото е съчетание от няколко дървесни ноти. Дървесното послание може и да бъде облагородено от фини хесперидни, цветни, плодови, подправени или ванилни фасети, без тези последните да вземат надмощие над дървесните ноти.

Дървесните ноти са успокояващи, структурирани и нервни ноти, действащи, в повечето случаи, като „подпори” в композицията и придаващи по този начин на парфюма гръбнак.

При Chypre фрагрансите парфюмът ще бъде винаги облечен в дървесна фасета, по-специално с пачули. Един Chypre парфюм ще бъде следователно по дефиниция дървесен.

Дървесното семейство: мъжко семейство?

Дървесното семейство е предимно приписвано на мъжете, което го прави преди всичко мъжко семейство. Но трябва да се знае, че жените имат тенденция да присвояват все повече дървесните парфюми.

1. Сандаловото дърво

То е единственото меко, лактично и кремово дърво. Сандаловото дърво, отпреди от Индия и сега защитено от индийското правителство, днес идва от Югоизточна Азия.

Съществуват различни разновидности сандалово дърво. Santal spicatum, растящ в Австралия, наподобява по-скоро кедър, или santal austro caledonicum, намиращ се по-скоро в Нова Каледония.

Природното сандалово дърво е нота, придаваща основа на парфюма — кремова, лактична, удобна, топла, обгръщаща и чувствена, но трудна за работа, тъй като е „много глуха”, следователно много малко мощна. Тя обаче е изключително издръжлива нота. Особено трудна за парфюмериста-творец, тъй като самò по себе си не е ефективна в композицията. Тя трябва да бъде придружена от сандалови молекули за извисяване на природната нота, и може да бъде облечена и с други дървета, като кедър, ветивер, пачули или синтетични дървесни молекули.

Около тридесет години са необходими, за да достигне сандаловото дърво окончателния си размер — обиколка от 50 cm. За да бъде използвано в парфюмерията, дървото трябва да се нареже на стружки и след това да се дестилира.

Сандаловите молекули

Съществуват много синтетични сандалови молекули, но те не могат да заменят природното сандалово дърво. Те служат за „усилване” на природното сандалово дърво, но трябва да се боравят с тях предпазливо, тъй като дават доста „вулгарни” ноти. Може да се посочат:

1. Полисантол
2. Сандалор
3. Сандела

Парфюмите с сандалово дърво

Ето няколко препратки за парфюми с сандалово дърво в дървесното обонятелно семейство:

• Samsara на Guerlain (1989): За първи път използва сандалово дърво в дамски парфюм. Свръхдозата дърво, около 20% от формулата в сандалово дърво, е придружена главно от иланг-иланг, жасмин и няколко сандалови молекули.
• Bois des îles на Chanel (1926): Много красивият Bois des îles на Ernest Beaux предлага сандалово дърво и ветивер, обгърнати в топли ноти като тонка, канела и ванилия.
• Santal Massoïa на Hermès (2011): Създаден от Jean-Claude Ellena, той е дървесен парфюм, в който на преден план са изведени кръгли и меки ноти. Сандаловото дърво се появява първо като „хоризонтално и плътско дърво“.
• Tam Dao на Dyptique (2003): Кръстен на национален парк във Виетнам, много мощен парфюм, изграден около сандаловото дърво. Много харесван от жените.
• Wonderwood на Comme des Garçons (2010): Унисекс парфюм — съчетание от сандалово дърво, ветивер, пачули, гаяково дърво, кедър, агарово дърво (уд) и кипарис.
• Santal Royal на Guerlain (2015): Съчетава сандаловото дърво с удово дърво.

Сандалово дърво от Serge Lutens:

• Santal de Mysore (1991) — лактично и подправено сандалово дърво.
• Santal blanc (2001/2019) — бяло сандалово дърво с ирис, канела, розов пипер и мускус.
• Santal majuscule (2012) — сандалово дърво, смесено с роза, с нежна дървесна следа и леки шоколадови ноти.

Сандаловото дърво е присъстващо в Valkyrie на Delacourte Paris.

2. Кедърът

Кедровата нота напомня моливената мина, дъскорезницата, дървесните стружки. Тя се съчетава великолепно с ветивера и цитрусите, по-специално грейпфрута. Химията позволи да се изолират и много молекули на кедъра. Тези молекули, като цедрол, вертофикс или cedramber, могат да бъдат интересни.

Съществуват различни кедри в зависимост от произхода: вирджински кедър, тексаски кедър и атласки кедър. Атлаският кедър може да достигне 40 м, използва се в дърводелството и дървесните стружки (страничен продукт от дърводелството) се използват за получаване на етерично масло чрез дестилация. Ароматът му притежава животинска, опушена нота.

Относно вирджинския кедър — именно той напомня най-много моливената мина, може да достигне 25 м. Обонятелно кедрите от Вирджиния и Тексас са доста близки, тъй като имат еднакъв произход. Етеричното масло от атлаския кедър е по-мощно от това на вирджинските и тексаски кедри.

Парфюмите с кедър

• L’Eau des Merveilles на Hermès (2004): Евернил, синтетичен мъх, е свързан с кедъра, по-специално в Chypre парфюма.
• Féminité du bois на Shiseido (1992): Кедърът е свързан с плодовите ноти. Този парфюм прославя атлаския кедър, напомнящ Мароко на Serge Lutens. Съставът, подправен с канела, карамфил и ирисиран от виолетови ноти, го прави „пуристки” дървесен парфюм.
• Bois Farine на L’Artisan Parfumeur (2003): Jean-Claude Ellena предлага акорд кедър, ветивер и лешник.

Кедърът е присъстващ и в Osiris от Колекцията Портокалов цвят на Sylvaine Delacourte.

3. Пачулито

Пачулото расте в тропически климат, с произход от Малайзия, отглеждан днес главно на индонезийски острови (Суматра, Ява), в Индия, Мадагаскар, след което Гватемала и Руанда в по-малки количества.

В Индонезия три пъти в годината земеделците режат клоните на растението, чиито листа ще се дестилират. Веднага след отрязването листата, зелени или махагоненочервени, изхвърчат много бързо. Веднъж изсушени листата, се провежда истински ритуал, по време на който жените режат максимален брой стъбла, за да запазят колкото е възможно повече листа, натоварени с етерично масло.

Листото от пачули е без аромат и трябва да се остави да ферментира, за да се получи ароматът му (400 кг листа дават 100 кг суха материя и 2 кг етерично масло). Пачулото идва от Изтока и е открито на Запад от англичаните, внесли кашмирски шалове, увити в пачулови листа (последните са използвани за защита от насекоми). Именно така ароматът е открит в Европа.

В Индия съпругите на брахмани от висшата каста правели фини рисунки с пачули по ръцете си, за да покажат готовността си за женитба. Пачулото е прочуто в тази страна като растение на плодовитостта и желанието. Пачулото е действително само по себе си обещание за чувственост! Изсушените листа на храста дават тъмна, земна, камфорна, почти лечебна дървесна нота.

От няколко години съществува продукт, наречен „сърцевина на пачули”, позволяващ освобождаване на есенцията от малко прашните й ноти. Продуктът става по-чист, издигнат, величествен и още по-красив.

Парфюмите с пачули

Пачулото е един от основните компоненти на ориенталския акорд (Shalimar, Habit Rouge, Opium). То е и един от главните компоненти на Chypre акорда, в който замества дъбовия мъх (Aromatics Elixir).

Пачулото се среща и в ориенталски Chypre парфюми като Coco, Coco Mademoiselle, Coco Noir на Chanel, Miss Dior на Dior, For Her на Narcisso Rodriguez и La Petite Robe Noire на Guerlain.

Другите препратки: Eau de Toilette Patchouli на Réminiscence, Patchouli Absolu на Tom Ford, Patchouli Impérial на Dior, Coromandel на Chanel, Portrait of a Lady на Frédéric Malle, Tempo на Diptyque.

4. Ветиверът

Известен и използван от Античността, ветиверът дължи името си на тамилската дума „vettiveru“. Това е една от най-красивите дървесни ноти в палитрата на парфюмеристите: тя носи елегантност, пренебрегваща времето и модата.

Освен това реколтата му се нарича „разкопките”, тъй като земеделците трябва да обръщат земята, за да извлекат корените. Те отделят въздушните стъбла от корените — по-дълги от 50 см — след което ги измиват и дестилират. Нужни са 100 кг корени за получаване на 1 кг етерично масло.

Днес много изделия се правят от ветивер, като ветрилца, плетени кошници или прегради от ветивер, на които местните жители поливат, за да изведат природната свежест на растението, функциониращо като естествен климатик. Ветиверът се използва и в Мали и се пие в декокция от жените.

Ветиверът, от чийто корен се използва, притежава нервна дървесна миризма. Земната и влажна му нота напомня прясна лешника с повече или по-малко опушени нюанси. Той притежава и грейпфрутова фасета, почти ревен.

Разновидностите: Индийският или хаитянски ветивер, или ветиверът от Реюнион (общоизвестен като „vétiver bourbon“), са най-ценените в парфюмерията, но този от Реюнион е много рядък. Яванският ветивер е по-сух и много по-груб, поради което предизвиква по-малко интерес (той е с 15% по-евтин от хаитянския).

Ароматът на ветивера е много интересен, тъй като придава истинска вибрация на парфюма — от горните до базовите ноти. Guerlain е сред първите, отдали почит на ветивера с Vétiver (1959), съчетаващ тази свежа дървесна нота с цитруси, тонка, мускатен орех и тютюнев акорд.

Синтетичните дървесни ноти от ветивер

Химията изолира ацетата на ветиверила, молекула на ветивера, и тя, парадоксално, е по-скъпа от природния продукт! Нервна, монтираща, изключително свежа и чиста нота.
Използва се и ветиверол — сърцевина на ветивера, освободена от прашната й нота.

Парфюмите с ветивер

• Guerlain Homme (2008): Съвместно създаден от Sylvaine Delacourte, съдържа ветивер. Версията l’Eau Boisée съдържа свръхдоза ветивер.
• Vétiver pour Elle на Guerlain (2004): Дървесен цветен парфюм с тонка и ветивер.
• Vétiver oriental на Serge Lutens (2002): Изграден върху нотата на горчив шоколад от яванския ветивер.
• Vétiver extraordinaire, Éditions Frédéric Malle (2000): Dominique Ropion използва над 25% ветивер, свързан с други дървесни ноти!
• Vétiver Tonka, Hermès (2004): Ветиверът обича да се обгради с кедър, портокал, грейпфрут, пипер и балсамни ноти.
• Bal d’Afrique на Byrédo: Gourmand ветивер.
• Terre d’Hermès (2006): Поставя ветивера с цитруси и подправки с леко опушени и кожени ефекти.

Коренът на ветивера е много присъстващ и в Florentina.

5. Другите дървесни ноти: Бор, Кипарис, Смокиня, Уд, Гаяк

Нотите на бор или кипарис

Горските ноти на бор или кипарис рядко се използват в парфюмерията, но могат да се посочат интересни есенции като:

• Есенцията от бор с свежи, монтиращи, горчиви и балсамни ноти.
• Fir balsam — природна нота от борови иглички, малко gourmand, с нота малина.
• Борнеол и изо борнил ацетат с аромат на борове, загрявани от слънцето.

Емблематични парфюми: Pino sylvestre (1955), Acqua di selva (1949) и Filles en aiguilles на Serge Lutens (2009).

Смокинята

Нотата смокиня е създадена от акорд, съставен от зелени ноти, стемон, кокос и дървесни ноти (кедър и сандало). През 1994 г. нотата смокиня се появява с Premier Figuier (L’Artisan Parfumeur) и Philosykos (Diptyque).

Удовото дърво

Много дървесни парфюми са изградени на базата на удово дърво или агарово дърво. Това е тъмна и много ароматна смола, развиваща се в разновидност дървета aquilaria, заразени от гъбичка. Суровината е много ценна и скъпа, нерядко реконституирана (вж. Как да съхраним парфюм?).

Гаяковото дърво

Гаяковото дърво е дърво с опушени ноти, малко кожени. Ако е прекалено дозирано, може да даде нота с ефект на „пушено месо”. То е присъстващо в Osiris.

Брезовото дърво

Противно на наименованието му, брезовото дърво не е дървесна нота, а тъмна кожена нота. Тя е вече забранена от законодателството и добри реконституции успешно заменят тази природна нота.

6. Синтетичните дървета

Ето различните синтетични дървета, използвани в дървесното семейство:

• Евернилът: Нота на мъх, присъстваща в Chypre парфюмите.
• Кашмиранът: Мека, почти ориенталска дървесна нота.
• Судералът: Синтетична молекула в регистъра на мека и светла кожа — заместник на брезата.
• Изо-е супер: Нота на кадифено, почти мускусно дърво, присъстваща в свръхдоза в Trésor на Lancôme.
• Амбрираните дървета: (Karanal, Ambrocenide, Norlimbanol, Z11). Хипермощни молекули, придаващи следа, като в Light Blue на Dolce Gabbana.

Заключение

В крайна сметка нишовата парфюмерия, по-смела и забележителна с творческата си свобода, не прави разлика между дамски и мъжки парфюм и именно в регистъра на дървесните ноти изборът е най-богат в този стил парфюмерия.