Дървесната фасета: Пълен пътеводител за нотите (Сандалово дърво, Кедър, Ветивер, Уд)

Дървесната фасета в парфюма

Дървесният акорд може да бъде основната тема на фрагранса. Когато дървесният акорд е основна тема на парфюма, това означава, че дървесното послание се усеща ясно — от начало до края на парфюма.

В дървесното семейство едно дърво може да преобладава, но най-често става дума за съчетание от няколко дървесни ноти. Дървесното послание може да бъде допълнено от фини хесперидни, цветни, плодови, подправени или ванилни фасети, без те да надделеят над дървесните ноти.

Дървесните ноти са успокояващи, структурирани и живи ноти, действащи като „подпори” в композицията и придаващи на парфюма гръбнак.

При Chypre фрагрансите парфюмът винаги ще бъде облечен в дървесна фасета, по-специално с пачули. Един Chypre парфюм е по дефиниция дървесен.

Определение на дървесната фасета

Дървесната фасета: мъжко семейство?

Дървесното семейство е предимно приписвано на мъжете, което го прави на първо място мъжко семейство. Трябва обаче да се знае, че жените все повече се присвояват дървесните парфюми.

Когато се мисли за дървесен парфюм, мислим по-скоро за мъжки парфюми, но все повече жените търсят дървесни парфюми без цветни ноти, без плод, без ванилия. Жените все повече заимстват мъжкия обонятелен гардероб.

Основните характеристики на дървесната фасета

Дървесните фасети се срещат във всички обонятелни семейства: цветни, gourmand, Chypre, ориенталски, Fougère, свежи води и дори в одеколоните, защото дори когато не се усещат, те придават структура и вибрация на фрагранса. Дървесните ноти са истински „подпори” в обонятелната оркестрация. Те участват в архитектурата, в ключовия камък на фрагранса.

Природните дървесни ноти

Основните природни дървесни ноти са: кедър, сандалово дърво, ветивер, пачули, бор и кипарис.
Всички те са базови ноти.

1. Сандаловото дърво

Заради религиозното си измерение, медицинските и козметичните си свойства, сандаловото дърво е рядка и скъпа суровина. То е обект на търговия между Запада, Азия и тихоокеанските острови.

То е единственото меко, лактично и кремово дърво. Сандалово дърво Album, отпреди идвало от Индия и сега защитено от индийското правителство, днес идва от Югоизточна Азия.

Съществуват и други разновидности: santal Spicatum, растящ в Австралия, наподобяващ по-скоро кедър, и santal Austro-calédonicum, намиращ се в Нова Каледония. Последният има обонятелен профил, много близък до Album, и олицетворява обновяването на сандаловата нота.

Природното сандалово дърво придава основа на парфюма — кремова, лактична, удобна, топла, обгръщаща и чувствена нота, но трудна за работа, тъй като е „много глуха”, следователно много малко мощна, действа малко като мускусна нота. Сандаловото дърво обаче е изключително издръжлива нота.

Това е предизвикателство за парфюмериста-творец, тъй като самò по себе си не е ефективно в композицията. Природната сандалова нота трябва да бъде придружена от сандалови молекули, за да се извиси, и може да бъде облечена и с други дървета, като кедър, ветивер, пачули или синтетични дървесни молекули.

Около тридесет години са необходими, за да достигне сандаловото дърво окончателния си размер — обиколка от 50 cm. Само сърцевината на дървото е ароматна. За да бъде използвано в парфюмерията, дървото трябва да се нареже на стружки и след това да се дестилира.

Сандаловите молекули

Съществуват много синтетични сандалови молекули, но те не могат да заменят природното сандалово дърво. Те служат за „усилване” на природното сандалово дърво, но трябва да се боравят с тях предпазливо, тъй като дават доста „вулгарни” ноти. Може да се посочат:

1. Полисантол
2. Сандалор
3. Сандела

Парфюми с сандалово дърво

Ето няколко препратки за парфюми с сандалово дърво в дървесното обонятелно семейство:

• Samsara на Guerlain (1989): За първи път използва сандалово дърво в дамски парфюм. Свръхдозата дърво, около 20% от формулата в сандалово дърво, е придружена главно от иланг-иланг, жасмин и няколко сандалови молекули. Може да се говори за Samsara като за първия голям дамски дървесен парфюм, пуснат в международен мащаб.
• Bois des îles на Chanel (1926): Много красивият Bois des îles на Ernest Beaux предлага сандалово дърво и ветивер, обгърнати в топли ноти като тонка, канела и ванилия. Bois noir, мъжки ефимерен парфюм, създаден от Jacques Polge през 1987 г., е в продължение на Bois des îles. Среща се под името Égoïste от 1989 г.
• Santal Massoïa на Hermès (2011): Създаден от Jean-Claude Ellena за Hermès през 2011 г., е дървесен парфюм, в който на преден план са изведени кръгли и меки ноти. Сандаловото дърво се появява първо като „хоризонтално и плътско дърво”, според парфюмериста, когото той асоциира с идеята за Massoïa дърво.
• Tam Dao на Dyptique (2003): Кръстен на национален парк във Виетнам, това е много мощен парфюм, изграден около сандаловото дърво. Много харесван от жените.
• Wonderwood на Comme des Garçons (2010): Унисекс парфюмът на Comme Des Garçons, Wonderwood, е съчетание от сандалово дърво, ветивер, пачули, гаяково дърво, кедър, агарово дърво (уд) и кипарис.
• Santal Royal на Guerlain (2015): Съчетава сандаловото дърво с удово дърво.
• Santal 33 на Le Labo
• Concrète на Comme des Garçons

Сандалово дърво от Lutens (всички унисекс):

• Santal de Mysore на Serge Lutens (1991) — лактично и подправено сандалово дърво.
• Santal blanc на Serge Lutens (2001/2019) — бяло сандалово дърво с ирис, канела, розов пипер и мускус.
• Santal majuscule на Serge Lutens (2012) — сандалово дърво, смесено с роза, с нежна дървесна следа и леки шоколадови ноти.

Сандаловото дърво е присъстващо в Valkyrie на Delacourte Paris.

2. Кедърът

Кедровата нота е по-скоро студена, строга нота — напомня моливената мина, дъскорезницата, дървесните стружки. Може да напомни и разходки из пазарите на Маракеш, където могат да се намерят красиви кутии, изработени от това дърво. Тя се съчетава великолепно с ветивера и цитрусите, по-специално грейпфрута. Тя придружава всички останали дървета, като сандало, ветивер и пачули.

Съществуват различни кедри в зависимост от произхода: вирджински кедър, тексаски кедър и атласки кедър. Атлаският кедър може да достигне 40 м, използва се в дърводелството и дървесните стружки (страничен продукт от дърводелството) се използват за получаване на етерично масло чрез дестилация. Ароматът му притежава животинска, опушена нота.

Вирджинският кедър, достигащ 25 метра, напомня повече моливената мина. Обонятелно кедрите от Вирджиния и Тексас са доста близки, тъй като имат еднакъв произход. Етеричното масло от атлаския кедър е по-мощно, по-животинско от това на вирджинските и тексаски кедри.

Кедровите молекули

Химията позволи да се изолират и много молекули от кедъра. Тези молекули, като цедрол, вертофикс или цедрамбер, могат да бъдат интересни.

Парфюми с кедър

Ето списък с някои дървесни парфюми, съдържащи кедър:

• L’Eau des Merveilles на Hermès (2004): Евернил, синтетичен мъх, е свързан с кедъра, по-специално в Chypre парфюма L’Eau des Merveilles на Hermès.
• Féminité du bois на Shiseido (1992): Кедърът е свързан с плодовите ноти в Féminité du Bois на Shiseido. Този парфюм прославя атлаския кедър, напомнящ Мароко, скъпо на Serge Lutens. Съставът му, подправен с канела и карамфил и ирисиран от виолетови ноти, го прави „пуристки” дървесен парфюм. Тази фраграния вдъхновява Dolce Vita на Dior през 2005 г.
• Bois Farine на L’Artisan Parfumeur (2003): Jean-Claude Ellena създава Bois farine през 2003 г. за L’Artisan Parfumeur, предлагайки акорд от кедър, ветивер и лешник.

3. Пачулито

Дървесната нота на пачули е доста „поляризираща” — или я обичате, или я мразите; за някои тя напомня годините на хипитата от 60-те. Интересна дървесна нота е, тъй като е тъмна, земна, груба, растителна и може да напомня мазе или плесен. Пачулито придава много характер и чувственост на фрагрансите; в Chypre акордите то замества дъбовия мъх, сега регламентиран.

Ставата дума е за листата на един храст. Когато са пресни, листата не отдават никакъв аромат. Трябва да се изсушат, дори леко да ферментират, за да се получи прекрасният им аромат.

От няколко години съществува „сърцевина на пачули” — очистена, природна пачулова нота, освободена от леко прашните си ноти. Тя става още по-величествена, по-чиста, по-извисена!

Пачулито расте в тропически климат, с произход от Малайзия, днес отглеждан главно на индонезийските острови (Суматра, Ява), в Индия, Мадагаскар, а след това в Гватемала и Руанда в по-малки количества. Листата на растението се берат рано сутринта, след което се сушат в продължение на 1 седмица преди да бъдат дестилирани за получаване на пачулово етерично масло. Необходими са около 500 кг изсушени листа за получаване на 9 кг етерично масло.

Листото от пачули е без аромат и трябва да се остави да ферментира, за да се получи ароматът му (400 кг листа дават 100 кг суха материя и 2 кг етерично масло). Пачулито идва от Изтока и е открито на Запад от англичаните, внесли кашмирски шалове, увити в пачулови листа (последните са използвани за защита от насекоми). Именно така ароматът е открит в Европа.

В Индия съпругите на брахмани от висшата каста правели фини рисунки с пачули по ръцете си, за да покажат готовността си за женитба. Пачулото е прочуто в тази страна като растение на плодовитостта и желанието. Пачулото е действително само по себе си обещание за чувственост! Изсушените листа на храста дават тъмна, земна, камфорна, почти лечебна дървесна нота.

Парфюми с пачули

Пачулото е един от основните компоненти на ориенталския акорд, намиращ се в Shalimar и Habit Rouge на Guerlain (носен от много жени), и в Opium на Yves Saint Laurent. Пачулото е и един от главните компоненти на Chypre акорда, където замества дъбовия мъх. В Aromatics Elixir на Clinique (1975) пачулото дуетира с роза.

Пачулото се среща и в ориенталски Chypre парфюми като Coco, Coco Mademoiselle, Coco Noir на Chanel, Miss Dior на Dior, For Her на Narcisso Rodriguez и La Petite Robe Noire на Guerlain, за да назовем само някои.

Всъщност пачулото днес е навсякъде в парфюмите, дамски и мъжки. Eau de Toilette Patchouli на Réminiscence, Patchouli Absolu на Tom Ford (унисекс) съдържат свръхдоза пачули. Могат да се посочат и Patchouli Impérial на Dior, Coromandel на Chanel, Miss Dior original на Dior, Patchouli Patch на L’Artisan Parfumeur и Portrait of the Lady на Frédéric Malle, Tempo на Dyptique.

В крайна сметка пачулото притежава много качества, позволяващи му да бъде ценено в множество парфюми, дамски и мъжки.

4. Ветиверът

Известен и използван от Античността, ветиверът дължи името си на тамилската дума (език на Тамил Наду, индийски щат) „vettiveru“.

Това е една от най-красивите дървесни ноти в палитрата на парфюмеристите: тя носи елегантност, която пренебрегва времето и модата.

Освен това реколтата му е наречена „разкопките”, тъй като земеделците трябва да обръщат земята, за да извлекат корените. Те отделят въздушните стъбла от корените, по-дълги от 50 см, след което ги измиват и дестилират (тези стъбла се използват и за изработка на покриви и представляват отлична защита срещу дъжд). Нужни са 100 кг корени за получаване на 1 кг етерично масло.

Днес много изделия се правят от ветивер, като ветрилца, плетени кошници или прегради от ветивер, на които местните жители поливат, за да изведат природната свежест на растението, функциониращо като естествен климатик. Ветиверът се използва и в Мали и се пие като отвара от жените (с цел пречистване на тялото и усилване на удоволствието).

Ветиверът, от чийто корен се използва, притежава нервна дървесна миризма. Земната и влажна му нота напомня прясна лешника с повече или по-малко опушени нюанси.

Той притежава и грейпфрутова фасета, почти ревен. Индийският или хаитянски ветивер, или ветиверът от Реюнион, общоизвестен като „vétiver bourbon“, са най-ценените в парфюмерията, но този от Реюнион е много рядък. Яванският ветивер е по-сух и много по-груб, поради което предизвиква по-малко интерес. Той е с 15% по-евтин от хаитянския.

Ароматът на ветивера е много интересен, тъй като придава истинска вибрация на парфюма — от горните до базовите ноти.

Guerlain е сред първите, отдали почит на ветивера. Vétiver на Guerlain (1959) съчетава тази свежа дървесна нота с цитруси, тонка, мускатен орех и тютюнев акорд. Този уникален акорд го отличава от останалите ветивери на пазара.

Синтетичните дървесни ноти от ветивер

За щастие парфюмерията може да използва и красиви дървесни ноти от синтеза.

Химията изолира ацетата на ветиверила, молекула на ветивера, и тя, парадоксално, е по-скъпа от природния продукт! Това е нервна, монтираща, изключително свежа и чиста нота.

Използва се и ветиверол — сърцевина на ветивера, освободена от прашната му нота.

Парфюми с ветивер

Ето няколко препратки за дървесни парфюми, съставени от ветивер:

• Guerlain Homme на Guerlain (2008): Съвместно създаден от Sylvaine Delacourte, съдържа ветивер.
• Guerlain Homme, L’eau boisée на Guerlain (2008): Версията l’Eau Boisée на Guerlain Homme, свежа и дървесна интерпретация, съдържа свръхдоза ветивер.
• Vétiver pour Elle на Guerlain (2004): Създаден от Jean Paul Guerlain, вече труднонамираем, беше отговор на жените, желаещи да имат „своя Vétiver”. Може да се определи като цветен дървесен парфюм — базовите ноти са тонка и ветивер.
• Vétiver oriental на Serge Lutens (2002): Vétiver Oriental на Serge Lutens е изграден върху нотата на горчив шоколад от яванския ветивер.
• Vétiver extraordinaire, Éditions Frédéric Malle (2000): В Vétiver Extraordinaire Dominique Ropion използва над 25% ветивер, свързан с други дървесни ноти! Ветиверът елегантно се съчетава с тонка на мирис на окосена трева.
• Vétiver Tonka, Collection Les Hermessence на Hermès (2004): В Vétiver Tonka от колекцията Hermessences Jean-Claude Ellena представя парфюм за Hermès, в който ветиверът обича да се обгради с кедър, портокал, грейпфрут, пипер и балсамни ноти като бензой.
• Bal d’Afrique на Byrédo: Gourmand ветивер.
• Terre d’Hermès, Hermès (2006): По подобен начин Terre d’Hermès поставя ветивера в центъра с едни и същи участници. В този хесперидно-дървесен парфюм се намират цитрусови и подправени ноти с леко опушени и кожени ефекти.

Коренът на ветивера е много присъстващ и в Florentina на Delacourte Paris.

5. Другите дървесни ноти

Нотите на бор или кипарис

Горските ноти на бор или кипарис рядко се срещат в парфюмерията. Въпреки това те са много интересни, като:

• Есенцията от бор с свежи, монтиращи, горчиви и балсамни ноти, даваща ефект на голяма „глътка свеж въздух” в дадена творба.
• Fir balsam е природна нота от борови иглички, много слюноотделяща и леко сладка.
• Борнеол и изо борнил ацетат с аромат на борове, загрявани от слънцето, напомнящи средиземноморски боровища.

Парфюми с бор или кипарис:

• Pino sylvestre (1955) и Acqua di selva (1949): Два класики. Pino sylvestre, разпознаваем по зелената бутилка с форма, напомняща смърч, е създаден от Lino Vidal през 1955 г. Нотата на борови иглички е много присъстваща. А Acqua di selva на Visconte Di Modrone, в което кедърът и ветиверът са в базовите ноти. Тези два класически и популярни парфюма са оставили следа в парфюмерията.
• Filles en aiguilles на Serge Lutens (2009): Създаден от Christopher Sheldrake през 2009 г. за Serge Lutens, разработва тази тема.

Акордът смокиня

Акордът смокиня е много търсен в носимите фрагранси, така и в ароматните свещи. Всъщност е композиция, базирана на различни дървета, включително сандало в съчетание понякога с кедрово дърво. Кокосът е важен в акорда, а също и зелената нота — стемон.

Препоръчително е да се помирише Premier Figuier на L’Artisan Parfumeur (1994, първата нота смокиня в парфюм) и Philosykos на Diptyque. Сега тя е нота, намираща се в много eau de toilette и фрагранси, като Jardin en Méditerranée на Hermès.

Удовото дърво

Много дървесни парфюми днес се правят на базата на удово дърво или агарово дърво. Говори се също за „bois de oudh”, „bois d’agar”, „bois d’aloès”, „jinko” или „gaharu”, но всички тези наименования обозначават едната и съща суровина.

Тези дърва са използвани много в японските ритуали kōdō. Те се използват широко и в Близкия изток при fumigation „бахур”, тъй като тази fumigation цели да ухаят дрехите им.

Удовите дървета от около десет години са нахлули в по-„западната” парфюмерия; тези удови ноти са много ценени от онези, желаещи много тъмни, изразени, изключително издръжливи и мощни ноти.

Ставата дума е за тъмна и много ароматна смола, развиваща се в разновидност дървета, наречени aquilaria, когато са заразени от гъбичка, phialophra. Развиващата се в сърцевината на дървото смола е реакция на защита срещу гъбичката.

Получената суровина е много ценна и следователно много скъпа, затова рядко се използва в природен вид. Освен това малко марки я употребяват в тази форма и удовото дърво в парфюмите е често реконституция (вж. Как да съхраним парфюм?).

Удовото дърво е модерната нота на момента и парфюмите, съдържащи я, са толкова много, че би било досадно да се изброят. Като цяло тя е нота, ценена от мъже и жени.

Гаяковото дърво

Гаяковото дърво е дърво с опушени ноти, малко кожени. Ако е прекалено дозирано, може да даде нота с ефект на „пушено месо”.

Гаяковото дърво е присъстващо в Osiris на Delacourte Paris.

Брезовото дърво

Брезовото дърво, въпреки наименованието си, не е дървесна нота, а тъмна кожена нота. Но тя е вече забранена от законодателството и добри реконституции успешно заменят тази природна нота. Нотата брезово дърво е следователно вече акорд, съставен от тъмни природни дървесни ноти като гаяково дърво, катранено дърво, а и синтетични ноти като сафранал, судерал, пирогенен стиракс, изобутил и др.

6. Синтетичните дървесни ноти

Ето различните синтетични дървета, използвани в дървесното семейство:

• Сандаловите молекули: Съществуват много синтетични сандалови молекули, но те не могат да заменят природното сандалово дърво. Те служат за „усилване” на природното, тъй като то е „глухо” и се нуждае от подкрепа. Трябва да се боравят с тях предпазливо, тъй като дават доста „гадни” ноти. Може да се посочат: Ебанол, Полисантол, Сандалор, Сандела.
• Евернилът: Евернилът е нота от дървесен мъх, много присъстваща в Chypre парфюмите. Той не замества перфектно дъбовия мъх, но в съчетание с природни дървета като ветивер и пачули може да се окаже много полезен.
• Кашмиранът: Прочутият кашмиран притежава мека, почти ориенталска, мускусна дървесна нота, намираща се в много съвременни фрагранси.
• Кедровите молекули: Молекулите, като цедрол, вертофикс или цедрамбер, изолирани благодарение на химията, са интересни.
• Судералът: Много красива синтетична молекула, не дървесна, считана за мека и светла кожа, напомняща нотата „сюед”, судералът помага и при заместването на забранената от законодателството нота брезово дърво.
• Изо-е супер: Тази молекула с кадифена, почти мускусна дървесна нота работи добре във всички обонятелни семейства. Присъства в свръхдоза в Trésor на Lancôme.
• Каранал и „тенденциозни” дървесни ноти: Друга много използвана синтетична молекула, каранал, позволи успеха на Light Blue на Dolce Gabbana през 2001 г. — много свеж дървесен парфюм, изграден около цитрусова структура и сочна плодова нота. Каранал или еквивалент дава истинска мощност и следа на парфюма. Понякога, за някои марки, каранал е ограничен или забранен; тогава се използват другите вибриращи ноти, като Лимбанол, Амброценид или Z11, много мощни и вирилни, използвани главно в мъжки парфюми. Но те се срещат все повече и в дамски парфюми. Понякога се намират твърде много в много съвременни пазарни парфюми. Понякога това е лесното решение за придаване на мощност на даден фраграгнс.

Заключение

Нишовата парфюмерия, по-смела и забележителна с творческата си свобода, не прави разлика между дамски и мъжки и именно в регистъра на дървесните ноти изборът е най-богат в този стил парфюмерия.